Фундамент для кирпичного забора

Фундамент для забора с кирпичными столбами: глубина залегания, выбор основания

Ограда из кирпича – это капитальное сооружение, по сложности и трудовыми затратами сравнимое с фундаментом дома. Их строят на грунтах, способных выдержать вес кирпичных столбов и ветровые нагрузки. Глубина фундамента зависит от верхней границы залегания грунтовых вод, несущей способности грунтов и погодных условий.

Пользователи часто ищут :

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Фото: укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров. Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения. Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Фото: ленточный ростверк

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

Советы: при заливке бетона установите в ленточном фундаменте на глубине 30-40 см от поверхности керамические или пластиковые трубы для отвода дождевой воды. При проливных дождях на участке без таких отверстий может появиться небольшое озеро вокруг дома.

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Фото: укладка бута

Совет: для заполнения щелей между камнями используйте заостренные пики из арматуры, острые палки.

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки. Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане.

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

  • Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
  • Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
  • Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Читайте также:
Чем заменить потолочный плинтус: инструкция по монтажу своими руками, особенности установки

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич – 250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

  • штукатурка – 10 мм;
  • облицовка плиткой – 15 мм;
  • облицовка искусственным камнем – 25 мм;
  • облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м 3 бетона двухсотой марки требуются:

  • цемент М400 – 1 часть;
  • песок – 3 части;
  • щебень – 5 частей;
  • вода по мере надобности.
  • При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

    Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

    На 1 м 3 бетона требуется в среднем пять мешков цемента весом по 50 кг.

    Опалубочные работы

    Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.


    Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

    Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

    Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.


  • Фундамент для забора с кирпичными столбами: схемы и видео

    Ограждения с колоннами из кирпича относятся к классу изгородей «люкс». Фундамент под забор с кирпичными столбами – это неотъемлемая часть такой конструкции. От того, насколько качественно и правильно он будет выполнен, зависят устойчивость и долговечность всей конструкции. К его строительству нужно относиться внимательно и соблюдать технические нормы, чтобы ограждение не стало большим разочарованием.

    На дачном участке

    Выбор фундамента

    Прежде чем начинать строительство, стоит изучить устройство фундамента и познакомиться с видами монолитов. Знание особенностей конструкций поможет сделать правильный выбор.

    Виды фундамента

    Рассмотрим виды оснований, их применение и технические параметры.

    Ленточный

    Ленточный фундамент используют для тяжелых конструкций, построек из кирпича, блока. Выглядит он, как бетонная лента. Монолит применяют на грунте с хорошей несущей способностью.

    Подготовка перед окончательным монтажом

    Для строительства нужно:

    • вырыть траншею шириной 40 см, глубиной 50 см;
    • на дно уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15 см. Смесь тщательно утрамбовать;
    • выставить опалубку;
    • связать арматурный каркас из арматуры диаметром 8–10 мм;
    • установить металлические опоры под кирпичные колонны на расстоянии 2–3 м. Используют профильную трубу 50х50 мм или толстостенную круглую трубу диаметром 40 мм и выше;
    • готовую конструкцию заливают бетоном М200.

    Опалубка перед бетонированием

    Столбчато-ленточный

    Столбчато-ленточный (комбинированный) фундамент выглядит, как ленточный монолит, с одним отличием – в местах, где устанавливают столбы, бурят лунки.

    Применяют на глинистой, торфяной или рыхлой почве, используют для тяжелых комбинированных ограждений. Для строительства применяют технологию, аналогичную при изготовлении ленточного монолита, меняются только размеры фундамента:

    • роют траншею шириной 40–50 см, глубиной 80 см;
    • в местах, где устанавливают столбы, бурят скважину глубиной 1,2–1,5 м.

    Схема установки профлиста на основание

    Столбчатый

    Он выглядит как отдельно залитое основание под колонну. Применяют для легких комбинированных заборов. Для строительства нужно:

    • вырыть лунку глубиной до 1,5 м, шириной 40 см;
    • дно засыпать слоем песка и гравия толщиной 15 см;
    • вставить трубу, у основания горизонтально приварить куски арматуры по 25 см для лучшего сцепления с бетоном. Для столбиков используют профильную трубу 50х50 мм или аналогичных размеров круглую трубу;
    • залить бетоном.
    Читайте также:
    Строительство каркасного дома — тонкости и преимущества

    Схема столбчатого основания

    Что влияет на выбор фундамента

    Чтобы избежать неприятностей, связанных с деформацией забора, нужно учитывать:

    • вес конструкции;
    • тип почвы;
    • глубину промерзания почвы.

    В процессе работы

    Вес зависит от материала, из которого сделан забор. На строительство двух столбов и двухметрового пролета высотой 2 м, выложенного из кирпича, уходит 0,3 м3 бетона и 0,7 м3 кирпича общим весом 1700 кг.

    Такое ограждение тяжелое, для него делают ленточный или комбинированный фундамент.

    Для забора из профнастила, дерева или металлических решеток достаточно забетонировать столбы, а для надежности – связать лентой небольшого заглубления.

    Ограждение из профлиста

    Грунт

    Важно учитывать грунт, на котором делают бетонную основу. На песчаном или торфяном грунте лучше использовать ленточный монолит шириной 25 см, глубиной 40 см. Марка бетона – М200.

    На глинистой поверхности – ленточный или комбинированный. Ширина фундамента – 25 см, глубина – 50 см. Глубина лунок под колонны – 1,5 м. Марка бетона – М200.

    На супеси используют монолитную ленту шириной не менее 25 см, глубина фундамента – 50 см. На дно укладывают песчаную подушку. Марка бетона – М200.

    Глубина промерзания почвы

    Фундамент заливают ниже отметки промерзания почвы, в противном случае конструкция может деформироваться.

    В том случае, когда уровень промерзания низкий, применяют плавающий тип фундамента. Роют траншею глубиной 60 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см, тщательно утрамбовывают. Остальной объем ямы засыпают песком и уплотняют.

    На подушку заливают монолитную армированную ленту высотой 40 см и шириной 30 см в зависимости от конструкции забора. Армируют монолит арматурой диаметром 10–12 мм.

    Это основные условия для правильной оценки ситуации, чтобы решить, какое основание для забора с кирпичными столбиками выбрать.

    У частного дома

    Следующий этап – монтаж монолита.

    На видео подробно рассказывается, как сделать столбчатое основание.

    Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

    Ленточный фундамент используют чаще других для строительства заборов с кирпичными колоннами. Технология отлажена. Такая конструкция прочная, чтобы выдержать тяжелые кирпичные столбы, а при необходимости – и кирпичное заполнение между колоннами.

    Подготовительные работы

    К подготовке относится очистка места будущего строительства. Старый забор демонтируют, спиливают деревья, выкорчевывают пни, снимают верхний слой земли. Важно проверить, чтобы под монолитом не проходили коммуникации: газ, вода, электричество.

    Затем засыпают ямы, срезают бугры. С помощью нивелира или лазерного уровня проверяют уклон на участке. Если угол наклона большой, делают ступенчатый фундамент или выравнивают площадку при помощи техники.

    Если воспользоваться услугами спецтехники, можно выровнять участок, очистить его от мусора и подготовить хороший доступ к строительной площадке. Средняя цена на услуги подобной техники в России составляет 1500 рублей в час.

    Разметка участка

    Важная часть монтажа – разметка будущего фундамента под забор с кирпичными столбами. Для этого делают проект постройки с точными размерами и планом участка.

    Сначала устанавливают границы участка, отступают 20 см внутрь территории, вбивают колышки, натягивают между ними шнур, обозначая линию забора. Потом параллельно натягивают второй шнур на расстоянии ширины ленты с запасом 10 см для опалубки. Затем обозначают места, где будут стоять колонны.

    Шаг между столбами – 2–3 м в зависимости от конструкции забора. Когда разметка на местности готова, копают траншею под фундамент.

    На дачном участке

    Армирование

    Для усиления прочности фундамента применяют армирование. Это своего рода скелет, который не позволяет процессам пучения почвы разрушить монолит. Благодаря ему происходит равномерное распределение нагрузки по всему основанию конструкции.

    Каркас вяжут из рифленой арматуры диаметром 8–12 мм. За счет насечек она обеспечивает нужное сцепление с бетоном. Для поперечного соединения используют проволоку диаметром 6 –8 мм.

    Арматурные каркасы вяжут на земле, а затем устанавливают в траншею. Арматуру укладывают параллельно друг другу, связывая коротышами между собой через 50 см. Готовые половины соединяют, чтобы получилась конструкция прямоугольной формы.

    Каркас не должен касаться дна, боковых стенок опалубки, быть ниже верхнего уровня плиты на 5–7 см. В местах, где будут стоять колонны, предварительно бурят лунку глубиной от 80 см до 1,5 м и устанавливают трубу диаметром 40 мм или профильную 50х50 мм. Столбик соединяют с каркасом, чтобы получилась единая металлическая конструкция.

    Изготовление опалубки

    Опалубка – это деревянные или металлические щиты, с помощью которых придают форму и нужные размеры монолитным конструкциям. Самый простой вид опалубки – деревянный щит. Его собирают из строганых досок толщиной не менее 0,25 см и шириной 15 см. Затем их плотно подгоняют друг к другу и сколачивают между собой брусом 50х50 мм через каждые 50 см.

    Для жесткости брус прибивают сверху и снизу вдоль всего щита. Чтобы поддерживать необходимую влажность бетона, на внутреннюю часть опалубки крепят рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

    Готовые щиты устанавливают в траншею, а снаружи распирают кольями из бруса через каждый метр. Сверху опалубку сбивают между собой брусом или обрезками доски.

    Чертеж устройства ограды

    Бетонирование

    Для фундамента используют бетон марки М200, его заказывают готовым или замешивают вручную.

    Готовый бетон марки М 200 обойдется в среднем по стране от 2700 до 3500 руб. за 1 куб без доставки.

    1. Цемент М400 – 286 кг.
    2. Щебень – 1080 кг.
    3. Песок – 795 кг.
    4. Вода – 210 л.

    Цена в зависимости от региона – 1100–1500 руб. Замешивать самостоятельно бетон дешевле, но трудоемко.

    На фото изображено ленточное основание.

    С помощью бетономешалки емкостью 160 литров можно приготовить 3 куба за рабочую смену.

    Заливать фундамент нужно сразу по всему периметру, тщательно вибрируя бетон. Для этого понадобится вибратор, который дают напрокат в строительных сервисах. Трубы при бетонировании выставляют по уровню, для жесткости сваривая между собой горизонтальной перекладиной.

    Читайте также:
    Фасадная строительная сетка: описание и применение

    Чтобы бетон не трескался, его поливают водой в первые пять дней каждые 3–4 часа. Опалубку демонтируют через 7–10 дней после бетонирования.

    Установка кирпичных столбов

    Колонны для ограждения делают двух видов: в полтора кирпича и в два кирпича. Размеры столба, выложенного в полтора кирпича, – 38х38 см, расход – 4 шт. на один ряд. В два кирпича – 51х51 см, расход – 6 шт. на один ряд.

    На фундамент вокруг трубы укладывают рубероид. Наносят цементный раствор слоем 1 см и кладут кирпич, при помощи уровня выравнивая по горизонтали и вертикали. Каждый последующий ряд кирпича должен перекрывать швы предыдущего ряда. Такой прием называется перевязка, он добавляет прочности кладке.

    Чтобы получить ровные швы, используют квадратный прут диаметром 8 мм. Четыре куска прута размещают с четырех сторон столбика, наносят раствор и кладут кирпич. При помощи уровня выравнивают плоскость, затем аккуратно вытягивают квадрат. Получается ровный шов одинакового размера.

    Чертеж для строительства ограждения

    Важный элемент конструкции столба – закладная. Это металлическая пластина или уголок на боковой части столба. Закладная нужна для связи колонны с секцией забора. Пластины выпускают на расстоянии 20 см от верха и низа на каждом столбе. Для ворот и калитки делают три закладные.

    Стоимость ленточного фундамента в рублях

    Любые инструкции и самые точные указания к работе – неполные без цены на материал и изделие. Список стоимости услуг и цен на строительные материалы:

    1. Стоимость одного погонного метра ленточного основания шириной 25 см, высотой 40 см в среднем по стране обойдется заказчику в 2000–2400 рублей. В цену включены стоимость материала и работа.
    2. Кирпич облицовочный 25х12х6,5 см обойдется покупателю от 10 до 20 руб. за шт., а стоимость кирпича 25х12х8,8 см – от 15 до 30 руб. за шт. в зависимости от производителя.
    3. Бетон марки М200 без доставки – от 2700 до 3500 руб. за 1 куб, а марка бетона В20 или М250 – 3700–4000 руб.
    4. Тонна арматуры диаметром 10 мм стоит до 40000 руб. за 1 тонну или 37 руб. за погонный метр.
    5. Песок, 1 м3 – 500 руб.
    6. Щебень, 1 м3 – 650 руб.
    7. Цена цемента марки М500 составит 360 руб. за мешок 50 кг.

    На фото изображено готовое ограждение.

    Видео

    На видео рассказывается, как сделать ленточное основание своими руками.

    Устройство фундамента под кирпичный забор своими руками

    Секции заборов, целиком сложенные из кирпича, отличаются немалым весом. Подобные ограждения нуждаются в прочном основании, равномерно распределяющем нагрузку на грунт. Технология заливки бетонного фундамента относительно проста и эту работу домовладелец может при желании сделать своими руками. Нужно лишь подобрать подходящий тип основания и привлечь пару помощников.

    Кирпичный забор — это тяжелая конструкция требующая надежного фундамента

    Выбор типа фундамента

    Для строительства массивных изгородей не придумано ничего особенного, технологии применяются те же, что и при возведении зданий. Фундамент под кирпичный забор бывает 3 типов:

    • столбчатый;
    • ленточный;
    • ленточно-столбчатый.
    • свайные решения

    Ленточно-столбчатый фундамент забора

    Устройство столбчатых оснований практикуется в плотных и стабильных грунтах при постройке столбов из кирпича и пролетами из легких материалов – дерева, профнастила, поликарбоната и так далее. Конструкция представляет собой железобетонный монолит, заключенный в скважине и опирающийся на нижние, более плотные слои грунта. Ставится под каждой опорой забора.

    Хотя столбчатая конструкция – самая простая и дешевая, сделать ее под сплошным каменным забором нельзя, здесь понадобится ленточный фундамент. Это бетонная лента с армированием, погруженная неглубоко в грунт (до 50 см). Часть основания выступает над уровнем земли в виде цоколя ( на 30—40 см), от которого начинается кирпичная либо каменная кладка.

    Бетонная лента в комбинации с подземными столбами, объединенными в общий монолит, — это ленточно-столбчатый фундамент. Его строят своими руками на почве, склонной к просадке от воздействия сторонней нагрузки. В исключительных случаях, когда грунт подвержен морозному вспучиванию, такие основания делаются на винтовых сваях.

    Свайный фундамент забора из кирпича

    При нормальных условиях грунта, с относительно небольшой глубиной промерзания наиболее распространены монолиты в виде ленты, их и стоит разобрать подробнее.

    Схема ленточного монолитного фундамента под кирпичный забор

    Приобретение материалов

    Чтобы самостоятельно залить фундамент для кирпичного забора, необходимо приготовить следующие стройматериалы:

    • портландцемент М400 – основа бетона;
    • песок для приготовления бетонной смеси и устройства подушки на дне траншеи;
    • щебень с крупностью фракции до 40 мм – наполнитель бетона;
    • арматурные стержни периодического профиля (рифленка) Ø8—10 мм для вязки каркаса;
    • мягкая вязальная проволока;
    • битумная мастика и рубероид для гидроизоляции.

    Также нужно заранее сделать щитовую опалубку из деревянных досок и брусьев либо взять ее в аренду. Другой вариант – своими руками сколотить щиты из листов старого ДСП и обтянуть их полиэтиленовой пленкой, чтобы не раскисли от влаги.

    Подготовка к заливке

    От того, насколько тщательно будет проведен подготовительный этап, зависит устройство фундамента в целом. Работы начинаются с разметки линии железобетонной ленты и определения ее ширины. К примеру, если планируется класть забор из рядового кирпича 250х120х65 мм, то достаточно ширины цоколя 20 см. Принцип такой: основание должно выступать за края стенки забора на 3—5 см в обе стороны. Дальше работы ведутся по такому алгоритму:

    1. Выкопать траншею глубиной 45—50 см и шириной, превышающей размер будущего фундамента на 50—100 мм в каждую сторону, чтоб было удобно ставить опалубку.
    2. Установить на места и закрепить металлические опоры, являющиеся элементами жесткости кирпичных столбов.
    3. Уплотнить своими руками дно траншеи и устроить песчаную подушку высотой 10—15 см.
    4. Связать арматурный каркас. Расстояние между крайними прутами подбирается так, чтобы они погрузились в бетон на 40—50 мм. Шаг поперечных прутьев – 10—15 см.
    5. Смонтировать в траншее опалубку. Чтобы щиты не разъезжались в стороны, по бокам сделать подпорки и надежно их закрепить.
    Читайте также:
    Чем покрасить беседку из дерева на даче: краска для пола, фото

    Арматурный каркас следует поместить на равном расстоянии от щитов опалубки и установить на подставки, чтобы нижние стержни оказались внутри монолита. Иначе выступающая наружу арматура быстро сгниет в земле. Стальные заборные стойки необходимо связать с каркасом, лучше – с помощью сварки.

    Заливка основания

    Ленточный фундамент под кирпичный забор относится к опорным конструкциям общего назначения, которые следует заливать из таких марок бетона:

    • в сухих грунтах – М100;
    • в увлажненных – М150.

    Для приготовления бетонной смеси М100 своими руками на 1 объем цемента М400 требуется взять 4 части песка и 6 частей щебня. Чтобы сделать бетон М150, нужно соблюсти пропорции 1:3,2:5 соответственно. Замес производится в бетономешалке, поскольку для ручного приготовления объемы слишком велики.

    Сначала цемент смешивается с сухим песком, затем туда добавляется щебень и в конце смесь затворяется водой. Бетон должен получиться жестким, ни в коем случае не жидким. Если вы допустили ошибку в этом плане, то следует небольшими добавками всех компонентов довести его до требуемой консистенции. Иначе после укладки бетонная смесь может потерять значительную часть молочка, отчего снизится прочность монолита.

    Готовую бетонную смесь следует уложить в опалубку, одновременно стараясь ее уплотнить. В строительстве для этой цели используют погружные вибраторы, но в домашних условиях придется обойтись подручными средствами. Надо взять стальной прут и своими руками погружать его в разных местах до самого дна ямы, дабы помочь бетону заполнить все пустоты. Процедуру важно выполнить по краям будущего основания.

    Снимать с фундамента опалубку допускается после первичного отвердевания монолита – через 7 дней. Для окончательного застывания бетону необходимо дать еще 2 недели, после чего выполнить гидроизоляцию стенок битумной мастикой (цоколь мазать необязательно) и подсыпать по краям землей. Под первый ряд кирпичей нужно подложить рубероид, чтобы влага из цоколя не проникала в кладку.

    Особенности возведения различных типов фундаментов под кирпичный забор

    Кирпич иногда используют, как стройматериал для возведения забора.

    Когда он красиво, а главное, правильно сложен, выглядит ограждение максимально эстетично, украшая собой весь участок.

    Чтобы сооружение оказалось долговечным, не смогло перекашиваться из-за подвижек грунта, основание под ним следует делать грамотно.

    Какое основание подойдет?

    Начинается возведение забора с решения невероятно сложной задачи: требуется грамотно выбрать тип фундамента, подходящего для выбранного забора и условий местности. Это следует делать для того, чтобы сооружение не покосилось после весеннего таяния снега, а также для предотвращения «закапывания в землю» лишних денег.

    Если всё ограждение из кирпича

    В таком варианте предпочтительнее ленточное основание. Его рекомендуют, если предполагается возведение заграждения, высота которого не более двух метров при толщине в полкирпича. При этом важно, чтобы уровень поднятия грунтовых вод был достаточно низким. Также важный параметр — рельеф территории.

    На заметку. Ленточное основание подойдет при незначительных перепадах ландшафта, не превышающих полметра.

    Если только кирпичные столбы

    На подобные ограждения плохо действует неравномерная усадка. Поэтому внутрь кирпичных столбов непременно ставят закладные, связывая их между собой поперечинами забора.

    Такое соединение получается жестким, но при локальной усадке около закладных возникают трещины, с которых начинается разрушение всей кладки.

    Из-за этого требуется закладывать фундамент ниже уровня промерзания почвы. Только такой подход гарантирует стабильность ограждения.

    Анализ грунта

    Одним из безопасных вариантов обследования почвы является инженерно-геологическое изыскание. Возможно, удастся выполнить некоторые работы самостоятельно. Для этого необходимо установить 4 шурфа в разных точках будущей траншеи, в которой предполагается выполнить прокладку фундамента. Шурфы требуется углублять на 4–5 метров, определяя слои, на которые поднимаются грунтовые воды.

    При закладке тяжелых стен возникает необходимость переопределения несущей способности почвы в сторону уменьшения. Подобное мероприятие — страховка надежности грунта.

    Важно! Нельзя при выполнении работ экономить на строительных материалах — особенно на металлических прутах, из которых предстоит формировать арматурный пояс.

    Сбор нагрузок

    При расчете показателей будущего фундамента важно учитывать, помимо естественных факторов, также нагрузки, которые будет в будущем испытывать основание в процессе эксплуатации. Классификация нагрузок делится на 2 основных категорий:

    • Постоянные — вес самого фундамента и масса забора. Для кирпичных сооружений это достаточно весомые показатели, поэтому важно ответственно подойти к расчетам.
    • Временные – ветровые. Кирпичный забор имеет высокую парусность за счет отсутствия промежутков в кладке, но, как правило, за счет своей устойчивости стены не подвергаются существенному воздействию ветра.

    Какой лучше выбрать и почему?

    В зависимости от качества почвы, высоты и толщины ограждения, глубины промерзания почвы, рельефа участка важно правильно выбрать вид надежного фундамента.

    Существует несколько типов оснований, способных длительное время удерживать на себе кирпичное ограждение:

    Ленточный фундамент используется для постройки заборов из кирпича или бетона. Этот вид основы наиболее распространен в загородном строительстве частных строений. Обусловлена такая популярность этого вида возможностью выполнения сооружения самостоятельно. Качественное выполнение задачи зависит от разных факторов, которые стоит изучить заранее.

    Расчеты и проектирование

    Приступая к постройке заборной конструкции, важно заранее создать план будущих действий (проект). Данное мероприятие включает в себя следующие моменты:

      При ленточном фундаменте требуется точно рассчитать толщину и глубину заливки бетона, сформировать надежный арматурный каркас. Заглублять основание лучше не менее метра, но этот параметр зависит от уровня промерзания – в средних широтах этот показатель может быть не более 40 см.

    Читайте также:
    Строительство закрытого дренажа : описание и особености, фото

    Высота фундаментной части над грунтом зависит от уровня грунтовых вод, т.к. кирпич относится к гигроскопичным материалам. Ширина цоколя с массивными кирпичными вертикальными столбами – 25-35, если же весь забор из кирпича, то этот показатель стоит увеличить на 5-10 см.

  • Если фундаментом ограждения выступают столбы, то устанавливать их необходимо с учетом толщины забора. Также подобные опоры обеспечивать всей конструкции дополнительную жесткость.
  • Когда опоры предполагаются в виде свай, их следует располагать по всему периметру ограждения, соединяя оголовки металлическими швеллерами.
  • Применение в процессе строительства красного кирпича нуждается в обязательном оштукатуривании ограждения. Хотя встречаются образцы заборов с чистой кладкой. В облицовке можно применять разный декорирующий материал. В таком случае оштукатуривание не требуется.

    Рекомендуется покупать материалы, которые не теряют свои характеристики при температурных перепадах.

    Подготовка и этапы строительства

    Монтаж основы под кирпичный забор собственными силами — вполне выполнимая задача, важно только заранее наметить план действий и приобрести качественный строительный и отделочный материал, подходящий по техническим характеристикам, а также цветовой гамме.

    Для создания настоящего шедевра можно использовать разную кладку кирпича с обязательным применением пропитки, защищающей сооружение от сколов и разрушений.

    Общие этапы для любого основания:

    1. Сначала необходимо подготовить инструмент и расчистить периметр.
    2. Затем выполняют разметку под будущее основание.
    3. Далее выбирают грунт из траншеи или ям под опоры.
    4. Обустраивают песчано-гравийную подушку.
    5. Устанавливается опалубка (можно обойтись и без нее, если используется гидроизоляция в углублениях под бетон) и производится армирование.
    6. Заливают бетон и после высыхания покрывают гидроизоляцией.
    7. Производят обратную засыпку.

    Исключения из этой инструкции – свайные основания. Они возводятся проще, т.к. не требуют расчистки, копки, опалубки и прочих обязательных этапов для монолитных бетонных фундаментов.

    Лента

    1. Для разметки применяют бечевку с колышками. По границам будущей канавы вбивают колышки, натягивая между ними веревку. Это гарантирует идеальную ровность полосы, ширина которой примерно 50 см.
    2. Далее по разметке начинают копать траншею, углубляя ее на 20 см ниже точки промерзания слоя почвы. Если игнорировать такое требование, даже после качественного армирования фундамент способен деформироваться зимой, что вызовет разрушение забора.

    В средней полосе достаточно углублять канаву на 40 см, засыпая ее дно десятисантиметровым песчаным слоем. Непременно следует смочить песок, а затем его утрамбовать.

  • В траншею укладывают металлические пруты (пару на дно, еще столько же — ближе к поверхности грунта). Если возведена опалубка, то все производится внутри нее, если нет, то стенки и дно траншеи выстилается гидроизоляцией.
  • Засыпают песок крупным щебнем, затем арматурный каркас заливают цементным раствором. Для предотвращения образования пустот при заливке раствор требуется протыкать лопатой, выполняя трамбовку. Верхний слой выравнивают кельмой.
  • Из видео узнаете, как сделать фундамент для кирпичного забора:

    Столбчатый

    Это самый простой вид фундамента под подобную конструкцию. Алгоритм действий по его возведению следующий:

    1. Выкопать лунку (глубина 1,5 м, ширина — 40 см).
    2. Дно необходимо засыпать слоем из гравия и песка — до 15 см.
    3. Установить трубу, у основания которой по горизонтальной линии приварить куски прута по 25 см. Это мероприятие позволит улучшить сцепление опоры с бетонной основой. Для столба подойдет профильная труба 50х50 мм либо аналогичных размеров круглая.
    4. Залить ямку бетонной смесью.

    Ленточно-столбчатый

    Данный тип фундамента используют при рыхлой, глинистой или торфяной почве. Применяют его для тяжелых комбинированных заборных конструкций. При возведении используют методику ленточного монолита. Отличие только в размерах оснований:

    1. Выкопать траншею, ширина ее должна быть 40–50 см, глубина 80 см.
    2. В точках, где монтируются опоры, делают скважину 1,2–1,5 м.

    Первоначально устанавливают в углублениях столбики, затем заливают ленту фундамента. Перед укладкой первого кирпичного ряда забора поверхность основания, после устранения опалубки, покрывают битумной мастикой, затем укладывают пару слоев рубероида.

    Свайный

    Достоинством строительства ограждения на винтовых сваях является отсутствие необходимости проведения земляных работ. Монтаж основы занимает короткое время, это нетрудоемкий процесс, который вполне доступно выполнить своими руками, даже не имея опыта в строительстве.

    Преимущество работ в том, что отпадает необходимость чистить поверхность территории от растительности и корней. Просто следует натянуть шнур над почвой, разметить точки, где в дальнейшем предстоит монтировать сваи.

    На глубину их ввинчивания влияет состояние грунта, насколько он зимой глубоко промерзает.

    Рекомендуется выполнять погружение опор примерно на полметра ниже, нежели промерзает почва (обычно это расстояние колеблется в диапазоне 1,2–2 м).

    Об особенностях конструкции и возведения свайного фундамента под забор, читайте здесь.

    Заключение

    Заборная конструкция из кирпича требует надежного фундамента. От его качества зависит срок эксплуатации всего ограждения, не будут происходить проседания сооружения, образования трещин. Тип почвы имеет существенное влияние на показатели фундамента, его толщину и высоту.

    Фундамент под забор из кирпича: виды и возведение

    • Разновидности оснований
    • Возведения основания под кирпичный забор
    • Заливка бетонной смеси

    Для обеспечения наиболее длительного срока службы любого сооружения, требуется возведение качественного фундамента. Это общеизвестный факт, но далеко не все знают о том, что данное требование предъявляется не только к зданиям и хозпостройкам, но и к заборам, особенно если вы планируете возвести по-настоящему качественное сооружение. К тому же, чем большим весом будет обладать стройматериал для постройки кирпичного сооружения, тем прочнее должно быть фундаментное основание. В настоящее время фундамент под забор из кирпича может выполняться трёх основных видов, среди которых выделим следующие:

    1. Столбчатое основание;
    2. Фундамент, в основу которого положен камень;
    3. Основание ленточного типа.

    Разновидности оснований

    Основание под забор

    Для начала рассмотрим ленточное основание. Оно нашло широкое применение в процессе постройки заборов, выполняемых из таких стройматериалов, как бетон или кирпич. Стоит также отметить и то, что он довольно-таки распространён в загородном частном строительстве. Обуславливается это тем, что если потребуется он может быть возведён своими руками. Таким образом, вовсе не обязательно обращаться к услугам специалистов, необходимо лишь изучить хорошенько теорию и можно смело приступать к воплощению всего задуманного вами на практике. Вы не только пополните свой опыт, но и неплохо сэкономите.

    В большинстве случаев ленточный фундамент под забор по своей сути являет собой бетонную ленту, которую необходимо заглубить в грунт на глубину около полуметра. Что касается ширины фундаментного основания такого типа, она обычно превышает ширину забора, который на нём возводится. Основа ленточного типа производится путём заливки бетонного раствора в заранее обустроенную траншею. В большинстве случаев фундамент немного выступает над землёй, примерно на пятнадцать сантиметров.

    Что же касается основания столбчатого типа, оно отличается своей дешевизной. Подобные конструкционные решения применяются чаще всего в тех случаях, когда требуется построить забор, используя при этом самые лёгкие материалы. К их числу можно отнести древесину и профнастил. Сюда же относится и сетка-рабица.

    Важно отметить, что допускается сооружение и кирпичного забора на таком фундаментном основании. На составляющие такого основания требуется установить кирпичные столбы, которые между собой могут быть соединены профнастиловым полотном. Для соединения кирпичных столбов может использоваться также такой материал, как дерево. Бетонный раствор заливают под несущую конструкцию.

    Ещё одна разновидность фундаментов, которую мы рассмотрим в рамках данной статьи – это каменное основание. Можно использовать данный фундамент под кирпичный забор, либо под его каменный аналог. Что касается технологических особенностей, то здесь основа выполняется по аналогии с ЛФ основанием, но бетонный раствор в данном случае заменяют крупные камни. Именно эти камни уже и заливают посредством цементного раствора. Существует также требование к каменной основе, которое заключается в том, чтобы оно имело значительный выступ над поверхностью земли. Таким образом, обеспечивается также и элемент декора сооружения.

    Столб под забор

    Возведения основания под кирпичный забор

    Когда вы определитесь с тем, какую разновидность основания выбрать, следует перейти к ответу на вопрос о том, как сделать фундамент под забор. С этой целью следует выполнить комплекс работ, которые берут своё начала с этапа выполнения разметки строительного участка. Для осуществления таких работ следует запастись следующими материалами:

    • Колышки, выполненные из дерева;
    • Некоторое количество проволоки или верёвки.

    С использованием рулетки следует разметить площадку, на которой будет осуществляться закладка основания под кирпичный забор. В том месте, где сооружение будет брать своё начало и там, где оно будет заканчиваться, следует вбить колышки и натянуть между ними верёвку. В этих целях может использоваться также и проволока. В рамках последующих действий следует снять прослойку грунта с помеченного участка, в этом же месте откапывают котлован. Его глубина должна равняться примерно восьмидесяти сантиметрам. Стоит также отметить и то, что в течение всех работ данный параметр должен находиться под контролем строительного уровня, которым следует пользоваться вместе с отвесом.

    С обеих сторон полученного котлована выставляют опалубочную конструкцию, высота которой составляет значение, примерно равное пятнадцати сантиметрам. Таким образом, становится возможным предотвращение обрушения грунта, а также попадания почвы в цементный раствор в процессе заливания бетона. Возле стен траншеи необходимо воткнуть в грунт стальную арматуру. Производить это действие следует таким образом, чтобы арматурные прутья не выступали над котлованом. Когда потребуется вертикально установить прутья, могут быть привязаны либо приварены перекладины горизонтальной направленности. Они поспособствуют созданию дополняющего крепления для возводимого основания.

    Дальнейшие этапы строительства фундамента предполагают укладку подушки из гравия и песка. Для этого укладывается слой из вышеуказанных материалов, которые впоследствии должны быть смешаны и увлажнены водой. Благодаря этим действиям становится возможным заметное уменьшение впитывания бетоном влаги из грунта. Следующее действие заключается в установке опор. Роль таких опорных элементов могут играть уголки из металла, кирпичные столбы или дерево, но наиболее оптимальным станет использование в этих целях металлических труб, обладающих сечением квадратной формы.

    Стальная опора для забора

    Перед тем, как начнётся установка стальных опор, следует для начала при необходимости очистить их от ржавчины. Далее требуется нанесение слоя растворителя, осуществляется грунтовка и окраска. Для выполнения последнего действия нужно использовать специальную краску по металлу. Далее необходимо закрыть верхнюю часть трубы. Делается это для того чтобы избежать попадания какой бы то ни было влаги вовнутрь. С этой целью можно использовать либо специализированные заглушки, либо подручные материалы. После окончания подготовительных мер необходимо вкопать трубу в дно котлована. Что касается глубины заложения, то она составляет примерно один метр. Дистанция между такими элементами равняется трём метрам.

    Заливка бетонной смеси

    Закладывая фундамент под забор из кирпича, мы переходим к следующему этапу. Здесь следует выровнять монтированные стойки, и уже затем можно начинать заливать раствор. Необходимо обеспечить одинаковый уровень бетона вдоль всего фундаментного основания. Заливать можно как уже готовым бетонным раствором, но можно и своими руками его приготовить. Для этого используем цемент и песок, берём пропорцию четыре к одному. В готовящийся раствор периодически следует подливать воду. Делается это до тех пор, пока не будет получена густая масса, поддающаяся перемешиванию. С целью улучшения прочностных характеристик добавляем в бетон щебёнку или гравийную составляющую.

    Далее увлажняем песчано-гравийную подушку. Делается это непосредственно перед заливкой её бетонной смесью. После чего необходимо оставить конструкцию на некоторое время, пока бетон не схватится. Затем, когда бетонный раствор окончательно высохнет, можно переходить к этапу осуществления кирпичной кладки.

    Вы можете значительно сократить ход данного процесса, для этого необходимо использовать фундаментные блоки. Благодаря их применению не потребуется тратить время на армирование и возведение опалубочной конструкции. В то же время, их, к сожалению, так просто нельзя уложить. В этих целях придётся обращаться за помощью специальной техники – крана.

    В заключение хотелось бы подчеркнуть то, что фундамент под кирпичные столбы забора, да и вообще, под всю конструкцию – представляет собой важнейший этап строительных работ. Только его качественное выполнение сможет дать гарантию того, что конструкция будет выполнена наилучшего качества. Выполнив все действия, не пренебрегая технологией, вы получите надёжную и долговечную конструкцию, выгодно отличающуюся по своим техническим характеристикам. Таким образом, фундаментное основание будет служить на протяжении многих лет, не доставляя при этом неудобств или каких-либо проблем.

    Правильный фундамент под кирпичный забор: фото, советы и практика

    Сразу заливать фундамент под забор и заказывать бетоносмесительную «грушу» на 10-20 кубов или лучше делать все вручную? Здесь мнения могут разойтись, поскольку владельцы побогаче будут делать все одновременно. Любители беречь средства и делать все своими руками захотят сэкономить 50% почти. В этом нет ничего плохого, все методы хороши по-своему.

    Лично я считаю, что все зависит от локальной ситуации по месту строительства и средств. Нанимать бригаду с «грушей» бетона не было возможности, поэтому решили делать фундамент под забор своими руками – это на 45000 рублей дешевле и строителям заодно работа будет. У нас на участке забор был необходимой вещью, поскольку на него возлагалось сразу несколько важных задач и он должен был:

    1. Позволить высыпать строительные материалы на участке и обеспечить хранение сыпучих материалов.
    2. Защитить тяжелый инструмент и стройматериалы от недоброжелателей, которые могли «скоммуниздить» его.
    3. Дать возможность оставить что-то на ночь, поскольку участок находился в 35 км от места жительства.
    4. Обеспечить слежение и повысить секретность территории, которую невозможно было охранять в виду ее отдаленности.

    В общем резину тянули долго, но все же решили заливать ленточный фундамент под забор на осень. С весны хотелось начать активно строительство и полностью оградить территорию. Конечно, от всех бед это спасти не могло и, как говорят: «кто хочет стырить, тот стырит всегда», но все же спокойнее и уже ничего на виду не будет находиться – тоже большой плюс.

    Копаем траншею под кирпичный забор

    Подразумевалось использование декоративных блоков 10х20х39 типа «рванный камень» и весом 14 кг каждый, то есть, немного легче обычного шлакоблока, декоративного керамического или силикатного кирпича. Поэтому в глубину фундамент решено было сделать 60-70 сантиметров. С 25 см начиналась уже плотная глина. Почему такой глубокий? Хотелось сделать именно надежно и на века, чтобы потом ничего не трескалось, к тому же у нас были спорные уровни с соседом и во избежание «подкопов» решили немного углубиться. По-хорошему на такой забор и вес достаточно было 45 сантиметров, но мы всегда делаем с запасом.


    Ширина траншеи как можно меньше, но получилось около 30 сантиметров, чтобы удобнее было копать и забутовку выполнять. Все было ровно, только вот фундамент под столбами забора решили немного заглубить с помощью винтового бура диаметром 35 сантиметров и залить бетоном с забивкой арматуры. Эта операция, по моему мнению, должна усилить конструкцию при горизонтальных нагрузках, которые могут влиять при подсыпке земли к фундаменту со стороны.

    Меткостью наши копатели не обладали, у некоторых руки переставали труситься только после 0.5 темного. Для уверенности была натянута нитка между двумя отбитыми точками забора, чтобы по нитке ориентироваться и копать ровно. Так должен был получиться именно правильный фундамент под забор, но получилось, собственно, как всегда – почти ровно, почти не криво. Одно радует – это не цоколь, в земле можно немного и криво, лишь бы хороший удельный вес и прочность бетона была.

    Забутовка кирпичом и блоками траншеи забора

    Этот этап идеально подойдет для тех, у кого есть много строительного мусора или ненужные природные камни, блоки, которые надо утилизировать, но нет желания и денег нанимать манипулятор для их вывозки. Глубина фундамента под забор была до 70 см, в нее отлично ложились бетонные блоки высотой 60 см, их можно было без особых проблем перебить на 2-3 части и с помощью самодельной тачки транспортировать к месту забутовки. 1 работник-каменщик на кувалде, 1 водила на транспортировке и пара землероек – за день около 14 кубометров бута мы сделали, сэкономили 14 кубов бетона (оплата труда только вычитается от сюда).


    Снижать стоимость фундамента под забор можно чем угодно без потери качества. Остатки красного кирпича, природный гранит, камень из шлака и все, что имеет хороший удельный вес – подойдет все. Блоки ФБС и природный камень очень хорошо колются при помощи простого молотка или кувалды, в чем я на собственном опыте убедился.


    К тому же, после каждого проливания из бетономешалки можно подбрасывать еще мелкий бут из гранитного камня или строительного мусора, точно так, как это мы делали при строительстве кирпичного септика в прошлой статье. Это ускоряет процесс строительства, а также минимизирует затраты (цемент нынче по казенным ценам). Особенно актуален процесс, если у вас есть на стройке человек, у которого нет работы или не очень занят. Таким действием он существенно ускоряет бетонирование.

    Если вы желаете получить крепкий фундамент под кирпичный забор (а как же иначе?), надо соблюдать главное правило забутовки: между всеми элементами должен попасть раствор. Нельзя насыпать бут толстым слоем или кидать блоки один на другой. 1 слой установили – пролили раствор, потом второй слой. Это касается даже мелких камней. Все пустоты и «сухости» чреваты проседанием фундамента, будьте внимательны.

    После установки увесистых бетонных кусков или камней на них может попасть сверху земля. Ее надо смести, а лучше промыть поверхность мойкой перед заливкой бетона – так будет правильно. Хотя «местные» всегда рекомендуют не заморачиваться и сразу с бетономешалки все выгружать – само все смоет жидким бетоном.

    Заливаем фундамент под забор раствором и немного выравниваем

    Траншея вырыта, бут засыпан, все уже сделано и готово для того, чтобы поставить 2 джентльмена на бетономешалку и все это дело сровнять с землей в прямом смысле этого слова: надо вывести 0, который находится на одном уровне с землей. Не путайте цоколь и фундамент. Цоколь мы сделаем потом поверх фундамента и выведем его на 0 по уровню именно, а фундамент – это дешевый раствор 1:5 или даже 1:7. Его суть – сделать увесистую почву для дальнейших работ.

    Можно было все лить за 1 раз с опалубкой, но так выйдет гораздо дороже, а так мы поставим цоколь на 1:4 и с армированием, но объем этого прочного и дорогого бетона будет всего 20% от общего. Конечно, наше усиление забора арматурой будет гораздо проще чем при армировании фундамента под дом. Но все же это тоже деньги, их лучше сэкономить. Учитывая стоимость арматуры М14 на сегодняшний день, разделение цоколя от «подземной» части даст возможность сэкономить до 15000 рублей на 50 погонных метрах.

    Рассмотрим подробнее как залить фундамент под забор из кирпича и что нужно использовать. В процессе сделаем выводы арматуры на цоколь, чтобы он был максимально монолитным с фундаментом и имел повышенную гибкость. Также сделаем дополнительно армирование под колонами. Распишем пошагово как сделать фундамент под забор:

    ШАГ 1: армирование под колонами. В тех местах, где мы забуривались под колонами на глубину 30-40 сантиметров, рекомендую забить 2-3 прутика арматуры, чтобы в высоту они были на всю траншею. Верх можно развести в стороны, чтобы задействовать большую площадь армирования. Если нет бура, можно просто углубить место с помощью штыковой лопаты.

    ШАГ 2: подготовка смеси. Берем 5-7 частей шлака или отсева (они дешевле), 1 часть М500 цемента, и воды примерно 2-3 части, надо получить в результате жидковатый раствор (не такой как для кладки кирпича) который максимально тщательно заполнит все пустоты в буте.


    ШАГ 3: заливка фундамента под забор. Здесь ничего мудрёного нет, просто переворачиваем бетономешалку, постепенно заливаем, подсыпаем мелкий бут. Следите за тем, чтобы не было «закрытых областей», бетон должен проникнуть везде, до самой земли. Если где-то есть стык двух больших элементов забутовки – отодвиньте камни и налейте туда раствор.

    ШАГ 4: установка армирования под будущий цоколь. Сверху на фундаменте у нас будет еще опалубка под фундамент забора (под цоколь уже) высотой в 25-30 сантиметров. Он будет из прочного бетона 1:4 и армирован, поэтому закладные надо сделать под него сразу, чтобы он был максимально однородным. После того как бетон сровняется с землей, надо взять арматуру М14-16 длинной 50-70 сантиметров и на 25-30 сантиметров всунуть ее в свежий бетон. У вас должно получиться 2 ряда «штырьков», возвышающихся на 25-30 сантиметров над бетоном. К ним мы привяжем арматуру и зальем потом цоколь.


    ШАГ 5: установка закладных. Конечно же, у вас будут где-то ворота и держаться они будут на металлических опорах (мы ставили 100х100 для уверенности). Эти опоры лучше поставить сразу в пробуренные места и облить хорошо бетоном — пусть выстаиваются к следующему году, потом их привяжем уже к стенам.

    Сделать своими руками фундамент под кирпичный забор не тяжело, главное – не проморгать ничего. Все дефекты будут видны только после того, как вы уже установите полностью забор и он просядет. А тогда уже будет очень поздно и дорого все «в зад вернуть». Лучше сразу делать с запасом прочности и технически правильно залить фундамент под забор из кирпича, чтобы потом не болела голова.

    Как залить фундамент под забор с кирпичными столбами

    Фундамент забора с кирпичными столбами

    Выбор того или иного варианта основы под забор зависит от множества факторов, главными из которых считаются климатические условия и характеристики грунтов в районе строительства.

    Если застройщик отдаёт предпочтение забору с кирпичными столбами, он должен понимать, что такой вид ограждения не может быть дешёвым. Поэтому не стоит искать решения для максимального снижения стоимости объекта любым путём, но предварительный поиск наиболее рациональных вариантов строительства необходим.

    Если принимать за основу общие рекомендации для фундаментов, то стоимость основания забора может сравниться со стоимостью фундамента большого дома либо даже превысить её. Это неприемлемо для любого бюджета. Путей и способов для создания экономичного, но красивого и престижного ограждения с кирпичными столбами, достаточно много.

    Вначале стоит понять взаимосвязь возводимого фундамента с геологическими и климатическими условиями участка строительства.

    Геология участка

    Специально для возведения забора геологическая экспертиза участка, как правило, не проводится. Но если изыскания проводились при строительстве дома, то в выборе фундамента можно опираться на них, — практических различий быть не должно, если забор не будет огораживать очень большой участок. В крайнем случае, можно задать вопросы на эту тему соседям, посмотреть в каком состоянии находятся подобные ограждения на участках неподалёку.

    Выбор типа фундамента главным образом основывается на виде и характеризующих свойствах грунта:

    • Каменистый или скалистый. Такой вид лишь условно называется грунтом, по сути это камень, не изменяющий своих свойств очень длительное время. Но такая мечта застройщика встречается крайне редко, дополнительный фундамент сверху камня нет смысла возводить, он не промерзает, на него не влияет влага. Достаточно снять растительный слой грунта (если таковой имеется) и можно возводить кирпичные столбы.
    • Хрящеватый. Почва, состоящая из каменистых обломков или гравия, также почти идеальна для устройства фундаментов. Основание забора на слежавшемся хрящеватом грунте может располагаться на любой глубине вне зависимости от глубины его промерзания.
    • Песчаный. Промерзает слабо и на глубину не более 1 м даже для сурового холодного климата. Песок легко уплотняется и трамбуется, пропускает воду. Для фундамента такой грунт оптимален в плане дренажа, – основание забора не будет замокать. Основное неудобство в строительстве траншеи под фундамент: при разработке песчаный грунт осыпается, поэтому выбирать его приходится намного больше, а устройство опалубки обязательно.
    • Глинистый. Глина состоит из небольших чешуйчатых частиц. В разрыхлённом или плохо уплотнённом состоянии глинистая поверхность впитывает и удерживает воду. Впитавшаяся вода при замерзании расширяется и происходит вспучивание глинистого грунта, что может привести к разрушению или растрескиванию фундамента.

    Важно! Хорошо уплотнённая глина практически не расширяется и считается слабопучинистой. На этом свойстве основана рекомендация для проведения земляных работ: копать траншею следует точно на заданную глубину, затем тщательно зачистить и убрать разрыхлённый слой. Так глинистая почва под фундаментом остаётся в естественной достаточной плотности со слабой пучинистостью.

    • Суглинки и супеси. Так называют смеси глины и песка в различных пропорциях в зависимости от преобладания тех или иных частиц. Соответственно в зависимости от объёма глины либо песка ведут себя и грунты под фундаментом.
    • Торфяные. Такие грунты располагаются на осушённых болотах. Залегание грунтовых вод, как правило, очень высокое. С точки зрения строительства фундаментов – самый неблагоприятный вариант с непредсказуемыми последствиями.

    Промерзание грунта

    Риск промерзания считается основным при устройстве фундаментов любого типа. Ему подвержены все виды грунтов, за исключением скалистых. Хотя и они подвергаются охлаждению, но в них нет воды, а потому их характеристики и линейные параметры остаются практически неизменными. Насыщенность грунта водой прямопропорциональна показателю его пучинистости при замерзании. Воздействие выражается в возможном выталкивании, подъёме фундамента из земли, его горизонтальном и вертикальном разрыве.

    Если застройщик при приобретении участка не придал значения низким характеристикам грунта и возможному воздействию промерзания, ему надо быть готовым к повышенным затратам на устройство ограждения с кирпичными столбами. Важно! На торфяных участках стоит вовсе отказаться от идеи возведения подобного забора из-за большой вероятности появления множества проблем и непредусмотренных затрат.

    Материал фундамента

    Выбор решений по устройству фундамента не велик: железобетон либо бутобетон.

    Бетонирование с армированием

    Бетонная смесь цемента с песком и щебнем усиливается арматурными прутами и сетками, в итоге получается лучший фундамент – железобетон. Конструкции можно выполнить в виде сплошных или прерывистых монолитных лент на любую глубину заложения. Возможно устройство монолитных столбов любых параметров. Для устройства фундаментов почти всегда требуется выполнение опалубочных работ. Возможно изготовление бетонной смеси самостоятельно на строительном объекте. Чаще всего железобетонный фундамент не имеет альтернативы, в том числе и в плане стоимости.

    Бутовый бетон

    Представляет собой монолит из цементно-песчаного раствора и крупных камней. Процесс бетонирования выполняется в следующем порядке:

    • выкапывается траншея, котлован нужных размеров либо монтируется опалубка;
    • в подготовленную форму заливается раствор;
    • на раствор максимально плотно укладывается камни;
    • пространство между камней заполняется раствором;
    • процедура повторяется до полного заполнения формы или опалубки.

    Армирование в бутобетоне не применяется. Метод достаточно надёжен, применяется, в основном, на песчаных, лёгких грунтах. Бутобетон широко распространён в местах, где крупные камни не требуется привозить издалека.

    Важно! Кирпич в устройстве подземной части фундамента не применяется из-за его высокой пористости и подверженности разрушению под воздействием воды.

    Виды фундаментов для забора с кирпичными столбами

    Для забора с кирпичными столбами возможны три основных варианта фундамента: ленточный, столбчатый и комбинированный, то есть ленточно-столбчатый.

    Столбчатый

    С точки зрения эффективности, распространённости и стоимости лучшим вариантом для всех грунтов считается столбчатый фундамент. Расход материалов и трудозатраты на его устройство примерно в 2 раза меньше, чем для мелкозаглублённого ленточного и в 4-5 раз меньше, чем для глубоко заложенной фундаментной ленты.

    Применяется для сложных и пучинистых грунтов. Изготовление монолитных столбов не представляет особой сложности, часто не требует устройства опалубки.

    Недостатков у столбчатого основания мало, но для устройства заборов с кирпичными столбами они существенны:

    1. Монолитные столбы имеют недостаточную устойчивость к опрокидыванию в подвижных по горизонтали грунтах. Чтобы погасить боковой сдвиг отдельно стоящие столбы забора соединяются балками-ростверками, — а это сводит к минимуму преимущества столбов перед лентой. В итоге получается столбчато-ленточный гибрид с большими затратами.
    2. Другой минус: столбы на слабонесущих грунтах плохо работают, «гуляют» даже с устройством рандбалки при заполнении заборного пролёта тяжёлыми материалами.

    Комбинированный

    Перевязка столбчатых фундаментов рандбалкой (ростверком, армопоясом) не только увеличивает стоимость, но и усложняет выполнение работ, например:

    • требуется единое армирование столбов и ростверка;
    • на уклонах и подъёмах рельефа необходимо соответственно повышать или понижать горизонт перевязки;
    • иногда сложности возникают с засыпкой промежутка между ростверком и верхним уровнем грунта.

    Но всё же в сравнении со сплошным заглублённым ленточным основанием забора комбинированный вариант дешевле, рациональнее.

    Ленточный

    Монолитные фундаментные ленты различаются по уровню заложения в грунт.

    Мелкозаглублённый вариант привлекателен с точки зрения снижения затрат и времени на выполнение земляных работ. Особенности и основные характеристики:

    • Глубина заложения ленты зависит от типа грунта и близости грунтовых вод, как правило, составляет не более 70 см.
    • На плотной каменистой почве иногда снимается только верхний плодородный слой.
    • Для формирования ленты возводится опалубка шириной, достаточной для возведения кирпичных столбов. Заборные столбы из кирпича обычно имеют сечение не менее, чем в один кирпич или 25 см, – это и есть минимальная ширина ленты.

    Фундамент в виде монолитной плиты

    Фундамент под забор, устроенный в виде монолитной плиты встречается редко из-за восприятия плиты как дорогого вида фундамента. Да, насыщенность плиты арматурой значительно увеличивает её стоимость. Но ведь и много плюсов в устройстве монолитной плиты под забор с кирпичными столбами:

    • Фундамент этого типа выполняется сверху почвы. Верхний плодородный грунт снимается при планировке, вместо него насыпается песчаная подушка, — что исключает работы по разработке грунта.
    • Опалубка под плиту – простейшая, дощатая. К тому же после демонтажа 80% досок могут использоваться повторно.
    • На плоской поверхности под плиту можно просто и быстро собрать арматурный каркас.
    • Ширина заборной ленты кажется избыточной, — обычно она составляет около 1 м, что близко по параметрам к некоторым видам ЖБИ заводского изготовления. Если найти применение избыточной площади плиты с внутренней или внешней стороны забора, — то она может стать отличной альтернативой иным видам оснований под забор с кирпичными столбами.

    Важный момент: параметры и прочность плиты должны быть рассчитаны под соответствующие нагрузки с учётом всех возможных дополнительных воздействий.

    Монолитная плита устраивается только на выровненной, хорошо спланированной поверхности почвы. Подсыпка под плиту из песка создаётся толщиной не менее 30 см. При наличии уклона песок может быть вымыт из под фундамента, что может привести к его ослаблению, просадке, разрушению.

    Монтаж внутреннего стержня кирпичного столба

    В центре кирпичного столба, как правило, устанавливается металлический стержень с приваренными к нему закладными деталями для монтажа пролётов.

    Роль стержня может выполнять труба круглая или квадратная, швеллер, двутавр, – это не принципиально.

    Главный момент – стержень должен быть установлен на глубину ниже отметки промерзания на 20-30 см на песчано-гравийную подушку. Монтаж закладного столба может выполняться разными способами:

    • заглубляться в слой бетона столбчатого фундамента;
    • погружаться в монолитный глубокозаглублённый монолитный фундамент;
    • монтироваться в специально пробуренное отверстие под ленточным мелкозаглублённым либо плитным фундаментом и проходить сквозь него.

    Различные вариации с привариванием столба к армокаркасу фундамента могут выполняться только лишь как вспомогательные действия.

    Ошибки при устройстве фундаментов забора

    Совершаемые строителями и проектировщиками ошибки, как правило, носят типовой, повторяющийся характер:

    • Не проведено уплотнение грунтового основания.
    • Бетонная смесь уложена без вибрирования.
    • Неверное определение несущих характеристик грунта.
    • При расчётах не учтено боковое давление грунта.
    • Не проводился расчёт минимальной опорной площади монолитного основания.
    • Не проводились мероприятия по организации отвода воды от конструкции.
    • Недостаточное заглубление фундамента и стержня для кирпичного столба.

    Следствие ошибок

    С фундаментом забора и кирпичными столбами в результате ошибок в процессе проектирования либо строительства могут произойти невозвратные или сложно поддающиеся ремонту изменения:

    • разломы и трещины;
    • просадка в углах и под столбами;
    • боковой сдвиг;
    • просадка;
    • выкрашивание бетона;
    • наклон под воздействием неравномерно действующих сил пучения.

    Рекомендации застройщикам

    Возведение забора с кирпичными столбами относится к дорогому, ответственному и достаточно сложному виду устройства ограждения. Именно поэтому необходим проект забора с главной его частью – фундаментом.

    Важно! Выполнением работ по строительству такого забора должны заниматься профессионалы, и даже не потому, что они не под силу для самостоятельного строительства. Приглашая наёмную бригаду с официальным статусом, можно рассчитывать на предоставление гарантийных обязательств на возведённую заборную конструкцию.

    На практике это очень важный момент – кто ответит за брак. Достаточно пройти по коттеджным посёлкам, чтобы убедиться в недолговечности заборов с кирпичными столбами, — заборы наклоняются, растрескиваются через 2-3 года эксплуатации.

    Риск разрушения тяжёлых заборных конструкций высок. Для нормальной эксплуатации требуются дополнительные расходы, например, верхняя облицовка фундаментной ленты или устройство защитных металлических колпаков от атмосферного воздействия по длине ростверка.

    Выбор заказчиков понятен: забор с кирпичными столбами и оригинальным заполнением пролётов престижен и красив. Но «дорого-богато» не всегда органично вписывается в российские климатические особенности.

    Эта статья начиналась с описания типов грунтов, — самыми лучшими для таких заборов считаются скалистые почвы. Но в районе российских мегаполисов практически нет таких почв, — зато есть осушённые и не совсем осушённые болота, полно участков с пучинистыми почвами и близко расположенными водами.

    Застройщики почему-то упорно следуют традиционному заборостроению кавказских горных районов. Да, для тех мест и почв кирпич и камень, – идеальный вариант создания дома-крепости.

    В российской глубинке есть свои традиции. И они тоже основаны и проверены на практике. Возможно, изначальный выбор забора с кирпичными столбами не совсем удачен, и стоит присмотреться к иным вариантам и решениям.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: