Чем сверлить подрозетники в бетоне

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

    во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
    бур по бетону диаметром 6мм
    защитные очки
    строительный уровень
    шпатель для работы с раствором
    обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus – если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.
    обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
    алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus – меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может “вязать” коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

    буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между “дырок”, если речь о блоке)

Глубина сверления – 5см.

    выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

    заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

    переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

    снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап – установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Читайте также:
Утепляем гараж пенопластом самостоятельно

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача – выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

    монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

    установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

    обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

    использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

    неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

    выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

    арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

    сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Подрозетник по бетону: как и каким инструментом сверлить отверстие, виды изделий

  1. Назначение и характеристика подрозетников
  2. Работы по подготовке отверстий
  3. Инструмент для монтажа
  4. Модели из победита: использование
  5. Достоинства алмазных коронок
  6. Карбидно-вольфрамовые насадки
  7. Сверловка коронкой
  8. Победитовое сверло и ударная дрель
  9. Применение угловой шлифовальной машинки
  10. Размещение подрозетников
  11. Процесс подготовки фиксатора

Реконструкция жилья подразумевает смену старого оборудования на современное. Электрическая проводка не исключение. Этот процесс не подразумевает замену кабелей целиком. Только элементы регулировочной и коммутационной аппаратуры (розетки, выключатели) меняют на современные. Установочные элементы — подрозетники по бетону — устанавливают новые, соответственно подобранной арматуре.

Назначение и характеристика подрозетников

Поначалу такие конструкции обеспечивали изоляцию электроприборов от несущих устройств, деревянных в первую очередь. Сейчас это неотъемлемый компонент схемы энергоснабжения дома. Подрозетники используются независимо от материала стен, на которых они устанавливаются.

Стандартная классификация представляет два типа изделий:

  • Коробки для установки в бетонные, пенобетонные, кирпичные, газосиликатные, керамзитовые стены. Монтируется в отверстие с фиксацией гипсовым или алебастровым раствором.
  • Подрозетники для гипсокартона вставляются в перегородки из фанеры и ДСП посредством специальных лап в готовое место.

Перед покупкой установочных изделий нужно учесть несколько нюансов:

  • Определ
    ить число розеток, установленных вблизи. Для двух либо трёх целесообразно приобрести блочную модель, где специальные пазы скрепляют элементы между собой. Есть и неразборные конструкции. Блок просто и быстро устанавливается, протяжка и подключение проводов не создаст проблем.
  • Современные модели преимущественно круглой формы. Бывают и квадратные. Тогда для изготовления выреза применяется болгарка.
  • Стандартные размеры подрозетников 60 либо 68 миллиметров в диаметре, 40 или 45 мм в глубину, для стен меньшей толщины их подрезают, если позволяют конструкционные особенности розетки.
  • Лучший материал для изготовления — полимер. Он не подвержен механическому разрушению и в то же время пластичен.
  • Необходим примерный монтажный чертёж по месту установки, который помогает определить количество нужной электрической арматуры.
  • Покупать монтажные коробки надо вместе с оборудованием для монтажа, в них и определить размер коронки для подрозетников. Это помогает избежать накладок при несовпадении габаритов.

Примерное расположение электроустановочных элементов определяют прежде, чем начать сверление. Предстоит выбрать координаты места установки розеток или выключателей.

Ориентировочные цифры для разметки:

  • 30 см от полового уровня;
  • 1,1—1,2 метра над столом кухни;
  • 100 сантиметров выше поверхности стиральной машины;
  • 90 см до пола;
  • 100 мм от дверной коробки.

Эти размеры выбирают по необходимости.

Работы по подготовке отверстий

Процесс установки подрозетников в кирпич и бетон не различается. Требуются разные насадки для перфоратора. Диаметр коронки под розетку стараются подобрать одинаковым для всех элементов конструкции.

Читайте также:
Фасадная доска ДПК – облицовка стильная и долговечная

Подготовка посадочных гнёзд имеет тонкости:

  • Корпус изделия в пропил полностью не утапливать при дальнейшей укладке декоративного покрытия. Подгонку размеров лучше произвести после окончательной отделки стен. Тогда габариты совпадут с розетками и выключателями.
  • Защитные клапаны на корпусе вначале не удаляются. В процессе закрепления они позволяют избежать затекания раствора внутрь.

Для работы потребуются:


  1. Электроинструмент.
  2. Специальная коронка.
  3. Строительный уровень.
  4. Отвёртки.
  5. Рулетка, нож, карандаш.
  6. Зубило, молоток.
  7. Гипс, шпатель, ёмкость для воды.

Инструмент для монтажа

Основная часть коронки для подрозетников по бетону — это металлический цилиндр. По торцу располагается режущая полость с твердосплавными зубами. На противоположном краю есть хвостовая часть для закрепления конструкции в специальном приборе. Это электро-, пневмодрели, перфораторы. В середине внутренней полости имеется сменный бур для центровки инструмента. По мере износа оно затачивается или устанавливается новое.

Модели из победита: использование


Такие коронки очень популярные. Их используют в покрытиях без арматуры. Резцы выполняются из сплава кобальта и вольфрама (победита). Главное преимущество таких принадлежностей заключается в дешевизне и широком выборе моделей, среди которых есть десятки российских образцов приемлемого качества. Попадая на усиленные участки, зубцы тотчас тупятся или отламываются. Работа с подобным инструментом периодически предусматривает паузы для остывания и заточки. Это продлит срок службы.

Достоинства алмазных коронок

Резцы алмазной коронки по бетону для розеток применяются и на армированном материале. Зубья напыляют порошком из искусственных алмазов. Это значительно увеличивает продолжительность эксплуатации и промежуток непрерывного использования оснастки. Подобные модели по большей части работают с ударным инструментом и снабжаются хвостовиком SDS Plus.

Если сравнить подобные модели с победитовым, обнаружатся его неоспоримые достоинства:

  • Отверстия выходят аккуратные, без дефектов и следов сверловки.
  • Неограниченная глубина.
  • Подойдут для любого твёрдого покрытия.
  • Не создают излишней шумовой и вибрационной нагрузки.
  • Производительность на высоком уровне.

Карбидно-вольфрамовые насадки


Такой инструмент просверлит, кроме бетонных материалов, основания из кафеля, кирпича керамики. Они чувствительны к арматуре и быстро выходят из строя. Не подлежат ремонту.

Применять для таких работ коронку по дереву нельзя, да и попытка не принесёт результата.

Крепёж подрозетников в стеновые полости осуществляют посредством раствора из гипса или алебастра. Сперва готовится отверстие для него.

