Фундамент под гараж: выбор и заливка

Фундамент под гараж: какой выбрать в зависимости от вида гаража, особенности заливки разных типов фундаментов

Фундамент под гараж должен быть прочным, надежным и долговечным. В процессе работ обязательно требуется соблюдать технологию.

Правильная заливка фундамента под гараж обеспечивает прочность постройки.

Необходимость фундамента под гараж

Фундамент придает постройке устойчивость, помогает сохранить целостность стен, а также защищает сооружение от воздействия влаги.

Выбор вида фундамента

Влияние грунтов на выбор типа фундамента

Выбор зависит от 2 факторов — характеристики грунтов и уровня почвенных вод. Например, ленточный фундамент, дополнительно укрепленный арматурой, считается хорошим вариантом для высокого уровня залегания грунтовых вод (около 2 м). Монолитные фундаменты тоже устраивают при высоком уровне вод, но еще они считаются хорошим вариантом при возведении на насыпях и подвижных грунтах.

Поэтому на предварительных этапах делается анализ почвы. Если строительство ведется на уже застроенном участке, необязательно проводить новые геодезические исследования, можно воспользоваться данными старого, выполнявшегося при возведении имеющихся объектов.

Особенности конструкции гаража

Проект гаража предусматривает место как для автомобиля, так и для размещения дополнительного оборудования. Если предусмотрены отдельные помещения для хранения инструментов, это тоже нужно отразить в проекте.

Если предполагается наличие смотровой ямы или подвала, то строительство гаража начинается с них. Сначала подготавливается площадка, потом вынимается грунт для устройства подвала или ямы. На дне выемки делают мини-фундамент, чтобы укрепить стенки. Когда раствор застывает, конструкцию выкладывают камнем, промазывают битумом, и затем выполняется обратная отсыпка.

Виды фундаментов

При строительстве гаражей, которые считаются легкими строениями, не оказывающими большой нагрузки на почву, используются только некоторые из фундаментов:

  • ленточный;
  • свайный;
  • ленточно-свайный;
  • монолитный.

Заливка фундамента своими руками

Осуществляя заливку, на каждом из этапов нужно придерживаться алгоритма выполнения работ.

Подготовительные работы

После этого делается разметка участка, чтобы начать копать траншею. Для этого размечаются 2 прямоугольника — наружный и внутренний (грунт между ними будет изыматься). Процедура проводится путем забивания колышков в вершинах прямоугольника, между колышками натягивается бечевка. Обязательно проверяется правильность сторон, это касается и внутреннего, и внешнего прямоугольника. Ширина и длина уже указаны в проекте.

Установка опалубки

Возможны 2 варианта — установка съемной или несъемной опалубки. Последняя представляет собой специальные блоки, которые соединяются между собой. На следующем этапе в них вставляется и вяжется арматура. После этого заливают раствор цемента, когда он застынет, то фундамент получит дополнительную теплоизоляцию.

Съемная опалубка представляет собой конструкцию, сколоченную из досок. Из них формируют своеобразные ящики, только без крышки и дна. Эти конструкции выставляют по уровню, дополнительно укрепляют раскосами и подпорками. Доски скрепляют между собой гвоздями. Важно обеспечить надежные крепления, поскольку бетонная смесь будет оказывать сильное давление, и если элементы конструкции плохо закреплены, ее разорвет.

Раствор заливают только после укладки арматуры. Когда смесь застынет, опалубку аккуратно снимают, а полученную конструкцию обмазывают битумом или мастикой — это гидроизоляция, которая защитит фундамент от влаги.

Армирование фундамента

Армирование чаще всего производится для ленточного фундамента. Из прутьев делают каркас, для этого используются стержни сечением 8-15 мм в зависимости от размеров конструкции. Их фиксируют с помощью металлической проволоки.

Пошаговые инструкции по правильному устройству разных типов фундамента

У каждого вида фундамента есть свои нюансы, которые нужно учесть при строительстве.

Ленточный

Ленточный фундамент для гаража может быть сборным — его делают в котловане из цельных железобетонных блоков, скрепленных цементом. В зависимости от проекта и размера гаража возможно использование массивных блоков шириной 50-60 см, в таком случае работы могут выполняться только с привлечением автокрана.

При строительстве гаража обязательно делается расчет ленточного фундамента, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации сооружения. На этом этапе проектируют качественную дренажную систему, чтобы отвести воду. Для этого нужно вырыть траншею для фундамента, а когда она готова, в ней делают несколько скважин для дренажа. Желательно при этом устроить их на максимально возможной глубине, они должны быть не ниже уровня промерзания почвы.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, уложенную в земле в виде ленты.

Между скважинами оставляют расстояние 2-3 м. Внутри каждой скважины должна быть установлена дренажная труба. После этого подготовленный котлован заполняют гравием или щебнем.

Ленточно-свайный

Ленточно-свайный фундамент используется в случае избыточного количества грунтовых вод. Этапы его сооружения будут такими же, как и при устройстве конструкции ленточного типа, за исключением нескольких нюансов:

  1. Рытье траншеи.
  2. Устройство лунок глубиной в 100-200 см на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Диаметр лунки — не менее 150 мм.
  3. Укладка подушки из песка, толщина слоя в лунках должна составлять 10 см.
  4. Установка опалубки как для ленточного фундамента, так и для бетонных свай. В последнем случае используют рубероид, свернутый в трубку, или трубу соответствующего диаметра, изготовленную из асбестоцемента.
  5. В лунки обязательно нужно поместить каркас из металлической арматуры.

Ленточно-свайный фундамент для гаража.

Остальные работы проводятся так, как описано выше.

Строительство плитного основания своими руками

Плитное основание представляет собой монолитную плиту. Дополнительное укрепление ей не нужно, поскольку она армирована по всей площади. Но можно сделать фундамент с продольными ребрами жесткости. Алгоритм действий будет следующим:

  1. Подготовить площадку размером 5х7 м. Для этого необходимо снять верхний слой грунта толщиной 30 см.
  2. На дно укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают слой гравийно-песчаной смеси толщиной 20 см. Его нужно разровнять по уровню и утрамбовать.
  3. Устраивают опалубку так, чтобы получились прямоугольники, внутрь которых насыпают крупнозернистый песок, который затем утрамбовывают. Высота той части опалубки, которая идет по периметру, должна составлять 20 см, а внутренней части — 10 см.
  4. Сверху конструкцию накрывают еще одним слоем геотекстиля.
  5. Формируют каркас из арматуры сечением 10 мм, шаг между прутками — 15-20 см. Для ребер жесткости рекомендуется делать шаг меньше указанного значения. Арматуру располагают так, чтобы она находилась на расстоянии не менее 4 см от края бетонной поверхности.
  6. В конструкцию заливают раствор цемента и ждут не менее 2 недель, пока он высохнет.

Нужно учитывать особенности грунта и уровень залегания вод. Например, если гараж строят на пучинистых почвах и воды залегают высоко, то по периметру фундамента нужно делать дренажную систему.

Как залить столбчатый

Гидроизоляция в данном случае делается из рулонного изоляционного материала (пергамина или рубероида). Его закрепляют с помощью битумной мастики. Получается еще один изоляционный слой.

Что касается работ по устройству фундамента, то подготовительный этап будет такой же, как описано выше — с разметкой прямоугольников и установкой колышков. По разметке копают не траншею, а углубления для столбиков, глубина должна составлять 60 см для сухих почв, 80 см — для глинистых. На дно каждого из таких углублений засыпают влажный песок, который утрамбовывают так, чтобы толщина слоя составила 20 см.

Читайте также:
Установка и замена унитаза. как правильно установить унитаз своими руками

Затем делают опалубку из досок или толстой фанеры. Опалубка должна возвышаться над землей на 44-50 см. Чтобы при заливке конструкция не развалилась, используют дополнительные упоры. Внутрь опалубки помещают металлический каркас из прутьев, затем заливают бетонную смесь так, чтобы ее уровень находился выше земли на 40 см. Затем дожидаются ее высыхания, а после этого приступают к дальнейшим работам.

Залить ленту или забить сваи: как правильно сделать фундамент под гараж своими руками?

Гаражные постройки, в целом относящиеся к малоэтажным и хозяйственным, нуждаются в надежном основании из-за повышенных влажностных, вибрационных, а в ряде случаев – и весовых нагрузок.

Работы по его заложению могут выполняться своими силами. Чем руководствоваться при выборе опорной конструкции, как сделать основание самостоятельно и что нужно подготовить для работы — читайте далее.

Выбор основания

Требования к основанию типичны для закрытых, но не отапливаемых построек – конструкция должна выдерживать вес стен гаража без смещения и защищать их от подсоса грунтовой влаги. К конструктивным особенностям относят потребность в воротах (нагрузка на фундамент может быть неравномерной), заложении смотровой ямы и достаточном воздухообмене в нижней зоне.

Решение о типе основания принимается исходя из:

    Весовых нагрузок. Традиционным материалом для постройки гаража является шлакоблок, кирпич и газобетон, нуждающиеся в устойчивом и ровном фундаменте как минимум со средними несущими способностями.

Каркасные конструкции могут устанавливаться на облеченных основаниях.

  • УГВ и необходимости принятия дополнительных мер по отводу влаги от фундамента. Выбранный тип фундамента должен обеспечивать достаточную защиту транспорта и инструмента от коррозии.
  • Планировки гаража. При необходимости заложения внутри гаража смотровой ямы, цокольного этажа или подвала предпочтение отдается ленточным и комбинированным разновидностям.
  • Состава и однородности грунта. При высоких рисках смещения конструкций силами морозного пучения фундамент приходится углублять ниже линии промерзания или принимать доп.меры по его изоляции и укреплению.
  • Непосредственное влияние грунтов

    Параметры грунта оказывают прямое влияние на вид и глубину размещения основания под бокс. В частности:

    • На скальных и плотных грунтах без посторонних включений гаражные постройки в принципе не нуждаются в фундаменте и могут закладываться поверх цокольных лент или незаглубленных плит.
    • На грунтах с крупнообломочными включениями, не имеющих цельной структуры фундамент имеет ленточное или плитное исполнение и углубляется ниже нулевой отметки на 40-50 см.
    • На сыпучих, но не пластичных песчаных грунтах тип и глубина фундамента зависят от УГВ и весовых нагрузок. Такие грунты считаются самыми распространенными, уплотняемыми, но не пучинистыми. При низком УГВ углублять основание нет необходимости, оптимальный фундамент подбирается исходя из веса и площади гаража.
    • Грунты с высокой долей чешуек глины склонны к усыханию или разбуханию при разной влажности, что в свою очередь приводит к смещению конструкций при смене сезонов.

    Помимо пучинистости такая почва имеет неоднородную структуру и считается малоподходящей для строительства. Достаточная для гаража устойчивость в таких случаях достигается при заложении фундаментов свайного типа, с поднятием ростверка выше линии грунта.
    Торфяники и аналогичные переувлажненные грунты с высокой долей органики в составе имеют самые низкие несущие способности. Выдержать вес гаража на них может лишь плавающая теплая плита (с рядом ограничений по весу) или свайные конструкции, опирающиеся в устойчивые слои.

    В особо сложных случаях под этими же типами фундаментов приходится менять весь грунт в котловане.

    Расчет ширины и глубины

    Для проверки достаточности несущей площади фундамента суммируется вес гаража и транспорта, снеговая нагрузка и масса самого основания.

    Полученное значение сравнивается с несущими способностями грунта, при необходимости тип или габариты фундамента корректируются.

    Минимальная ширина ленты, цоколя или ростверка зависит от толщины стен и закладывается на 30% больше. При копке траншеи к этому значению добавляют около 5 см на опалубку.

    При расчете глубины заложения основным ориентиром служат ожидаемые нагрузки и состав грунта. На плотных, сухих и устойчивых породах фундаменты под гараж имеют среднюю глубину в 40-50 см при толщине подушки в 10-20 см.

    Обратите внимание! При высоком УГВ, пучинистых или слабых грунтах опоры углубляют ниже линии промерзания (от 1,1-1,5 м), вплоть до достижения пород с однородной структурой и плотностью.

    Материалы и инструменты

    В большинстве случаев фундамент под гараж выполняется монолитным, из ж/б. Для заложения таких конструкций потребуются:

    • Инструменты или оборудование для земляных работ (лопаты, ломик, кувалда, уплотнители грунта).
    • Лазерный нивелир, водяной уровень, длинная рулетка, колья и бечевка.
    • Бетономешалка, тачка и емкости для перемещения раствора.
    • Материалы для установки опалубки.
    • Рулонная гидроизоляция, плиты утеплителя или геотекстиль.
    • Щебень, песок (как для приготовления бетона, так и для подсыпки подушки), цемент с маркой от М400, вода.
    • Композитная или металлическая арматура с сечением от 8-12 мм, вязальная проволока или хомуты, крючок, пластиковые стаканчики или элементы для поддержки каркаса.

    Требования к арматуре перед заливом бетона

    Из-за малого заглубления и повышенных требованиях к надежности фундамент под гараж всегда армируется объемным каркасом. Отдельные элементы соединяются хомутами или проволокой и размещаются равномерно, с шагом не более 20 см по вертикали, 30-40 – по горизонтали.

    Важно! Правила бетонирования предполагают заложение 5 см отступа металлопроката от краев конструкций, при частом контакте фундамента с влагой предпочтение отдается композитным маркам.

    Пошаговая инструкция по возведению

    В целях упрощения работ строительство фундамента выполняется поэтапно, начиная с подготовительных и земляных работ и заканчивая уходом за залитым бетоном и гидроизоляцией набравших прочность конструкций. При этом:

    1. На начальном этапе основное внимание уделяется расчистке площадке, удалению корней и мусора, разметке и подвозу достаточного количества стройматериалов.
    2. В ходе копки траншей обязательно уточняется разметка и при необходимости укрепляются стенки.
    3. На этапе подготовки основания дно траншей выравнивается, трамбуется и засыпается слоями песка и щебня (также уплотняемыми).

    При ведении строительства на сложных грунтах слои разделяются геотекстилем, под подошвами опор настилается рулонная гидроизоляция или заливается бетонная подложка.

  • Границы фундамента формирует прочная опалубка без щелей, смазанная отработанным маслом или закрытая п/э пленкой.
  • Внутрь опалубки опускается связанный каркас, устанавливаемый на пластиковые подпорки.
  • Этап бетонирования выполняется при подходящих погодных условиях, с послойной, но непрерывной заливкой раствора с выгонкой воздуха и разравниванием каждого слоя в 20 см.
  • Набравшие прочность конструкции обмазываются или закрываются гидроизоляционными материалами, сверху и по бокам.
  • Ленточный

    Разметку этого типа оснований выполняют с помощью длинных колышков и шнура, с отклонениями по диагонали на внутренних и наружных углах не более ±2 см.

    Справка. Рекомендуемая ширина траншеи под ленту составляет 40-50 см, глубина – 50-70.

    Песчаная подсылка под будущее основание засыпается лишь после выравнивания и трамбовки дна и обновления разметки. Опалубку и армокаркас чаще всего закладывают одновременно.

    В случае ленточных фундаментов каркас выполняется объемным, связанным, усиленным хомутами и перехлестами на стыках. С учетом возвышения ленты выше уровня грунта стоит заранее позаботится о подпорках или стяжки выступающих частей опалубки. К заливке бетона приступают после исключения рисков перекоса, свежезалитые конструкции накрываются пленкой.

    Как сделать ленточный фундамент под гараж, показано в видео ниже:

    Столбчатый

    Из-за низких несущих способностей столбчатые основания строятся лишь на сухих и плотных грунтах, при малом весе постройки. Опоры размещаются с шагом в пределах 1 м по углам и по периметру несущих стен и по возможности обвязываются готовыми ЖБИ или металлом. По аналогии с предыдущим основанием под их подошвами засыпается и трамбуется песок и щебень.

    Комбинированные конструкции

    При необходимости увеличения несущих способностей столбчато-ленточного фундамента без существенного увеличения его массы и габаритов лента утепляется, расширяется у основания (Т-образная пятка или трапециевидное сечение) или усиливается столбчатыми опорами по углам несущих стен гаража. Последний вариант считается оптимальным при внесении в план ямы, ведении строительства на сложных грунтах или неровных участках.

    Функции дополнительных опор выполняют столбы с сечением не менее 15 см, заглубляемые на 1-2 м в заранее выкопанные лунки. Каркасы столбчатых и ленточных частей связываются, после набора бетоном прочности владельцы получают монолитную и устойчивую конструкцию, хорошо выдерживающую сезонные подвижки грунта.

    Свайный

    Порядок работ зависит от типа свай (буронабивных, забивных или винтовых), в большинстве случаев они проводятся с привлечением спецтехники. Исключение делают для опор ТИСЭ или металлических винтовых свай небольшой длины, при желании закладываемых своими силами, с помощью ручных буров или рычагов.

    Обратите внимание. Вне зависимости от типа свайные основания под гаражи обвязываются ростверком – висячим или частично углубляемым.

    Пошаговый видео-обзор возведения свайного фундамента для гаража:

    Плитный

    Плитный фундамент под гараж чаще всего выполняют малозаглубленным, силы морозного пучения компенсируют 10-20 см песчаной и 10 см щебневой подушкой. Рекомендуемая глубина котлована составляет 40 см, при высоте самой плиты от 20 см и более, двурядном армировании (допускается использование готовых сеток с ячейками не более 20х20 см) и защите конструкций по бокам.

    Поверхность плиты тщательно разглаживается, до окончательного набора прочности фундамент поливается водой. При выборе такого исполнения в гараже не предусматривается заложения ямы или подвала, но само помещение и транспорт лучше защищаются от влаги.

    Из видео узнаете, как сделать фундамент «шведская плита» под гараж:

    Частые ошибки и советы по строительству

    Главной ошибкой новичков является экономия. Уменьшение глубины заложения или сечения конструкций, отказ от армирования или изоляции, заливка растворов с малой маркой прочности приводит к перекосам и деформации фундамента и стен гаража. Помимо этого, к ошибкам относят:

    • Строительство сборных или не имеющих монолитной обвязки оснований под гаражами из блочных материалов.
    • Отсутствие цоколя и горизонтальных изоляционных отсечек. Гаражные постройки относятся к неотапливаемым и нуждаются в надежной защите от грунтовой и внутренней влаги. Заглубленное в землю основание или низкий цоколь, отсутствие гидроизоляционных или утепляющих прослоек между грунтом, фундаментом и стенками гаража приводят к накоплению конструкциями влаги и последующему разрушению.
    • Попытки поднятия высоты цоколя за счет кирпичного пояса при высокой пористости материала стенок гаража. Данные действия не считаются серьезным нарушением, но при возведении гаража из газобетона кирпичная кладка не обеспечивает достаточную ровность и не защищает стены от подсоса влаги в отличие от 2 см слоя цементного раствора или мастики.
    • Заложение монолитных конструкций без вентиляционных продухов или отверстий под коммуникации.
    • Игнорирование потребности в проеме. Способы укрепления ворот и обустройства проезда продумываются заранее, прямое давление транспорта на фундамент допускается, но не желательно.

    Во избежание таких ошибок тип и параметры фундамента обосновываются расчетом, после уточнения планировки гаража и условий его эксплуатации.

    Совет. Расчет конструкций и армокаркаса лучше выполнить с помощью строительного калькулятора или доверить профессионалам.

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что оптимальным типом фундамента под гараж по ряду причин признана монолитная лента, с цоколем от 20 см. При отсутствии возможности заложения цельной конструкции из ж/б ленточный фундамент выполняют бутобетонным.

    Стройка гаража (Часть 1 — Фундамент)

    Всем доброго и летнего дня,
    Предистория.
    Так как с детства пользователь гаража, тогда еще батиного, во взрослую жизнь это перешло в том числе. В Уфе активно сносят железные гаражи, и в свое время в 2014 году, почуяв жареное…я продал “железяку”
    Снял ближе к дому капитальный гараж, и пользуюсь им по сей день, удобно, и не так накладно. Однако съемный гараж не есть свой, многие это понимают и знают.

    И вот я решил прикупить участок и начать с чего? правильно — с гаража!Жена до сих пор ржет: “конечно, себе сначала построит, а потом ниче не будет строить, гараж же есть!”))) смешно.
    Наступила зима, и понеслось…

    т.к. мелкие фундаменты разделять в этапах строительства не целесообразно, то решено сразу под баню делать параллельно.

    Проект гаража 10 х 4 метра, задняя часть которого (4х4) это хозблок под хранение и котельную.
    Фундамент решено делать ЖБ свайно-ростверковый, это вполне оптимально на твердых грунтах, и долговечно, 16 свай по периметру 150х150мм 3х метровые, на 2.5м забиты

    С приходом весны развели срач коммуникации от хозблока до бани и до предпологаемого дома. Глубина 1.3 метра, сверху ЭППС 40мм:

    Ну и расколотив оголовки, пришла очередь монолитчиков, арматура 12мм в 4 стержня, высота ростверка 40см, ширина 25 см+ Эппс 50мм утеплением, бетон Б20.

    Многие отговаривали от смотровой ямы, но какой гараж без ямы то?

    Длинна 2.5 метра, ширина 1.1 м, для небольших работ и простейшего осмотра, ТО — этого более чем достаточно.

    Закончив с ростверком, мужички разобрали внутрянку, и засыпали ПГСом, утромбовали, выровняли

    Подготовка к заливке пола:
    Утепление ЭППС 50мм, арматура в один ряд 12мм (шаг 30смх30см), бетон Б20, толщина немного плавает от 15 до 17 см, т.к. ЭППС по песку чуть сыграл, не страшно.

    Сразу уложил трубы теплого пола, несколько не по технологии, но это не дом, идеала не требуется, нужно только подогреть пол чтоб было комфортнее.

    Прошел по периметру с замерами, в последующем по уровню все вывели.

    За час слили 8 кубов бетона на 2 фундамента: баня и гараж. Часа 2 ровняли чтоб все было максимально ровно, получилось очень хорошо.

    Вообще я максимально охренел от роста цен на все, за 1 мес стройки цены на дерево, металл, утеплители росли ежудневно — с вечера одна цена, утром уже на складе цены сменились, охереваю.

    На этом пока закончил, дальше кладка из газобетона, и до зимы хорошо бы крышу, но будет видно.

    Метки: гараж, стройка, фундамент, ростверк, сваи, смотровая яма

    Комментарии 56

    Хозблок по длине норм, а вот 4 метра конечно слишком мало для гаража. У меня первый гараж 3,6 внутри, так это жесть, только боком выйти)))). Поэтому второй построил по своим хотелкам))
    www.drive2.ru/c/458589808344696087/

    смотря для каких целей, если гараж для мелкого ТО или просто поставить то норм. Сейчас арендую гараж 6х3, причем по ширине гараж забит так нормально, с учетом того что построен на 50 см с каждой стороны шире и не будет захламлен, то вообще норм. Хлам же запихать по смотированным верхним полкам+ холодный чердак

    “конечно, себе сначала построит, а потом ниче не будет строить, гараж же есть!”
    Золотые слова! Моя жена тоже такого мнения обо мне! А технологию строительства гаража возьму себе на заметку, т.к. технологично и с запасом прочности! Только ценник не указали, а очень интересно для сравнения в дальнейшем! Можно по пунктам!

    Без проблем. Это материалы с прокладкой броне кабеля от столба до хозблока, и от хозблока до бани, для инфы гараж 29 погонных метра ростверка, баня 39 п.м. ростверка(35кв.м.площадь) чтоб было понимание соотношения затрат можно как 50% считать примерно.

    KostikCeedoy

    “конечно, себе сначала построит, а потом ниче не будет строить, гараж же есть!”
    Золотые слова! Моя жена тоже такого мнения обо мне! А технологию строительства гаража возьму себе на заметку, т.к. технологично и с запасом прочности! Только ценник не указали, а очень интересно для сравнения в дальнейшем! Можно по пунктам!

    Работы, часть работ выполняли с товарищем: разбиска оголовков свай (цена свай с работой 105тр за 33 штуки(баня+гараж), укладка коммуникаций, ну и доставка части материала своими силами т.к. есть манипулятор.

    Расскажите поподробнее как сети проложили. Там нет вроде утепления? На футляре что за красная труба и зачем она, если нет утеплителя? На вертикальных участках при вводе в дом баню и хоз постройку как уйти от промерзания? Только топить все время

    ввод по схеме от хозблока до бани в промрукаве пнд + сшитый полипропилен на случай промерзания воды (в гараже полипропилен кольцуем, заполняем теплоноситель) открываем на коллекторе контур на баню, ждемс, теплоноситель даст возможность пнд отогреться. Та же схема до дома. Утеплитель коммуникации эппс 40мм. ЭППС заведен под фундамент максимально.

    Если честно ничего не понял. Что значит на случай промерзания воды? Если разморозить ее просто порвет и все, отогревать не чего будет. Ну и опять же не понял. Теплоноситель заливается изначально или вода или антифриз. Если вода нужно греть постоянно а не периодически. А вы я так понимаю собираетесь переодически. Эппс то заведён, но если к примеру баня не будет отапливаться постоянно, то вертикальный участок разморозится.

    В УФе нормативная глубина промерзания 1.8м, фактическая едва достигает 1.1 м(сильно холодные зимы) ПНД вроде как рассчитан на возможные замерзания, и его не рвет (как вариант — продуть систему выгнав максимальное количество воды) Антифризтеплоноситель заполняет систему отопления(не ПНД) а сшитый полипропилен соответсвенно полипропилен не будет замерзать. Про промерзание ввода я понимаю, ну тут 2 варианта 1) выдуть из системы воду, 2) греть систему постоянно

    Пнд рвет по фиттингам. Если нет фитингов, думаю порвет трубу. Но не суть. Третий вариант. Нужно было греющий кабель на вводах проложить

    От греющего кабеля и отказался, в пользу трубы как раз, чтоб труба грела себе до +

    Пнд рвет по фиттингам. Если нет фитингов, думаю порвет трубу. Но не суть. Третий вариант. Нужно было греющий кабель на вводах проложить

    В прошлом году кидал трубу ПНД на полив огорода по краю участка, не закапывая. Около 50 метров, на зиму не сливал, не лопнула.

    Два года разводка по участку из ПНД, краны, фитинги, уголки, тройники, на зиму только все краны открываем, ничего не рвет. Западная Сибирь.

    В прошлом году кидал трубу ПНД на полив огорода по краю участка, не закапывая. Около 50 метров, на зиму не сливал, не лопнула.

    У меня летний водопровод брошен по периметру участка для полива. Пнд. Перед каждой зимой сливаю. Что сливается, но не продуваю. Каждую весну меняю по одному фитингу или крану

    Да краны там к нему говно еще то)), тоже 2 штуки стоят, но даже в магазине сказали, что это ерунда полная, долго не живут. Хорошо хоть копейки стоят)

    А прибавил бы метр, то из крытой стоянки, площадь стала бы подходить и для мастерской. Где стелажи, где пресс, где стол и тп.
    4 метра ширины нерационально ваще.

    Посмотрим, может еще чего пристрою)))

    Добавь, не пожалеешь, пока стены не стал возводить.
    Кпд площади в разы увеличится! А не просто, загнать тележку, еще и смотреть, чтоб двери на всю не открыли, чтоб не терануться.

    двери норм кстати откроются) проверил)) когда сваи разметили

    .А у тебя еще и полноценный жип! А ты ему 4 метра. Фи)

    А прибавил бы метр, то из крытой стоянки, площадь стала бы подходить и для мастерской. Где стелажи, где пресс, где стол и тп.
    4 метра ширины нерационально ваще.

    Солидарен абсолютно. Затевать новую стройку и загнать авто в стены… Минимум -35 кв.м.

    А вообще конечно, свой участок, делать нужно было шире строение. Хотя бы на метр. И ширину ворот больше.

    По наблюдениям и жизненной практике — гаражи как правило либо забиты хламом, либо там что то типо мастерской, либо склад))) а машинки прекрасно стоят водворе. поэтому за ширину я сильно не переживаю, машина влезет и хорошо.

    Ну тогда ещё менее понятно зачем отапливать склад хлама электричеством))и по утеплению думайте сразу

    День добрый. А отопление чем планируется? Газ? Второе помещение это что? Если там ставить газовый котел. То лучше выделить отдельное помещение, это раз. Учтите требования по площади окон для газ теплогенераторной. Откуда будет заходить ввод газопровода, транзит запрещен. И это здоние как гараж регестрироват нельзя или газ вам не видать

    Добрый добрый. Ну пока электричество, газ в 300х метрах по улице, с учетом объема хозблока — норматив выполняется для газового оборудования, и окна в том числе, по проекту 2 окна (требуется минимум 1) Газопровод можно и потом вдоль стены по наружке затащить. Либо в последующем газ тащить в дом, дом на газу отапливать, гараж на электричестве небольшой котел. Были б деньги, а решений пруд пруди)) Но с учетом повышения цен на газ, и стоимостью оборудования, можеть стать не целесообразным на газ заморачиваться.

    Требуются не штуки а площадь. Мин 0.8м2 но далее зависит от объема помещения и вентиляция также. Поэтому и написал про отдельное поменьше. Но так что бы в нем потом было окно. Просто заранее думайте пока не выполнены стены. Топить электричеством гараж, так себе затея. Тут при газе мнения 50 на 50 делиться топить или нет. А электричеством это деньги на ветер. 300 метров это плохо. Скорее всего у вас газа не будет. Это 2я категория по ПП1314. Только до участка будет догоро, а ещё на участке порядка 300 с котлом

    все для газа в допусках, это предусмотрел заранееб площадь 4х4м х высоту 2.5м получаем 40 кубов, окна по остеклению проходят, заложены 60х50см — 2 шт (это чисто котельная или хозблок) Газ будет если в это вложить денюшку, тут все просто, кто платит — тот заказывает музыку)) а надежде на проекты по газификации страны — шанс есть. но есть ли необходимость. Опять таки затраты на прокладку, оборудование, регулярные повышения цен на голубое топливо (а они будут повышаться) окупаемость — вечность. Рассчеты показывают что при должной энергоэффективности помещения — электричество рулит. Что касаемо отопления гаража, то тут цели постоянно топить гараж +16-20С — выглядит расточительным, и так не будет. Постоянный плюс держать только в хозблоке, гараж же топить по необходимости, по этой же причине он небольшой. тут я уже вот экспериментировал с прогревом неутепленного гаража www.drive2.ru/l/566692966953910428/ схема рабочая, опять же, можно из дома перед приездом смску на GSM модуль котла кинуть на включение, и пока еду — будет уже+

    Я уже два раза написал про минимальную площадь окон 0.8м2. у вас два окна имеют в сумме 0.6м2. вы уже не проходите. Потом я написал это минимум зависит от объема. У вас 40м3 это нужно площадь окон иметь 1,2м2. Потом будете окна как то прорезать?

    обратимся к СП 402.1325800.2018

    5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
    Всего по проекту 4 окна (высота окон кстати 0.75м) 0.45 кв.м одно, в сумме 1.8м2 по окнам. По моему считают по помещению котельной, не по объему здания. запланирована перегородка, отделяющая гараж от хозблока — 16кв.мб если по помещению хозблокакотельной то так же проходим, требуется остекление (0.03 х 16 = 0.48кв.м) у нас 2 окна суммарно 0.9кв.м. вроде как то так

    Котельную будете сдавать ГРОшникам, газ мясу короче. Им без разницы на сп402. Сп61 и сп 42 вроде используют. Ну не суть сп402 п. 5.10. 0.03 м2 на внимание 1м 3 не на 1м2, вы не проходите

    а кстати точно! ну сделаем 0.8 х 0.8 окно, делов то)

    Ну. Я про тоже. Лучше сразу чем потом репу чесать))

    Изначально еще меньше было)) потом расширил чтоб светлее было, ну теперь еще расширил))

    В каком районе участок взяли?)
    Как там с водой?качество?

    Охлебинино, вода глубоко, надо решать либо центральную дотянуть, либо бурить 60-70 м (((

    Ну по тихоньку решишь вопрос
    Удачи в начинаниях!

    Как залить фундамент под гараж?

    • Начало работ
    • Оценка влияния особенностей грунта
    • Принятие решения
    • Ленточная конструкция
    • Плавающий фундамент
    • Применение армированных блоков
    • Бутобетонная основа
    • Обустройство площадки под автомобиль
    • Заключение

    Владельцы автомобилей серьезно подходят к решению вопросов строительства гаража и часто занимаются этим самостоятельно. Если основание будущей постройки выполнить с учетом строительных требований, то усадка строения будет происходить равномерно, а трещины на стенах не появятся. Зная, как правильно залить фундамент под гараж, можно обеспечить долговечность и надежность будущей постройки.

    Выполнение подготовки основы, заливка площадки под авто – доступные работы даже для людей, которые не сталкивались со строительством. Мы познакомимся с особенностями выполнения этих операций. До начала постройки определитесь с типом основы, особенностями заливки, учтите массу строения, характеристики грунта. В этом вопросе нет мелочей, важен и размер гаража под машину, и высота основания. Всё необходимо заранее предусмотреть! При таком подходе вы спрогнозируете предстоящие затраты и избежите проблем при эксплуатации постройки, а также в процессе строительства. Рассмотрим детально этапы работ.

    Фундамент – это так называемая «подошва» здания, он должен обладать равновесием, устойчивостью и компенсировать все силовые нагрузки

    Начало работ

    До того, как приступать к земляным работам, выполните комплекс предварительных мероприятий:

    • Разработку эскиза будущей постройки, выполняемой на начальной стадии работы. При эскизировании проанализируйте наличие пролегающих под объектом строительства коммуникаций, глубину расположения. Это позволит избежать конфликтных ситуаций с владельцами соседних участков и коммунальными организациями.
    • Расчет массы будущего гаража, позволяющий определить вид фундамента. Используя предварительный чертеж с размерами, результаты расчётов, определяется потребность в строительных материалах, оценивается уровень затрат.
    • Выбор площадки для строительства. Недостаточно только определить место строения, важно исследовать характеристики почвы и приступать к рытью траншей после выполнения геологических исследований. Разведка почвы позволит определить уровень залегания грунтовых вод, принять решение по глубине траншеи. Заливка фундамента под гараж своими руками производится после отбора проб на месте строительства и анализа образцов. Помните, что при повышенной влажности грунта необходим дренаж. Ведь замерзание воды в грунте вызывает деформацию основы, и в дальнейшем может стать причиной появления трещин.
    • Разметку площадки с использованием веревки и колышков. Это заключительный этап, позволяющий точно зафиксировать границы строения. Точный контур постройки позволит правильно выполнить подготовку и забетонировать площадку под гараж.

    Следующим этапом идут земельные работы: с помощью колышек и веревки нужно сделать точные границы будущих траншей, они помогут правильно произвести заливку фундамента гаража и не искривить «основу»

    Оценка влияния особенностей грунта

    До начала бетонных работ и копки траншей проанализируйте вид грунта, на котором будет расположена бетонная площадка под помещение. Тип почвы определяет глубину траншеи, которая зависит от плотности грунта. Рекомендации таковы:

    • Каменистые и скальные породы, отличающиеся твердостью, позволяют строить гараж на спланированной площадке, без подготовки траншей.
    • Грунты с гравием требуют выполнения глубины основы выше уровня замерзания.
    • Фундамент на глинистой почве вынуждает выполнять траншею глубиной ниже промерзающих слоев.
    • Песчаные породы, отличающиеся сыпучестью, требуют фундаментов глубиной более 2 метров.
    • Торфяники непригодны для строительства, но позволяют выполнять строительство после полного удаления торфа и засыпки полости гравийно-песчаной смесью.

    Оценивая грунт, помните главное – гараж устанавливают на твердом основании.

    Принятие решения

    Какую выбрать основу для строительства гаража? До того, как залить фундамент под гараж своими руками, необходимо подобрать подходящий вариант. Рассмотрим возможные типы оснований:

    • Ленточное, представляющее собой залитый в деревянную опалубку бетонный раствор. Основание традиционно применяется в нормальных почвах, когда деревянный каркас расположен по периметру строения в подготовленной траншее и не рекомендуется, если грунтовые воды расположены близко к поверхности. Опалубка может демонтироваться или быть стационарной.

    Изыскательными работами определяется глубина и метод заливки гаражной основы, потому как грунтовые воды могут вести себя непредсказуемо

    • Плавающее (сплошное), являющееся разновидностью ленточного, предназначенное для установки на ненадежных грунтах. Основа представляет собой цельную армированную железобетонную плиту, заглубленную ниже нулевой отметки.
    • Сплошное, выполненное в виде контура из железобетонных фундаментных плит.
    • Бутобетонное, залитое по контуру гаража. Оно состоит из бутового камня, цементного раствора и укладывается на подушку из крупнозернистого песка.

    Важно обеспечить удобство въезда в помещение, постараться избежать привлечения тяжелой грузоподъемной техники и наемных рабочих. Выполнение этих требований позволит существенно уменьшить затраты.

    Ленточная конструкция

    Ленточное основание монолитной конструкции – популярный вариант для гаражного помещения со стандартными размерами. Собственников автомобилей, отдающих предпочтение этой основе, привлекает простота, доступная цена.

    Чтобы правильно сделать заливку фундамента под гараж, используйте съемную опалубку

    Последовательность мероприятий по возведению ленточного фундамента соответствует проверенному алгоритму:

    • подготовка траншеи в соответствии с выполненной разметкой, обеспечивающей ширину основания на 20 см шире стен;
    • укладка фильтрующей песчано-гравийной смеси толщиной 15 см, обязательное уплотнение;
    • монтаж, обеспечение неподвижности, герметичности деревянных щитов опалубки;
    • усиление контура с помощью стальной арматуры диаметром не меньше 0,8 -1 см;
    • замешивание рабочей смеси;
    • заливка в полость бетона до требуемой высоты;
    • выравнивание верхней плоскости мастерком;
    • увлажнение (в жаркое время) поверхности на протяжении первых трех дней;
    • гидроизоляционная защита поверхности листовым рубероидом.

    Качество ленточной конструкции обеспечивается соблюдением рекомендаций:

    • Обеспечьте уровень траншеи под фундамент так, чтобы глубина находилась ниже точки промерзания почвы для данной местности.
    • Уплотняйте песчано-гравийную смесь перед подачей каждой новой порции.
    • Проконтролируйте прямолинейность монтажа опалубки по периметру конструкции.
    • Соблюдайте рецептуру смеси, обеспечивая соответствие марке М200 и выше.
    • Порционно заполняя объем, не допускайте перерывов, равномерно распределяйте раствор по контуру проема. Это позволит избежать стыковочных швов, обеспечит целостность платформы.
    • Удалите воздушные полости, используя арматуру или глубинный вибратор.
    • Укладывайте с перекрытием слои гидроизоляции, чтобы затруднить доступ влаги в местах соединений.

    Если вы планируете самостоятельно залить фундамент, то для этого лучше всего подойдет план гаража, у которого наличествует стандартный проект и стандартная глубина фундамента

    Плавающий фундамент

    Являясь разновидностью основания ленточного типа, плавающая основа компенсирует колебания почвы, воспринимает нагрузки и не чувствительна к природным капризам. Какова конструкция такого фундамента под машину? Он представляет собой заглубленную бетонную плиту, усиленную стальной арматурной сеткой.

    Занимаясь обустройством плавающего основания, соблюдайте очередность выполнения работ:

    • Выройте прямоугольный котлован.
    • Покройте основание песчаной подушкой, уплотните поверхность.
    • Установите арматурный каркас сетчатого типа для прочности.
    • Залейте бетонным раствором фундамент до полного погружения в состав арматуры.
    • Спланируйте поверхность.

    После застывания можно установить гидроизоляцию, забетонировать площадку под транспортное средство с использованием цементно-песчаного раствора.

    Применение армированных блоков

    Для капитального гаража, конструкция которого отличается значительной массой, в качестве основания можно использовать фундаментные блоки. В предварительно подготовленную траншею с помощью грузоподъемного оборудования укладываются железобетонные плиты. При необходимости верхняя плоскость армируется и заливается бетоном.

    Делая монтаж фундамента под гараж, используя бетонные блоки, не получится полагаться лишь на собственные силы в ходе изготовления укладки и рабочего материала

    Такая платформа способна выдержать массу тяжёлого строения, обеспечить устойчивость на протяжении длительного периода эксплуатации.

    Бутобетонная основа

    Фундамент из бутового камня, зафиксированного бетонным раствором, – недорогой и один из распространенных вариантов. Он удобен, если выполняется заливка фундамента под гараж своими руками, в этом случае нет необходимости использовать специализированную строительную технику.

    Работа выполняется в следующем порядке:

    • произведите разметку площадки, выкопайте траншею необходимого размера;
    • подготовьте портландцемент марки М400, бутовый камень, щебень, песок;
    • засыпьте щебеночно-песчаный состав на дно, уплотните;
    • замесите цементно-песчаный раствор, добавляя на 2 части песка по 1 части цемента и воды;
    • уложите на дно один слой бутового камня, утрамбуйте и залейте сверху раствором;
    • последовательно укладывая и заливая слои, заполняйте объем, пока завершающий слой цемента не достигнет необходимого уровня.

    Обустройство площадки под автомобиль

    Если заливка фундамента под гараж своими руками закончена, приступайте к подготовке площадки для транспортного средства. На первый взгляд, кажется, что это простая работа, особенно, если контур площадки ограничен ранее подготовленным фундаментом. Однако имеются свои особенности, которые необходимо знать, чтобы обеспечить прочность поверхности, не допустить растрескивания.

    Подготовку основания под машину осуществляйте в следующей последовательности:

    • Спланируйте площадку, расположенную внутри фундаментной окантовки. Устраните неровности поверхности, увеличивающие расход бетонной смеси и нарушающие однородность структуры.
    • Уложите подушку из щебеночно-песочной смеси толщиной 20-40 см на дно, тщательно утрамбуйте. Увлажните поверхность и обеспечьте ее плоскостность с помощью доступных средств.
    • Застелите поверхность агроволокном, которое будет удерживать материал подушки и беспрепятственно пропускать влагу.
    • Установите маячки, соблюдая расстояние между ними 0,5 метра. Они, согласно технологии, обязательны для обеспечения плоскостности бетонируемой горизонтальной поверхности. Используйте стандартный гипсокартонный профиль. Обеспечьте его неподвижность путем фиксации выложенным горками цементно-песчаным раствором. Используйте уровень для контроля горизонтальности.

    Если Вы хотите соорудить гараж, то первым делом нужно позаботиться об обустройстве и монтаже оптимальной несущей конструкции

    Заключение

    Ознакомившись с вышеизложенным материалом, можно сделать для себя определенные выводы относительно того, как правильно залить фундамент под гараж. Это несложно, если следовать нашим рекомендациям.

    Как залить фундамент под гараж своими руками

    Не все думают, что делать фундамент под гараж — это целесообразно. Ведь это небольшая и простая постройка, и бессмысленно вкладывать в нее деньги еще и под фундамент, ведь можно все их потратить на строительство гаража, его оснащение. Но такой подход кажется правильным до первой зимы или осадков, когда вода протекает внутрь гаража, а почвы начинают движение, из-за чего постройка моментально деформируется. На этом этапе делать основу под гараж уже поздно, поэтому в этом материале мы расскажем, как правильно сделать эту конструкцию заранее и какова ее польза.

    Виды фундаментов для гаража

    Для любых построек, где требуется фундамент, обычно возможен выбор из нескольких видов основ. Каждый вид подходит под какие-то определенные почвы, отличается сложностью установки и другими характеристиками.

    Далее рассмотрим все возможные виды основ, подходящие под гаражи.

    Ленточный

    Возведение ленточного фундамента для гаража происходит так, как описывает название. Под всеми несущими стенами делается монолитная конструкция в виде бесконечной ленты. Подобный вид основы требует много сил, средств, но зато он наиболее прочный и долговечный.

    Ленточная конструкция может быть заглубленной, тогда она устанавливается на слой почв, находящийся ниже глубины промерзания. Это слишком крепкая конструкция для строений с небольшим весом. А вот мелкозаглубленный ленточный фундамент как раз подходит для объектов из бревен, блоков. Его глубина заложения обычно не оказывается ниже 70 см.

    Ленту также можно собрать, если установить специальные блоки, соединив их друг с другом в единую конструкцию.

    Плитный

    Это один из самых мощных видов конструкций, который подойдет для построек из блоков, кирпича, бревен. Такая основа называется плавающей, так как она выдерживает движение любых почв, даже торфяных или глинистых.

    Такая основа обязательно делается на песчано-гравийной подушке, а отливается обычно чуть больше, чем под размер гаража. Среди положительных черт плитных конструкций под гараж — скорость строительства низкая, а прочность высокая. Но смотровую яму или подвал сделать не получится, а для возведения потребуется кран.

    Свайный

    Слабые почвы не выдержат большой нагрузки фундамента, поэтому его можно поставить на более плотные слои почвы, располагающиеся на глубине. Свайная основа гаража позволит защититься от движения почв, от их неисправимых неровностей, и, при правильной сборке, правильно распределит вес строения на землю.

    Сама конструкция представляет собой сваи, которые размещены на равных расстояниях друг от друга и соединены балкой, которая называет ростверком. Ростверк может быть деревянным или металлическим.

    Сваи могут быть винтовыми, забивными и буронабивными. Здесь:

    • Забивные обычно для гаражей не используются, так как они слишком дорогие, массивные и требуют привлечения дополнительной техники для установки.
    • Винтовые сваи делаются из металла, на их концах есть лопасти, чтобы их можно было ввинтить в почвы. Они могут использоваться для построек малой этажности.
    • Буронабивные сваи предполагают, что в земле будут сделаны скважины, наполняемые бетоном. Потом верхние части опор связываются ростверком. Сваи могут быть укреплены армированной сеткой.

    Не забудьте учесть, что сваям потребуется гидроизоляция, особенно если те делаются из бетона.

    Столбчатый

    Здесь возводят столбы из камня, кирпича или бута, с шагом примерно по 1 – 2,5 метра в зависимости от величины конструкции. Столбы ставятся на местах пересечения стен и во всех углах. Связываются столбы балками.

    Такой фундамент подойдет для легких почв, которые не склонны к движению, а также глубоко промерзающих.

    Стоимость такой гаражной основы средняя, сделать ее можно быстро, и даже гидроизоляции не потребуется. Отлично подходит для простых малоэтажных сооружений, однако, не позволяет сделать подвал.

    Какой лучше выбрать?

    Учитывая количество видов фундаментов, первым делом необходимо будет выбрать среди них только один, наиболее подходящий. Сделать это будет проще, если учесть несколько важных моментов:

    • Болотистые почвы имеют высокий уровень грунтовых вод, подвальные помещения и смотровые ямы здесь не предполагаются, поэтому выбирают плитный фундамент или на сваях. Эти же виды основ потребуются, если земля сильно промерзает в холодные сезоны.
    • Плитная основа и мелкозаглубленная ленточная подойдут для обычных почв, если не нужно делать подвал или смотровую яму.
    • Сложный рельеф предполагает только свайное основание, желательно с железобетонным ростверком.

    Полноценный ленточный фундамент — единственный подходящий вид, если будет подвал или смотровая яма.

    Расчет параметров

    Начать стоит с того, что обычно серьезных расчетов при возведении основы под гараж не требуется, так как чаще всего эта конструкция представляет собой простую постройку из кирпича, гипсоблоков, пеноблоков, пеноблочного кирпича и других подобных материалов.

    Однако, глубину фундамента под гараж все же нужно посчитать правильно, это главная величина, потому что от нее будет зависеть несущая способность основы, а также ее долговечность.

    Глубина будет зависеть от уровня подземных вод, веса всей конструкции и глубины промерзания (или уровень пучинистости почв). Обычно базовая глубина рассчитывается путем сложения глубины промерзания почвы в регионе + 20% от этой величины (в метрах).

    Можно не учитывать запас, если уровень подземных вод велик. Но 20–30 см все равно нужно будет добавить, чтобы добавить песчано-гравийную подушку.

    Чтобы определить правильную ширину, нужно будет знать материал стен гаража. Толщина балки или ленты фундамента должна быть на 20–30% толще.

    Минимальная длина стен гаража – 3 – 6 метров, поэтому оптимальные размеры гаража — 4х7 метра. Можно добавить пропорционально по 1-1,5 метра, чтобы увеличить размер постройки.

    Как залить своими руками: пошаговая инструкция

    Может показаться, что создание фундамента под гараж своими руками — это трудно, но на самом деле с правильной инструкцией можно легко выполнить и эту задачу.

    Далее объясняются шаги, прохождение каждого из которых поможет качественно залить ленточную основу гаража.

    Разметка

    Размещение конструкции основы начинается не сразу с приготовления бетона, а с подготовительных работ. Ведь нужно сначала привести в порядок участок, выделенный для строительства фундамента для гаража.

    Начинается все с выравнивания участка. Чтобы сделать разметку, зона под фундамент должна быть ровной, иначе правильно обозначить на земле размеры не получится. Поэтому сначала выравнивается участок с помощью лопаты, где-то землю нужно подсыпать, где-то — убрать.

    На ровной площадке размечается будущий фундамент гаража с помощью колышков и веревок. Потом по разметке выкапывается участок на нужную глубину. Дно должно быть утрамбованным, обязательно ровным, это проверяется строительным уровнем.

    Колышки можно будет убрать после выкапывания траншеи.

    Опалубка

    После того как работа над траншеей закончена, в нее нужно установить деревянный каркас — опалубку. Опалубка может быть съемная или несъемная, в зависимости от вида конструкции, которой она требуется.

    Для опалубки обычно используется деревянный брус 40х40 мм и деревянная доска, ширина которой не превышает 2 сантиметров. Вместо доски можно взять лист ДСП, но в большинстве случаев все же используют доски, так надежнее.

    Чтобы сделать опалубку, потребуется выполнить следующие шаги:

    1. Части бруса нужно вбить по периметру траншеи через каждые 30–40 см, обязательно разместить по бруску в углах.
    2. Обшить бруски досками или ДСП.
    3. Установить распорки для верхней части опалубки, чтобы усилить ее.

    После сборки опалубки потребуется только проверить ее на прочность, а потом можно вязать арматурный каркас. Опалубка убирается не сразу, иначе бетон растечется, не схватившись.

    Опалубку можно собрать отдельно, а потом поместить внутрь траншеи уже готовый каркас.

    Армирование

    Для вязки каркаса фундамента под гараж подойдут арматурные стержни диаметром 8 – 12 мм.

    Каркас вяжется в два и более уровня в зависимости от высоты и глубины фундамента. Первый уровень вяжется 5 см от дна траншеи. Под арматуру укладываются подставки из битого кирпича.

    Далее необходимо установить нарезанные из арматуры стойки. Второй и последующий уровни вяжутся с расстоянием 15 – 20 см от предыдущего.

    Не допускается выступ арматуры за пределы фундамента. Это чревато коррозией арматуры, что приведет к последующему разрушению фундамента.

    Заливка бетоном

    После того как опалубка и армирующий каркас собраны, можно замешивать бетон. Обычно на упаковке с цементом указаны пропорции, но чаще всего берется 1 часть цемента, 4 части щебня и 3 части — песка. Размер «части» определяется в зависимости от размеров будущей конструкции, так как количество бетона для фундамента гаража иногда может быть нестандартным.

    Добавляя воды в бетон, нужно добиться средней вязкости, чтобы он не был слишком густым, но и не жидким. Во втором случае бетон просто не схватится, а в первом — будет слишком хрупким.

    Перед тем, как работать с самим бетоном, обычно делают песчано-гравийную подушку. То есть на дно выкопанного пространства насыпают песок, 10–15 см, и утрамбовывают его как можно тщательнее. Сверху насыпают столько же гравия и тоже утрамбовывают.

    Бетон заливают за один день, желательно не слоями, а сразу на все выкопанное пространство. Пока смесь не застыла, ее нужно проштыковать, чтобы выпустить лишний воздух.

    Опалубку не убирают до того момента, пока бетон не схватится, это не менее 2-х недель, чаще всего — 4.

    Гидроизоляция

    После демонтажа опалубки, необходимо обработать бетонную основу материалами, которые защитят ее от разрушения осадочными и грунтовыми водами. Без гидроизоляции бетонный фундамент гаража быстро разрушится, так как начнет впитывать воду, а потом крошиться.

    Гидроизоляция может быть горизонтальной, вертикальной. Вертикальная предполагает нанесение материалов на стены основы, горизонтальная — под основу и на нее, чтобы разделить бетонный блок и стены строения.

    Для вертикальной гидроизоляции существуют обмазочные, а также наплавляемые материалы, но можно использовать рулонные, которые обычно применяются для горизонтальной изоляции. В числе обычных материалов для гидроизоляции:

    • герметик;
    • мастика;
    • полимерные средства, с битумом или без;
    • гидрофобные материалы;
    • рубероид, гидробарьеры и т. д.

    Метод нанесения этих материалов будет зависеть от вида. Жидкие средства обычно предварительно подготавливают, а потом наносят в 2–3 слоя. Рубероид и другие рулонные материалы приклеиваются.

    На этапе заливки бетона первым шагом предлагалось сделать подушку из песка с гравием — это тоже разновидность горизонтальной гидроизоляции, которая делается только под фундаментом. Все пространства между бетоном и землей нужно заполнить песком.

    Также будет полезно сделать отмостку — небольшой наклонный уступ, по которому осадки будут стекать в землю не прямо около фундамента, а на расстоянии от него, что снизит нагрузку на гидроизоляцию.

    В следующих видео можно посмотреть пошаговую инструкцию по возведению свайно-ростверкового и плитного фундаментов под гараж.

    Заключение

    Сделать заливку фундамента под гараж — обязательная задача при его строительстве, так как без основы гараж не сможет быть полезным. Без фундаментной конструкции любая постройка, даже простая, проживет меньше, чем с ним. А гараж — это важное сооружение, где нередко хранятся помимо автомобилей и другие ценные вещи, которые хотелось бы сохранить в целости. Поэтому без основы, что строится раз и надолго, не обойтись. В этом материале мы рассказываем все, что вам нужно знать о фундаментах под гаражи.

    Инструкция для строительства фундамента под гараж своими руками и правила заливки

    Надежность и устойчивость любой постройки зависит от качества фундамента, на котором он возведена. Чем крепче и качественней залит фундамент, тем равномернее распределяется нагрузка. При постройке гаража фундамент не только укрепляет конструкцию, но и изолирует помещение от сырости, перекрывая доступ к земле. Давайте разберемся, в чем плюсы и минусы такого подхода, и как залить фундамент под гараж своими руками.

    Особенности конструкции гаража

    Перед началом постройки хозяину гаража необходимо определиться с видом конструкции, которую он хочет возвести.

    В зависимости от решения, потребуется учитывать ряд нюансов, характерных для каждого отдельного вида:

    1. Гараж-ракушка. Дешевый и простой вариант гаража. Для его установки не требуется специальной подготовки основания. Конструкция представляет собой металлический бокс, разделенный на две части. Одна стационарная, неподвижная, другая откидная, выполняющая роль ворот.
    2. Металлическая коробка. Еще один дешевый вариант гаража, по надежности немного превосходящий гараж-ракушку. В большинстве случаев возводится без заливки фундамента, и единственным достоинством такой конструкции, помимо цены, считается возможность переноса постройки с одного места на другое, при возникновении необходимости.
    3. Капитальная конструкция. Самая дорогая и надежная разновидность гаража, которая возводится из прочных материалов, на специально подготовленном основании. Такой гараж оборудуется ямой и прочими элементами, облегчающими хранение и обслуживание автомобиля.

    Непосредственное влияние грунтов

    При возведении фундамента под постройку обращайте внимание на тип почв, ложащийся в его основание. Это необходимо для обеспечения надежности и долговечности конструкции. Давайте разберем влияние каждого грунта подробнее:

    1. Глиняные грунты.

    Плохой выбор для постройки. Все дело в том, что глина удерживает и накапливает влагу, а при наступлении холодов вода замерзает и расширяется. Такой эффект оказывает колоссальное давление на основание здания и способствует его разрушению.

    1. Слабые грунты.

    К ним относятся песчаные, супесчаные и суглинистые почвы. Сооружая на них фундамент, строители предварительно укрепляют почву, трамбуя и уплотняя ее посредством виброплиты, пневматических трамбовок или кулачковых катков.

    1. Средние грунты.

    Обладают достаточной плотностью, способной выдержать вес конструкции с основанием, без предварительного уплотнения.

    1. Скальные поверхности.

    Лучший выбор для возведения любого здания, позволяющий не беспокоиться о просадке фундамента.

    Обратите внимание! Если у вас нет выбора, и возводить постройку приходится на «плохом» участке, выкопайте яму под основание глубже положенного и засыпьте ее оптимальным видом грунта. Не забудьте хорошенько утрамбовать его.

    Рассчитываем ширину и глубину

    Перед возведением будущего строения требуется провести расчеты для определения его габаритов. Глубина фундамента рассчитывается, исходя из степени промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод. В зависимости от этих показателей получается следующая глубина заливки:

    1. 40 сантиметров – минимальное значение, на которое нужно опускать грунт. Такой вариант выбирается при слабом промерзании почвы и большой глубине залегания грунтовых вод.
    2. Для почв со средними показателями промерзания и залегания грунтовых вод глубина заливки составляет 80 сантиметров.
    3. Болотистые, глинистые или суглинистые почвы требуют от строителей заливки фундамента на глубину от 1 до 1,5 метра.

    Существует универсальная формула, которой пользуются строители при определении глубины заливки. Берется глубина промерзания почвы в месте строительства и к ней прибавляется 20 % от первоначальной величины. Такой подход позволит возвести прочное и надежное основание для гаража. Если гараж делается с ямой или подвалом, учитывайте их глубину при заливке.

    Ширина рассчитывается на основании предполагаемой толщины стенок гаража. Например, толщина кирпичной кладки равна 12 сантиметрам. Расчет производится следующим образом:

    2,5х2 + 3,6 + 12 = 20,6 сантиметров, где:

    • 12 – ширина кирпича;
    • 3,6 – 30 % от ширины кирпича;
    • 2,5 – толщина доски, используемой для возведения опалубки.

    Подготавливаем материалы и инструменты

    Итак, все расчеты проведены, пора подготавливать инструменты и материалы для строительства. Из материалов нам потребуется:

    • песок;
    • щебенка;
    • вода;
    • гравий;
    • цемент;
    • доски для опалубки;
    • металлическая арматура.

    Инструменты для работы:

    • бетономешалка;
    • тачка;
    • лопата;
    • уровень;
    • рулетка;
    • ведро;
    • моток веревки;
    • молоток.

    Обратите внимание! В зависимости от типа фундамента, список материалов и инструментов может корректироваться.

    Какую арматуру использовать для фундамента гаража

    Существует множество вариантов армирования фундамента, и на то, какой вариант лучше выбрать, влияют следующие факторы:

    • тип грунта;
    • масса и размеры конструкции;
    • тип заливаемого основания.

    Базовыми показателями считаются:

    • для нормального грунта – толщина арматуры – 1-1,2 сантиметра;
    • для сложных, нестабильных поверхностей – арматура толщиной 1,4-1,6 сантиметра;
    • при возведении ленточного фундамента подойдут пруты толщиной не менее 1,2 сантиметра;
    • для столбчатого фундамента – 1 сантиметр.

    Выбираем оптимальный фундамент

    Для возведения прочного и надежного сооружения недостаточно просто залить основание и поставить на него гараж из кирпича. Нужно определиться с оптимальной разновидностью фундамента, подходящей для окружающей почвы. Фундаменты бывают:

    • столбчатые;
    • ленточные;
    • свайные;
    • бутобетонные;
    • плавающие;
    • из пеноблоков;
    • из плит.

    Каждая разновидность имеет свои сильные и слабые стороны, о которых мы поговорим подробнее.

    Столбчатый

    Универсальный вариант, подходящий для любой поверхности. Выбирая столбчатый фундамент, вы получаете следующие преимущества:

    • благодаря максимальной глубине установки столбов, равной 3,5 метра, основание не трескается и не перекашивается даже на глинистых почвах;
    • срок службы выше среднего;
    • снижение затрат на возведение, по сравнению с другими видами;
    • в гараже, возведенном на столбчатом фундаменте, нельзя выкопать подвал или яму.

    Ленточный

    Распространенный вариант заливки, применяемый в большинстве строительных проектов. Положительные стороны ленточной заливки:

    • хорошие несущие качества конструкции;
    • невысокие затраты на возведение;
    • высокая вариативность, позволяющая, в зависимости от ситуации, выбирать варианты разной сложности реализации;
    • в гараже с ленточным основанием имеется возможность организации подвала или смотровой ямы.
    • процесс возведения трудоемкий, и отнимает много времени;
    • плохо подходит для нестабильных, слабых грунтов.

    Свайный

    Возведение свайного фундамента позволяет получить преимущество по следующим пунктам:

    • надежность строения;
    • низкая трудоемкость процесса, по сравнению с другими вариантами;
    • работы по возведению выполняются быстро, особенно при использовании винтовых, металлических свай;
    • существенно снижает стоимость строительства. Эффект особенно заметен при постройке гаража на болотистых почвах;
    • универсальность.
    • во время строительства требуется выполнять сложные расчёты, которые не желательно делать самостоятельно при отсутствии опыта и знаний;
    • невозможность оборудовать помещение подвалом или ямой;
    • скальные грунты не подходят для данной технологии строительства.

    Бутобетонный

    По устройству напоминает ленточную конструкцию, но по техническим характеристикам значительно отличается от нее. При возведении бутобетонного основания вы получаете:

    • экономия денег до 30 % по отношению к конструкциям из железобетона;
    • по показателям надежности и долговечности не уступает другим способам установки фундамента;
    • подходит для возведения во всех климатических зонах, так как заморозка и разморозка грунта не оказывают на него отрицательного эффекта.
    • сложно подобрать оптимальный материал для наполнения. Для этого требуется консультация специалистов;
    • обработка и укладка материала требует от строителя определенных навыков. Желательно не возводить основание из бутобетона самостоятельно, а доверить работу каменщику;
    • не подходит для нестабильных почв, плывущих при чрезмерной влажности.

    Плавающий

    Плавающий фундамент – монолитная конструкция, свойства которой позволяют обеспечить надежную опору для здания даже на подвижной, плавающей почве. Перепады в высоте либо гасятся, либо фундамент слегка подстраивается под сдвиг почвы, что предотвращает его разрушение.

    Плюсы плавающего основания для постройки гаража:

    • легко возводится;
    • подстраивается под любые поверхности;
    • предотвращает проникновение насекомых и мелких животных в помещение;
    • помещение будет сухим даже при высоком залегании грунтовых вод под постройкой;
    • дает возможность встроить в пол систему отопления, повысив комфортабельность помещения.

    • придется забыть о погребе или смотровой яме;
    • большие затраты на приобретение бетона и его армирование.

    Важно! Не рекомендуется возводить на наклонных поверхностях. Плита под воздействием собственной массы может сползти вниз.

    Из пеноблока

    При строительстве блочного основания готовьтесь к следующим недостаткам:

    • хрупкость материала;
    • сильно впитывает влагу.
    • быстрое возведение;
    • легкость в обработке материала не требует от строителей наличия специального инструмента или навыков;
    • материал не подвержен гниению;
    • не горит;
    • со временем прочность материала не уменьшается, а наоборот, увеличивается.

    Плитный

    Основание, возведенное при помощи дорожных плит, обладает следующими преимуществами:

    • скорость постройки;
    • низкая цена работ;
    • конструкция получается прочной;
    • для проведения строительных работ не требуется особых навыков.
    • для проведения работ придется использовать подъемный кран;
    • масса возводимого на подобном основании сооружения ограничена;
    • придется обойтись без смотровой ямы и подвала;
    • проблематично определить качество используемых плит.

    Как сделать поэтапно своими руками

    Технология строительства для каждого вида основания будет существенно отличаться. Ниже мы подробно рассмотрим возведение ленточного типа фундамента и в общих чертах пройдемся по остальным вариантам.

    Ленточный фундамент возводится следующим образом:

    • проводится разметка;
    • возводится опалубка;
    • осуществляется гидроизоляция основания;
    • заливается бетон.

    Правила разметки

    Правильно и четко разметить фундамент для гаража – дело не простое, и требует оно, как минимум, наличия напарника, для проведения точных расчетов. Технология разметки для внешней и внутренней границы фундамента отличается, и ее подробности можно уточнить у специалистов.

    При осуществлении разметки не забывайте про следующие правила:

    1. Во время проведения земельных работ цельность вашего размеченного участка фундамента может быть нарушена, и вам придется вносить корректировки.
    2. Сложные конструкции состоят из простых частей, которые в дальнейшем соединяют в один контур. Это облегчит и ускорит работы по разметке.

    Для проведения разметочных работ потребуется:

    • рулетка;
    • деревянные или металлические колышки;
    • прочный шнур;
    • уровень, желательно водяной.

    Делаем опалубку

    Опалубка устанавливается на дно выкопанной под основание гаража траншеи. В качестве материала для опалубки используется:

    • деревянная доска или лист ДСП – ширина не более 2 сантиметров;
    • брус 40х40.

    Алгоритм возведения и заливки опалубки:

    • вбиваем брус через равные промежутки, расстояние между которыми составляет 40 сантиметров;
    • на брус нашивается доска или ДСП;
    • для увеличения прочности верхняя часть опалубки усиливается при помощи распорок;
    • заливается опалубка или за один раз, или постепенно, слой за слоем;
    • для предотвращения образования воздушных полостей в бетонной массе после заливки его протыкают в нескольких местах прутом.

    Обратите внимание! Опалубка бывает съемной и не съемной.

    Заливаем бетоном

    Чтобы правильно залить опалубку под основание гаража, следуйте следующей инструкции:

    1. Замешиваем бетон, исходя из пропорции 1 лопата цемента, 4 лопаты щебня и 3 лопаты песка.
    2. Бетон делается средней вязкости.
    3. Желательно заливать фундамент за 1 рабочий день. В таком случае основание получится монолитным и более прочным.
    4. Опалубка не снимается в течение 7 дней после заливки, пока бетон не затвердеет. После ему надо дать еще 3 дня на дополнительную просушку.

    Гидроизоляция

    Выполняется из следующих материалов:

    • рубероид, гидробарьеры, ленточные уплотнители;
    • герметик;
    • гидрофобные материалы;
    • мастика;
    • лакокрасочные продукты, в состав которых входят полимерные соединения.
    • вертикальной;
    • горизонтальной.

    Вертикальная применяется в помещениях без ямы и гаража, как более легкий вариант защиты. В гаражах со смотровой ямой желательно осуществлять горизонтальную гидроизоляцию.

    Закладка основания из других материалов

    Закладка основания гаража из других материалов подразумевает наличие специфических знаний или оборудования. Ее не рекомендуется осуществлять без контроля специалистов.

    В качестве примера альтернативных материалов может послужить:

    • использование дорожных плит. Тут вам потребуются услуги крановщика и специальная техника;
    • из шин различной крупногабаритной техники и самолетов. Подойдет только для легких строений;
    • при помощи шпал.

    С какими проблемами чаще всего сталкиваются

    Главная проблема, с которой сталкиваются строители, – оборудование помещения смотровой ямой. После ее установки в помещении будет образовываться конденсат и накапливаться сырость. Причиной такому явлению служит перепад температур.

    Чтобы избежать появления сырости и плесени, выносите яму за пределы гаража или оборудуйте ее плотной крышкой, которую можно снять при необходимости. В остальном, сделанный правильно, с соблюдением всех технологий, фундамент не должен доставлять хозяину какие-либо неприятности.

    Как сделать фундамент под гараж своими руками: подробная инструкция

    Конструкция зависит от массы сооружения, которую ей предстоит выдерживать, от особенности грунтов и их состава. На них оказывает влияние климат, глубина промерзания, уровень влажности в месте строительства. В одном и том же районе он может сильно отличатся в зависимости от того, где находится строительная площадка — в низине или на возвышенности, возле водоема или на большом расстоянии от него. Важна экономическая составляющая, удобство, возможность размещения специальной техники на участке. Стоит учитывать и то, сколько человек будут трудиться на объекте. Они должны успеть залить бетон, пока он не схватился, суметь установить тяжелый блок, организовать процесс так, чтобы никому не мешать. Чтобы без опыта работы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, нужна пошаговая инструкция.

    Фундамент под гараж своими руками

    Анализ почвы при выборе типа фундамента

    Перед тем как сделать фундамент под гараж, нужно учесть особенности почвы — это один из важнейших факторов при выборе конструкции. Если она слишком мягкая и подвижная, придется закладывать глубокое основание с сильной арматурой, придающей ему гибкость. На сухой каменистой поверхности можно обойтись без этих мер предосторожности. На характеристики почвы оказывает влияние его минеральный состав и влажность.

    Отличия по минеральному составу

    В отдельную группу можно выделить каменистые и песчаные основы. Они обладают малой подвижностью и хорошо держат вес. При их использовании нет необходимости копать глубокие траншеи или забивать массивные сваи. Глубина заложения в данном случае в среднем составляет около 0,8 м. Обломочные породы, гравий и щебень отличает самая высокая несущая способность. Песок также обладает нужной твердостью и устойчивостью. В средней полосе его вместе с щебнем применяют для создания подушки, защищающей от воздействия подземных вод и гасящей деформации, которые возникают при перемещении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные грунты, суглинки. Если строить прямо на них, сооружение простоит не долго.

    Для вышеперечисленных видов характерна высокая подвижность. Они хорошо удерживают воду, которая, расширяясь при замерзании, давит на постройку снизу. Весной, когда лед тает, происходит обратный процесс. Такого давления фундамент не выдержит даже при наличии усиленной арматуры. В этих условиях необходимо уделить должное внимание уровню его заложения. Она должна