Сверловка коронкой

Порядок действий заключается в следующем:

  • Провод для подключения оттягивается на расстояние, недоступное касанию при вращении коронки.
  • Высверливается отверстие.
  • Инструмент извлекается, оставшаяся пробка вынимается перфоратором или молотком и зубилом.

Победитовое сверло и ударная дрель

При подготовке отверстий первым делом обрисовывается контур подрозетника в месте его ориентировочной установки. Высверливается центр предполагаемого отверстия на максимальную глубину. По нарисованной линии как можно плотнее нарезаются дыры на полную глубину сверла. Середина выбирается по размеру коробки вручную или с помощью ударного инструмента.

Применение угловой шлифовальной машинки

Это самый простой способ подготовки отверстий. Однако пыли от него неизмеримо больше. Наиболее применим он при блочной установке подрозетников. Размеченный квадрат или прямоугольник режется по периметру и по диагоналям. При помощи зубила и молотка отверстие доводится до необходимой глубины.

Размещение подрозетников


Подготовив отверстия, надо проверить совместимость их размеров коробами. Углубление выемки доводится до соответствующего размера с запасом в четыре или пять миллиметров для заполнения закрепляющей смесью.

Кромка подрозетника чуть подрезается ножом. Затем вставляется провод. Предварительно вырезается штроба для укладки и окно в подрозетнике. Для сохранности шнура от порчи при установке электрической арматуры вставлять его желательно снизу.

Продев кабель в коробку, размещаем её в приготовленное место. Проверяем правильность выполненной работы, убираем строительные отходы.

Процесс подготовки фиксатора

Смесь разводится в небольшой ёмкость. Связывается это с быстрым засыханием. Поэтому при значительном объёме работы подготовить смесь придётся не один раз.

Смешивать раствор можно из таких порошков:

  • гипс строительный;
  • гипс медицинский;
  • алебастр.


Имеющийся компонент в небольшом количестве засыпается в подготовленную посуду. При медленном помешивании добавляется вода. Получившаяся смесь напоминает сметану.

Полученным раствором подрозетник крепится в стене. Для начала место установки смачивается. Это промоет оставшуюся грязь и обеспечит хорошее сцепление между поверхностями.

После двух минут ожидания шпателем набрасывается смесь в отверстие, коробка вместе с продёрнутым в неё проводом вставляется внутрь. Лишняя масса выдавливается с краёв и счищается.

Ориентируясь на отверстия для крепёжных винтов, подрозетник выравнивается параллельно полу. Корректность установки проверяется уровнем. Основное требование — короб не должен выступать из стены во избежание проблем с монтажом арматуры.

Двигать коробку нельзя, потому что раствор ещё не схватился. После полного застывания лишний раствор удаляют. От пластмассы он отходит хорошо.

Корректная установка подрозетников гарантирует крепкую фиксацию любого коммутационного оборудования и безопасное использование.

Сверление подрозетников алмазной коронкой для самых маленьких

Мне понадобилось сделать 60 подрозетников в новоприобретенной квартире для реализации моих хотелок. Естественно, хотелось сделать это как можно дешевле.

Далее в тексте будут названия инструмента с которым я работал. Это не реклама, а чтобы интересующемуся было от чего отталкиваться.

Если нанять для этого человека-перфоратора, то один подрозетник обошёлся бы мне в 2.5-3$ (150-200р). Поэтому пришлось лезть в гугл и искать информацию о методах сверления подрозетников в бетоне. Варианты типа makita dbm131 пришлось отмести из-за дороговизны проката. От 25$(1500р) в сутки плюс ещё за коронку нехило.

У меня во владении есть makita hp2071. Она удовлетворяет всем критериям для алмазного сверления. От этого решил плясать:

Куплена коронка trio diamond gc787 за 40$ (2500р).

Взял в аренду Metabo sbev 1300-2 как основную рабочую лошадку.

Основные требования к дрелям для алмазного сверления: от 1000 ватт мощности, от 2000 оборотов и наличие предохранительной муфты.

Коронка идёт в комплекте с хвостовиком sds+. Поэтому часть с пазами пришлось безжалостно отпилить.

Сверлил я бетон с невысокой абразивностью. В 8 отверстиях мне встретилась арматура 6мм. Об этом я узнал только при выбивании сердцевин подрозетников. В одном случае коронка пропилила эту арматуру вдоль.

Нужно предварительно озаботиться системой пылеудаления. Хотя бы в виде пылесоса. Трубу можно просто приставить к стене рядом с рабочей областью. Так будет собираться большая часть пыли. Но лучше купить недорогой дистаровский коллектор пыли. Есть для перфораторов и болгарок.

Читайте также:
Что такое теплотехнический расчет и как его выполнить : описание и особености, фото

Итак по шагам: при помощи уровня (лучше лазерного) размечаем будущие подрозетники с расстоянием 71мм между центрами отверстий.

Каждый центр высверливаем буром 6мм.

После этого коронкой со вставленным центрирующим сверлом засверливаемся на глубину 5мм. Теперь можно переходить к самому интересному:

Коронка сверлит подрозетник за 1-1.5 минуты. Но при этом сильно греется редуктор на дрели. Поэтому я сверлил два подрозетника двумя дрелями поочерёдно, а потом в течении 10 минут занимался другими делами (штробил или выбивал сердце вины).

Вот такой результат получился:

И вот состояние коронки после 60 отверстий (белое пятно – цементная пыль):

На все ушло 10 часов где-то.

Еще пара рекомендаций от себя:

Обязательно для работы нужны перчатки, гасящие вибрацию. Даже в них рукам тяжело.

Обязательно работайте в респираторе. Можно купить одноразовый в ближайшем строймаге. Пыли в целом немного, но за день без сиз можно нехило наглотаться.

Беруши. Коронка при сверлении очень противно воет. Терпеть можно. А вот штроборез делает больно ушам.

Не стоит бояться браться за сложные работы. Но желательно перед этим почитать профильные форумы и глянуть видео от профессионалов.

Себестоимость одного подрозетника получилась 0.6$ (38р)но думаю, ресурс данной коронки 150 отверстий в простом бетоне. Можно попытаться её продать, ещё немного снизив стоимость ремонта.

Цены дополнительно указал в российских рублях. Я сам из Беларуси, поэтому для простоты писал в у.е.

Первый раз в жизни что-то своими руками сделал что ли? Восторгу столько

Я думал, давно уже ушли от оценки труда и товара в У.Е.

Пост неплох, но зачем мне ещё брать и считать все цены в рубли?

А коронка при должном подходе и дольше прослужит. Так что продать ее за пол-цены – реально.

Обычная коронка работает не хуже и не медленнее, а стоит в 5 раз меньше, пылесос не нужен, подойдёт обычный перфоратор.

Погоняло

Свидание

Ходил с девушкой на свидание и вышел у нас такой диалог:
Д. Ты предпочитаешь собак или кошек?
Я. (как истинный еврей отвечаю вопросом на вопрос) почему ты спрашиваешь.
Д. Просто мужчины которые предпочитают собаку в своих партнёрах ценят верность. Те которые предпочитают кошек ценят независимость.
Я. Я золотых рыбок люблю . Они красивые и молчат.
Второго свидания не было

BMW головного мозга

Снег валит всю неделю, все буксуют, друг другу помогают.
Поставил машину, возвращаюсь домой у подъезда БЭХА встряла.
– Земель помоги.
– Да не вопрос.
Толкал, толкал, машина только зарылась. Стукнул водиле в дверь, чтобы лопату доставал. Он открывает дверь, в машине его жена на переднем сиденье и двое детей на заднем лет 12-14.
У меня аж самопроизвольно вырвалось.
– ДА ВЫ ОХУЕЛИ ЧТО-ЛИ СОВСЕМ.

Дожить бы

«Папа, чтобы тебе ночью не было страшно»

После того как овдовел, дети начали таскать мне перед сном в кровать игрушки под предлогом «папа, чтобы тебе ночью не было страшно» 😍😍.

Уже 5 лет с тех пор прошло, детям по 8 (близнецы) , а они все ещё приносят игрушки и укладывают»

П.С.: ночью приходят и выпирают меня из кровати 🤣🤣🤣

П.П.С. Люблю их бесконечно☺️

По красоте

Особенности уголовки (без рейтинга)

Дорогие Пикабушники, есть идея создать ряд постов на тему особенностей привлечения людей к уголовной ответственности по разным статьям. Очень много безграмотных “экспертов”, которые дают советы, при этом не шарят в вопросах. Насколько это интересно публике? Если интересно, то что бы хотелось узнать? Пост без рейтинга.

Кто уже говорил?

Все вы иностранцы на одно лицо

Первое мое собеседование в иностранную компанию было у японцев. Согласился в первую очередь из любопытства и ради тренировки. На успех сильно не рассчитывал. Но вот все технические раунды пройдены, я на итоговом созвоне с HRом.

Японец в красках рассказал про компанию, описал насколько это большая удача для меня. Обсудил со мной обязанности, компенсацию, потенциальные сложности переезда. В общем все до мелочей. Но чувствует, что я сомневаюсь. Тогда он решил воспользоваться последним аргументом:

– «Я думаю, – говорит японец,– тебе очень понравится у нас. В отделе одни иностранцы, два китайца, вьетнамец и индонезиец. Встретят тебя, как своего.»

Хобби всегда любимое

Современные технологии в медицине

Просто встал и пошел, даже не прихрамывает.

Просто похвастаться)

Сделал вот такую хинкалилепку

Карты

Удав атакует

Минздрав, куда уходят деньги?

Простите друзья, но меня будет сейчас очень сильно бомбить. Время 2:30 и я не могу заснуть от сегодняшних новостей.
Я просто охуеваю от нашего министерства здравоохранения, а точнее от всей бюджетной сферы. Моя супруга является врачом в местной поликлинике, а точнее заведующей отделением узких специалистов. И естественно вечером она каждый день мне рассказывает какой пиздец у них происходит.
Года 3 назад в нашей поликлинике был главврач. Молодой парень со связями в Минздраве республики, за счет чего и получил должность. Ну да бог с ним. Зарплату платил хорошо, поликлинику полностью отремонтировал и теперь это самая крутая поликлиника в городе, где нет никаких регистратур, очередей километровых и т.д. Все осуществляется с помощью электронной очереди по талонам как в Сбербанке. И тут он внезапно умирает от рака и начинается пиздец.
Из одной городских больниц выкидывают главврача с двумя заведенными уголовными делами (по слухам). При этом ее ставят главврачом в эту поликлинику и начинается.
Какой еблан придумал что главврач распределяет зарплату сотрудников? Т.е. есть оклад, но вот стимулирующие определяет главный врач. Что она сделала? Естественно все стимулирующие урезала в нули и все платит кому? СЕБЕ!! Она устроила сразу же подругу главного бухгалтера и мужа на фиктивную ставку. Этого мужа никто блять в глаза не видел ни разу. Нахуй нужен главный бухгалтер где из бухгалтеров всю жизнь был только один сотрудник. Т.е. она управляет штатом из одного сотрудника и получает зарплату в 250 тысяч рублей! Это блять как? Т.е. минздраву вообще похер куда деньги бюджетные уходят?
Естественно главврач еще и план подняла в 2 раза урезав время приема до 10 минут! Т.е. поликлиника стала зарабатывать вдвое больше, а деньги никто кроме вот этой троицы не увидел.

Читайте также:
Спальня в стиле шебби-шик: интерьер и фото, дизайн своими руками, для девочки в мансарде

И тут случается чудо. Наше правительство решает урезать количество управляющего состава объединяя поликлиники с больницами. И в первую очередь улетела с должности главный врач этой поликлиники. Но и тут пиздец. Она в последний месяц своей работы заказывает на баланс поликлиники компьютер за 250к и телевизор за 100к, а также фонендоскоп за 50 тысяч и. Просто забирает это все себе. Просто, вот так легко. Старшая медсестра это все просто списывает!
Я вот работаю в частной компании, крупной. У нас не то чтобы спиздить, у нас свое нельзя принести. В том году сотрудник притащил свой старый телевизор чтобы поменять наш убогий, который еще старее. Так его в этот же час заставили убрать свой ТВ т.к. на нем нет инвентарного номера и если случись что с этим, кто будет за него отвечать, как его списывать и т.д.?
А тут просто взять и списать совершенно новые устройства. Я звоню своей маме, которая 30 лет в этой ебучей системе работает и негодую. И знаете что? Она смотрит на меня как на долбоеба, типа “а ты че не знал чтоли?” Да все так делают! КАК? Блять, ну должны же быть проверки в котором банально зададутся вопросы: почему списали только что заказанные устройства? Почему не обратились по гарантии, если устройства неисправны? Где акт об утилизации? Куда это все ушло? Нет! Просто всем похер.
И вот, сегодня, случается самое веселое. Приходит жена после работы со словами: “нужно искать новое место работы.” Что? Как? Почему? А просто пришел новый главный врач, должность которого просто переименовали на “заведующего поликлиникой”, и он якобы приводит свою КОМАНДУ и увольняет всех старых сотрудников. Т.е. моя супруга, очень нехуевый врач, которая не купила ни одной контрольной, закончила с красным дипломом Мед университет, за счет своих качеств получила должность заведующей, с которой великолепно справлялась = вот просто так, иди нахуй, я своего человека привожу. Вы не подумайте, я тут не выгораживаю и не преувеличиваю достоинства супруги. Я еблан, я тоже начальник и часто филоню, иногда делаю через жопу. И даже меня вот просто так хуй уволишь без достаточной на то причины. А супруга это тот человек который будет сидеть до поздна, но сделает свою работу идеально. И тут просто – ищите новое место работы.

И ведь при всех вот этих сказках что у Минздава денег нет и т.п. Деньги то есть, их дохера. Только они уходят вот в это. Простите за сумбурность, но просто не смог сдержаться и надо хоть кому-то высказаться.

Как выбрать коронку по бетону для подрозетников?

При монтаже скрытой электропроводки в новостройках или в домах после капремонта приходится сверлить отверстия большого диаметра в стенах из бетона, кирпича для установки подрозетников. В этом случае используют дрель, перфоратор или бурильную установку, в которую установлена специальная коронка для подрозетников. Это цилиндрическая насадка с прочными режущими сегментами. При вращении с большой скоростью коронка по бетону легко проникает в стену, формируя отверстия для подрозетников с гладкими ровными краями.

Как коронка устроена

В бытовых условиях коронки устанавливают на перфоратор или мощную (более 800 Вт) дрель. В производственных целях используют бурильные установки. Инструмент используют электрический или пневматический.

Конструкция её состоит из трех элементов:

  1. Хвостовик. С одного конца у него резьба для накручивания насадки и отверстие для установки центрирующего сверла. Другим концом крепится в дрели или перфораторе. Продают удлинители хвостовиков под перфораторы с различными типами патронов (SDS Plus, SDS Max).
  2. Центрирующее сверло цилиндрической или конической формы. Оно надежно фиксирует насадку при бурении. Сверло часто тупится, его периодически меняют. Коническая форма сверла применяется с удлиненными хвостовиками.
  3. Коронка представляет собой отрезок трубы, с одной стороны которого режущая кромка, а с другой фланец или хвостовик для крепления в патроне, перфораторе или дрели. В боковых стенках коронки под розетку сделаны отверстия для удаления мусора при сверлении по бетону. На ней от 6 до 16 шт. режущих напаек, обеспечивающих быстрое бурение при больших оборотах. Режущие фрагменты изготовлены из твердых материалов, легко режущих камень, бетон, кирпич, кафель или керамогранит.

Продаются также насадки цельной конструкции, предназначенные для длительной работы.

Размер коронки для подрозетников

Планируя бурильные работы, следует правильно выбрать диаметр и размер коронки, чтобы проделанные отверстия точно соответствовали размерам устанавливаемых подрозетных коробок и розеток. Крупные производители предлагают коробки под розетки диаметром 65-68 мм и глубиной 42-47 мм. Для них требуются отверстия в стене диаметром 68 при глубине сверления до 60 мм. Стандартный и наиболее распространенный диаметр коронки для сверления отверстий под розетку составляет 68 мм, а рабочая глубина 60 мм. Длина и диаметр может быть меньше или больше, например, 70, 74, 82 мм.

Типы коронок

В зависимости от материала, который планируется бурить, и технологии выбирается коронка под розетку. Для бытовых целей предлагают режущие части буров с различными материалами режущих кромок:

  • Твердосплавные (победитовые или из других сплавов). На кромке режущего края находятся напайки из твердого сплава. Используется для сухого ударного бурения нескольких отверстий в бытовых условиях.
  • Карбидно-вольфрамовые для сверления по камню, бетону, кирпичу, ракушечнику, керамической плитке. Не годятся для бурения железобетона, так как режущие кромки приходят в негодность при попадании на арматуру.
  • С алмазным напылением (алмазные) для сухого и мокрого (охлаждаемого) безударного бурения. На режущую часть нанесена крошка из технических алмазов. Пригодны для армированного бетона без ограничений по глубине бурения и при необходимости выполнения большого объема работ.

По типу крепления режущих частей к бурам их классифицируют по формам хвостовиков:

  • с трехгранными хвостовиками;
  • Насадки для дрели с шестигранными наконечниками для бытовых нужд;
  • «SDS» и «SDS Plus». Их диаметр (10 мм) соответствует разъёмам патронов большинства моделей перфораторов и дрелей, применяемых в быту;
  • «SDS Top» диаметром 14 мм. Для перфораторов среднего размера;
  • «SDS Max» диаметром 18 мм для профессионального оборудования.
Читайте также:
Установка коробки межкомнатных дверей своими руками

Хвостовики должны подходить к патронам используемого инструмента.

Как просверлить в бетоне отверстие под розетку: проверенные способы и советы

В новостройке установка подрозетника в бетонной стене производится строителями и не вызывает особых сложностей. Однако часто создать удобную точку подключения нужно на новом месте.

Для этого не обязательно привлекать профессионалов, достаточно изучить основные принципы проведения работы и выполнять рекомендации экспертов. Как быстро и без усилий просверлить в бетоне отверстие под розетку, расскажем далее.

Какие материалы понадобятся

Работы по высверливанию отверстий начинаются с подбора необходимых инструментов и дополнительных материалов. В этом случае понадобятся:

    Рулетка и простой карандаш (маркер) для измерения и намётки будущего очертания подрозетника. Перфоратор либо болгарка, дрель для непосредственного сверления. В зависимости от выбранного метода подбираются сопутствующие комплектующие (коронка, бур, свёрла). Зубило и молоток для выдалбливания бетона при необходимости.

Техника безопасности

Сверление по бетону – травмоопасный вид строительных работ, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Требования к индивидуальной защите человека таковы:

    Использовать пластиковые очки, потому что велик риск отскока от стены входящих в цемент частиц щебня. С этой же целью надевают маску, чтобы не повредить открытые участки кожи на лице. Надевать респиратор или маску-«лепесток». Резьба бетона сопровождается высвобождением большого количества пыли. Мелкие частицы цемента оседают на слизистых оболочках, приводя к першению горла, затруднению дыхания. Чтобы оградить от пыли кожу, надевают защитный костюм либо старую ненужную одежду и головной убор. Рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Они защитят руки от возможных ожогов и мелких царапин, позволят увереннее держать прибор без случайного соскальзывания.

Также перед сверлением отверстий важно изучить план коммуникаций в помещении, чтобы не задеть электропроводку и газовые трубы. Если такой схемы нет, стены проверяют специальными приборами. Когда и это сделать невозможно, от работы по бетону отказываются.

Во время проделывания отверстий в стене людей выводят за пределы радиуса в 3 м от рабочей области. Если розетку делают на высоте, то сверление производится на устойчивых лесах. Применение перфоратора без прочного основания под ногами рабочего запрещено.

При использовании электрические инструменты держат крепко двумя руками. Обороты наращивают постепенно, не доводя до максимальных значений.

Несоблюдение перечисленных правил безопасности чревато поломкой оборудования в самом лёгком случае. Нередко рабочие получают серьёзные травмы или случается летальный исход при неправильном обращении с электроинструментами для резьбы по бетону.

Подготовительные работы

Перед тем как приступать к переносу электрических точек, поверхность бетонной стены размечают. В центре размещения предполагаемого подрозетника ставят отметку, а вокруг него очерчивают круг диаметром 78–80 мм (параметры стандартной комплектации).

Контур будущей розетки рисуют любым способом, который предполагает хорошую видимость и недолговечность разметки. Чаще всего используют простой карандаш.

Приборы для сверления

Аппарат для вырезания отверстия в бетоне выбирают исходя из параметров бетонной стены. Существуют такие варианты:

    Толщина бетонного перекрытия не превышает 300 мм. В этом случае достаточно использовать только дрель с патроном SDS-Plus. Предпочтительная мощность инструмента – свыше 350 Вт, диаметр зажимаемого в патроне сверла – 10 мм и выше. Монолитную стену, возведённую из цемента М400 и высших марок, удастся прорубить уже только дрелью системы SDS-Max, с диаметром хвостовика 2 см. Для железобетонных конструкций оптимально подойдёт более тяжёлая техника – перфоратор. При необходимости просверлить отверстие в стене толщиной более полуметра применяют мотобур (редко используется в бытовых условиях из-за сложностей с подключением к одно- и двухфазной сети).

Таким образом, для сверления отверстия для подрозетника чаще всего используется перфоратор. Его применяют самостоятельно, либо в комбинации с коронкой для подрозетника.

Отверстие с использованием коронки

Корончатые свёрла по бетону – расходный материал, применяемый вместе с перфоратором для высверливания отверстий. Состоит из 4 элементов:

    Штырь с фланцем для крепления на приборе. Сама коронка (имеет вид трубы диаметром до 8 см) с резьбой. Сверло для центровки. Винт, закрепляющий сверло.

Расходники изготовляют из:

победита (самые дешёвые и недолговечные); карбида вольфрама (универсальное применение, быстро изнашивается без возможности восстановления, но стоят недорого); металла с алмазным напылением (режет арматуру, высверливает отверстие за 3–5 минут работы).

В продаже представлены 2 типа коронок:

выдерживают до 10 циклов работ (выпилят до 10 отверстий) – стоят они в среднем 500 рублей; сохраняют работоспособность даже после 100–150 высверливаний в бетоне – их стоимость варьируется от 1000 до 1500 рублей.

Для изготовления отверстия выполняют следующие действия:

    Сверло перфоратора совмещают с центром разметки на стене, просверливают бетон на необходимую толщину. На аппарат надевают собранную коронку. Центрующее сверло вставляют в готовое отверстие, включают прибор. Коронка входит в стену на две трети – так получается ровное отверстие.

Комбинация коронки и сверла

Коронка даже с победитовыми зубьями по диаметру цилиндра не всегда способна прорезать бетонную стену. Поэтому часто используют комбинированный способ сверления: корончатым сверлом доделывают работу, начатую сверлом. Для того чтобы провести работы по железобетону или укреплённым поверхностям, делают такие шаги:

    Размечают центр новой точки электропитания и примерный радиус. Сверлом перфоратора высверливают центр будущей розетки, а также проделывают отверстия по диаметру с шагом в 2–3 мм. Если необходимо выполнить работу максимально аккуратно и ровно, разметку делают самой коронкой, включив ее на 7–10 секунд в режиме сверления. Затем прорабатывают стену по окружности сверлом, делая в среднем 20 пробоин. Если отверстий просверлить меньше, то при работе возможны толчковые движения перфоратора – прибор советуют держать крепче.

Сверление перфоратором

Если коронки для перфоратора нет, а работу необходимо выполнить немедленно, прибегают к альтернативному методу высверливания:

    Размечают центр и окружность будущей розетки. Просверливают сверлом перфоратора отверстия посередине и по диаметру с маленьким шагом. Затем тем же сверлом сверлят углубления в бетоне внутри уже очерченного круга для подрозетника. Выбивать бетон изнутри допускается и с помощью зубила.
Читайте также:
Трековые светильники: 105 фото стильных и функциональных устройств

Процесс очень затратный по времени и прилагаемым усилиям, применяется в исключительных случаях. Метод также не гарантирует декоративности: выбитый круг будет иметь неровные края и неодинаковую глубину.

Использование болгарки

Ещё один непопулярный способ – резьба отверстия под розетку болгаркой. Для работы используется соответствующий диск для работы по бетонным поверхностям. Приступают к работе так:

    Размечают контур розетки, но не в виде окружности, как в других способах, а в форме квадрата со сторонами 8 см. Включают болгарку и делают надрезы нужной глубины. С помощью молотка и зубила выдалбливают бетон из полученного контура.

Радиус диска болгарки обычно меньше необходимой глубины отверстия, поэтому зубилом прорабатывают стену не только в пределах надрезов, но и вглубь.

Этот вариант считается самым опасным из представленных, потому что неправильные движения прибором приводят к поломке диска. Следствием такого инцидента часто оказываются несчастные случаи.

Болгаркой проводят только под прямым углом к стене, не меняя положения режущих частей во время работы. К тому же при резьбе аппаратом возникает больше вредной цементной пыли, чем от перфоратора.

Что делать, если в стене арматура

Иногда даже несложный процесс высверливания отверстия для подрозетника осложняется наличием в стене укрепляющей арматуры. План действий при этом таков:

Тонкую армирующую решётку диаметром до 5 мм вырубают сверлом перфоратора либо выдалбливают зубилом. Делать это нужно аккуратно, но чётко по краям обрешётки.Толстые крепежи (от 10 мм) желательно обойти ещё на этапе выбора места для розетки. В крайнем случае перебить арматуру допускается с помощью сверла по металлу, которым в решётке делают сквозное отверстие. Ослабленный элемент выбивают зубилом и молотком, отгибают плоскогубцами.

Важные правила

При работе электроинструментом по бетону важно знать, какие действия запрещены:

    Проводить алмазное сверление областей бетонной стены возле швов – там чаще всего и расположены системы коммуникаций. Делать отверстия в несущих стенах – это запрещено нормами СНиП.

Вывод новых точек электропитания стандартизирован и проводится по таким правилам:

    В жилых комнатах розетки по системе «евростандарт» устанавливают на высоте 30 см от пола. На кухне над рабочей поверхностью стандарт высоты – 120 см. В ванной комнате розетку для стиральной машины монтируют не ниже 100 см от пола.

Замеры высоты проводят от чистого пола: при установке стяжки и ламината (паркетной доски, линолеума) к параметрам добавляют от 5 до 7 см дополнительно.

После сверления отверстия и установки в него подрозетника требуется дополнительно проштробить бетон, чтобы завести к розетке провод. Для штробы используют либо молоток, зубило, стамеску, либо перфоратор.

При установке двойного подрозетника или двух розеток рядом друг с другом порядок действий не отличается от подготовки стены к монтажу одного изделия. Первый нюанс возникает на этапе разметки, когда центры обоих отверстий рисуют на одинаковом уровне, строго параллельно полу.

Затем оба отверстия объединяют, чтобы между двумя подрозетниками вместился стыкующий соединитель. Рекомендуют выполнять эту работу угловой шлифовальной машиной.

Нюансы и рекомендации

Работа по высверливанию места для подрозетника пройдёт без лишних хлопот, если прислушаться к таким советам экспертов:

    Перед началом сверления рабочую поверхность сбрызгивают водой: так образуется меньше вредной пыли. Разметку для последующего сверления делают не только на глаз, но и путём обведения карандашом приложенного к стене подрозетника. При сборке коронки внимание уделяют центровке сверла: от точности установки зависит итоговый результат работы. Глубину отверстия делают равной или большей, чем параметры монтажной коробки. Если нет коронки, достаточно победитового сверла для ударного перфоратора. Однако остатки бетона всё равно придётся выскабливать из стены с помощью насадки на инструмент в форме пики либо ручным методом. Пробивать бетон вглубь как можно дальше не стоит. Сделав несколько сверлений, останавливаются и рукой в защитной перчатке вычищают отверстие от пыли и щебня. Затем работу продолжают. Неаккуратно выполненные выбоины не считаются дефектом: при дальнейшей отделке все недостатки маскируются шпатлёвкой. В домах советской постройки даже алмазные коронки могут не справиться с бетонными перекрытиями. В этом случае используют промышленный мотобур. Подрозетник фиксируется в стене гипсовым или алебастровым раствором.

Таким образом, сверление отверстий на поверхности из бетона проводят двумя способами: с помощью перфоратора или болгаркой. Окончательный вид отверстие приобретает после обработки молотком и зубилом.

Процесс вывода новой точки нельзя назвать слишком сложным, но важно соблюдать правила безопасности и учитывать рекомендации экспертов. В этом случае готовый результат будет радовать и станет надёжной основой для будущей розетки.

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Читайте также:
Штукатурка стен без маяков: как правильно провести выравнивание своими руками (видео)

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Читайте также:
Цветные пластиковые окна – фото и цены

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

    Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

    На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

    Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

    При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

    Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

    Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

    Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

    Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

    Видео по теме

    Самые простые и дешевые способы сверления кафельной плитки

    Для обустройства кухни или ванной полочками, шкафами и различными аксессуарами требуется проделывать отверстия в стене, уже отделанной кафельной плиткой. Отверстие должно уходить в стену на определенную глубину, в нее вставляется нейлоновый дюбель, в дюбель вкручивается саморез.

    Ввиду своей хрупкости, керамическая плитка при ее сверлении может треснуть, расколоться на куски и прийти в полную негодность. Это может произойти по различным причинам, но чаще всего случается из за неудачных действий производителя работ. Для того, чтобы избежать таких непредвиденных ситуаций, необходимо в работе с этим капризным материалом придерживаться определенных правил.

    Основные принципы сверления керамической плитки

    В практике сверления керамической плитки существуют общие принципы работы:

    • Сверление должно осуществляться обязательно остро заточенным сверлом. Если оно не заточено должным образом, никакие ухищрения с инструментом, малярным скотчем, скалыванием глазури не помогут. Тупое сверло быстрее греется в процессе работы, начинает не справляться с материалом. Если его вовремя не заточить, перегрев будет только усиливаться, что в свою очередь быстрее приведет к полному износу оснастки. С каждой секундой инструмент будет работать все медленнее, нажимать на него потребуется все сильнее, что может привести к разрушению материала.
    • Поэтому надо пользоваться либо новым сверлом, либо проверять его заточку, и при необходимости затачивать. Профессиональные мастера, как правило, затачивают сверла каждый день. Для заточки сверла нужен станок и наждачный круг, для победитового сверла — алмазный круг и охлаждающая жидкость.

    При сверлении кафеля действует общее правило «Чем тверже материал, тем ниже скорость».

    • Перед операцией сверления отключают в дрели ударный режим и ставят наименьшие обороты. Само сверление должно производится на малых скоростях вращения сверла, как правило, от 200 до 800 об./мин. Оптимальная скорость подбирается опытным путем и зависит от типа сверла, его диаметра, толщины и состава просверливаемого материала.
    • Сильно давить на дрель в ходе сверления нельзя, но и слабое нажатие приведет к затягиванию процесса. С опытом придет оптимальное приложение усилий на инструмент.

    Начинающим имеет смысл попробовать процесс на обрезках кафеля, чтобы почувствовать правильное положение дрели и нужное приложение усилий в ходе операции.

    • Нельзя допускать перегрев сверла и плитки, что может привести к повреждению плитки. Для охлаждения места сверления используют воду. Сверло опускают в холодную воду, после чего вытирают досуха. Охлаждение существенно влияет на увеличение срока работы оснастки.
    • Недопустимо менять направление вращения сверла в момент сверления.
    • Место сверления не должно располагаться вблизи кромки плитки.
    • Во время работы с кафелем могут разлетаться мелкие осколки материала. Поэтому, не следует забывать о мерах безопасности: работы по сверлению кафеля ведутся в защитных очках и перчатках.

    Какой инструмент понадобится

    Для работ по сверлению керамической плитки наилучшим вариантом является использование электрической дрели с переключателями скоростей и режимов работы. Мощность не столь важна, так что даже самых слабых китайских дрелей должно хватить на производство отверстий для дюбеля.

    Кафельную плитку сверлят на оборотах в диапазоне от 200 до 800 об/мин. Установить 200 об/мин на бытовой дрели может и не удаться. Поэтому лучше иногда использовать шуруповерт.

    Может подойти шуруповерт, как аккумуляторный с достаточно сильным источником автономного питания и установленными оборотами до 800, так и сетевой с отрегулированными низкими оборотами. В крайних случаях, при отсутствии указанных инструментов подойдет ручная дрель. Уж с ней необходимые быстрота вращения и сила давления будут гарантированы. Единственно, с ручной дрелью сложно произвести большой объем работы.

    Читайте также:
    Установка видеодомофона в квартире : насколько это целесообразно

    Чтобы углубить отверстие в бетонной или кирпичной стене за плиткой, лучше воспользоваться перфоратором. Если он отсутствует, то дрель должна быть с мощностью, позволяющей продолбить стену на длину самореза. Использовать перфоратор для сверления плитки не рекомендуется. Это может позволить себе только профессиональный мастер, имеющий соответствующие опыт и сноровку.

    Наряду с этими основными инструментами потребуются:

    • карандаш строительный, можно обойтись фломастером или маркером;
    • малярная лента или лейкопластырь;
    • линейка;
    • уровень;
    • кондуктор – в случае производства нескольких разных отверстий. Он представляет собой своеобразный трафарет в виде пластины с отверстиями нужного диаметра.

    Какие сверла лучше выбрать для сверления кафеля

    Качество проделанного отверстия в плитке во многом определяет выбор сверла. Можно сказать, это основной момент в подготовке к сверлению керамической плитки.

    Для начала необходимо выяснить параметры плитки, прежде всего ее толщину и твердость. Для настенной плитки и для напольной плитки из керамогранита могут понадобиться разные сверла.

    Например, для сверления керамогранита, керамики применяются алмазные свёрла. Глубина сверления — 35 мм. Набор отечественных алмазных свёрл разных диаметров из трех штук стоит от 1300 рублей. Считается, что алмазные сверла в наибольшей степени подходят для сверления кафельной плитки. Но у них высокая цена и покупать их разумно только при значительных объемах работ.

    Победитовые сверла по цене дешевле, чем алмазные. У такого сверла на конце впаяна пластина из прочного твердого металла, который и называют – «ПОБЕДИТ». Он представляет собой сплав вольфрама и кобальта в соотношении 90% к 10%. Сейчас чаще всего наконечники изготовляют из карбида вольфрама. Данные сверла в работе с кафелем применяются чаще всего.

    Для производства небольших отверстий, в частности, под дюбель, используют сверла с копьевидным наконечником, сверла с четырьмя режущими лезвиями. Для всех из них рекомендуется охлаждение водой. Цена победитовых сверл 200-300 рублей за штуку.

    Коронки по кафелю с алмазным напылением. Бывают разных диаметров, начиная от 5 мм. Их используют для проделывания существенных отверстий, когда требуется установить розетки, трубы, вмонтировать в пол унитаз. Они продаются чаще всего, в наборах, и стоят от 1500 рублей.

    Существует и другой вариант в виде коронок, имеющих режущие кромки из победита. Подобная коронка выглядит как полый цилиндр, в центре которого находится сверло. На стенках цилиндра имеются режущие кромки. Результатом сверления получается кольцо, внутри которого оказывается нетронутый материал кафеля. После сверления он вытряхивается из коронки. Диаметр самых больших коронок составляет 15 сантиметров. Этого хватает для отверстий под самые крупные трубы, вплоть до канализационных. Достигнуть особой чистоты проема с такой коронкой не получится, края отверстий выходят не очень ровными. Ресурса ее хватает на 20 отверстий.

    Круговые сверла (балеринки по кафелю). Конструкция балеринки состоит из перьевого центровочного сверла и резца на кронштейне, с помощью которого выставляется диаметр проделываемого отверстия.

    В патрон дрели балеринка закрепляется с помощью штока. Резец имеет копьевидную форму, изготовлен из твердого сплава, встречаются и с алмазным напылением. Инструмент недорогой, цена его от 345 рублей. Это несомненный плюс оснастки. Практически балеринка заменяет собой целый набор коронок разного диаметра по кафелю.

    Несмотря на кажущуюся простоту устройства, работать с балеринкой нелегко по сравнению с пользованием перфоратором или дрелью.

    Сверла с победитовым наконечником по бетону используют, если нет в наличии вышеперечисленных инструментов. Сверло по бетону найдется практически в каждом доме. Но для просверливания кафеля надо применять только обязательно острое сверло, сверление вести осмотрительно, поскольку его форма не совсем годится для такой работы.

    Саморезы с наконечником LM . Настенную плитку можно просверлить и без сверла, применив вкручивание указанных саморезов. Но работа это очень труднозатратная, на одно отверстие уйдет 2-3 самореза.

    В принципе, на практике можно пользоваться дорогими алмазными сверлами, можно использовать победитовые или обычные буры SDS по бетону — разницы почти не заметно. Главное — при сверлении плитки не допускать ударного режима, использовать минимальные обороты, а вот когда керамический материал пройден – переключаться на ударный режим и просверливать проем до конца.

    При выборе сверла надо обращать внимание на тип хвостовика у сверла, подойдет ли он к вашей дрели. Сверла бывают с цилиндрическим, а бывают с шестигранным хвостовиком. Такой хвостовик более надежно фиксируется как в трехкулачковом патроне, так и в держателе бит дрели.

    Алгоритм сверления. Пошаговая инструкция

    Рассмотрим алгоритм сверления керамической плитки на примере проделывания отверстия в стене под дюбель.

    • Перед началом работ необходимо изучить параметры и состояние плитки, а также основания под ней. Важно уточнить толщину облицовки, простучать плитку, выявить, есть ли под ней пустоты, и в каком месте. Пустота может возникнуть, если был допущен брак при укладке плитки. В месте, где под плиткой имеется пустота, делать отверстие рискованно.
    • Производят с помощью линейки разметку отверстия. Во избежание трещины на кафельном изделии, отверстие размещают не менее, чем в 15 мм от кромки плитки.

    Если проделываемые отверстия малого диаметра, а швы между кафельными плитками достаточно широкие, целесообразнее рассчитать крепеж так, чтобы отверстия сверлились прямо в шве. Это будет гораздо легче.

    • Чтобы избежать соскальзывания сверла, на место будущего проема наклеивают малярную ленту или лейкопластырь. На него и наносят по разметке крестообразную метку.

    • Дрель переводят на режим сверления, вставляют в ее патрон выбранное сверло, переключателем выставляют самую низкую скорость, устанавливают ее строго перпендикулярно к плитке и ведут сверление в намеченном месте.
    • После прохождения глазурованного слоя, скорость и давление постепенно и осторожно увеличивают, не допуская перегрева инструмента. В случае необходимости сверло смачивают водой, выключая при этом инструмент.

    • Когда плитка будет просверлена насквозь, дрель заменяют перфоратором. В него вставляется соответствующий бур, перфоратор переводится на ударный режим. Аккуратно, стараясь не повредить кафель, продолжают сверлить основание под кафельной облицовкой. Чтобы продолбить отверстие в стене необходимой глубины, на буре делают отметку маркером.
    • В случае отсутствия перфоратора, продолжают работу дрелью. Дрель переводят на ударный режим, закрепляют в патрон сверло по бетону и осторожно, выдерживая перпендикулярное положение дрели по отношению к стене, просверливают отверстие на должную глубину. Следует учесть, что сверло по бетону не должно превосходить предыдущую оснастку, иначе плитка повредится.
    • По окончанию операции проем очищают от пыли и мелких отходов, и лишь тогда вставляют дюбель.
    Читайте также:
    Штукатурка стен без маяков: как правильно провести выравнивание своими руками (видео)

    Сверление не приклеенной на стене плитки

    Для проведения работ с кафелем, который только будет укладываться на стену, необходимо оборудовать рабочее место. Поверхность, на которой производятся работы, должна быть обязательно гладкой, можно использовать верстак, деревянную доску, лист толстой фанеры или гипсокартона.

    • Перед проведением работ плитку замачивают, поместив в воду на 30 минут.
    • Плитку размещают на очищенной гладкой поверхности.
    • На месте предполагаемого отверстия наклеивают малярную ленту.
    • Производят разметку, учитывая отступ от кромки плитки не менее 15 мм. Наносят строительным карандашом отметку.
    • Плитку лучше зафиксировать струбциной. Сверление начинают дрелью на самой малой скорости, без применения излишнего давления на инструмент.
    • Особое внимание надо уделить удерживанию аппарата под прямым углом к плоскости керамической плитки.

    Как просверлить на плитке отверстие большого диаметра

    Крупные отверстия под розетку, вывод труб или различные аксессуары, производятся, как правило, либо балеринкой, либо коронкой (круговой пилой).

    Сверление коронкой

    Круговая пила представляет собой коронку с режущими кромками. Продается, как правило, в наборах.

    Порядок работы следующий.

    • Плитку укладывают на гладкую поверхность и фиксируют ее в порядке, указанном в предыдущем разделе.
    • Разметку производят с учетом необходимого отступа от края полотна.
    • Закрепляют коронку в дрель, выставляют низкие обороты.
    • Центрующее сверло ставят в намеченное место, где уже либо счищена глазурь, либо приклеена малярная лента. Устанавливают дрель под прямым углом к плоскости плитки и без применения особых усилий производят сверление.

    • По мере вхождения центрального сверла, происходит сверление кромками коронки. Процесс происходит достаточно быстро. Для надежности применяют шаблоны-кондукторы с отверстиями по размеру коронки.

    • Если есть необходимость, периодически смачивают рабочую поверхность водой.

    Применение сверл корончатого типа с алмазным напылением

    Данный тип сверл применяют, когда нужно просверлить кафель в стене, в целях получения отверстий для монтажа труб или розеток.

    Подбирают коронку необходимого размера, закрепляют ее в дрель.

    Дрель устанавливается в режиме до 500 об/мин. Сверлят алмазной коронкой с обязательным охлаждением водой. Правильная эксплуатация коронки позволяет просверлить до 50 отверстий.

    Для более эффективной работы и избегания ошибок, рекомендуется использовать малую коронку без центрующего сверла вместе с кондуктором. Его изготовить можно самостоятельно за несколько минут. Достаточно найти обрезок доски или фанеры и сделать в нём дырку необходимого размера. Лист прижимается рукой и через отверстие в нем ведется сверление.

    Сверление балеринкой

    Большой плюс данного типа сверла в том, что с ним можно производить значительный объем работы по изготовлению отверстий любого размера.

    • В патрон дрели балеринку закрепляют с помощью штока.
    • Выставляют нужный размер сверления. Здесь надо не ошибиться. Сначала высчитывают радиус будущего проема, и затем полученный результат выставляют между стержневым и боковым сверлами.
    • Закручивают с усилием прочно стопорный винт, чтобы подвижной резец не сместился под воздействием вибрирования.
    • Разметку на плитке делают, определяя центр отверстия.

    При использовании «балеринки» в самом начале рекомендуется просверлить плитку насквозь сверлом малого диаметра – это значительно облегчит работу с инструментом

    Сверление производят на невысоких оборотах, прочно удерживая дрель в руках.

    • Обращают внимание, чтобы глубина реза была одинаковой по всему периметру окружности.
    • Края отверстия после сверления могут потребовать небольшой доработки. Она производится плоскогубцами, а затем шлифовальной бумагой.
    • Процесс сверления балеринкой зачастую сопровождается повышенной вибрацией, в связи с чем она не пользуется популярностью у пользователей.
    • Для повышения безопасности «балеринку» можно применять со специальной пластиковой крышкой, предохраняющей от осколков керамики.

    Другие способы сверления керамической плитки

    Сверление с помощью струны

    Вольфрамовую струну для резки керамики можно приобрести в свободной продаже. Она применяется либо с ножовками по металлу либо с обычным лобзиком. Цена от 150 рублей.

    Струна используется в случаях, когда надо менять направление распила, выпилить отверстие с конца плитки. Струной можно вырезать в плитке практически любую фигуру.

    Если проем должен по разметке располагаться внутри поверхности плитки, то придется сначала проделать в ней дырку. Далее струну продевают в дырку, закрепляют в ножовку или лобзик, и делают пропил по отмеченной линии. Получается проем с ровными и чистыми краями.

    Достоинством данного способа является практически полное отсутствие риска повреждения плитки.

    • Недостаток такого метода – излишние трудовые затраты.
    • Если необходимо проделать большой проем в плитке не на стене, а балеринки или коронки под рукой нет, можно применить следующий прием.
    • Уложить плитку на подготовленную чистую и гладкую поверхность.
    • Провести разметку и отметить центр будущего круга. С помощью обыкновенного циркуля провести линию круга нужного диаметра.

    Сверлом по кафелю (в его отсутствие можно воспользоваться победитовым сверлом по бетону) сделать отверстия по всей линии внутри окружности. Чем ближе они будут друг к другу, тем лучше.

    • Высверленная часть либо аккуратно выбивается легкими ударами молотка, либо удаляется с помощью плоскогубцев или кусачек.
    • Неровности по краям убираются кусачками.
    • В завершение место среза шлифуется наждачной бумагой.
    • Отверстие с помощью стеклореза и кусачек
    • Большое отверстие можно сделать давнишним и испытанным методом: кусачками и стеклорезом.
    • На плитке размечается окружность.
    • Далее она делится не менее, чем на восемь равных частей. Соблюдать точность не обязательно.
    • По намеченным линиям внутри круга стеклорезом производятся резы.
    • Далее сверлом проделывается отверстие по центру и осторожно выламывается первый кусок. Вместо стеклореза экстремалы используют болгарку с маленьким диском.

    Резов надо сделать достаточно, если будет сделано всего два реза, то при выламывании кусков, скорее всего, плитка разломится пополам. Откусывать края следует с оборотной стороны изделия, иначе сколы будут видимы.

    После получения отверстия, производят обработку краев проема.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: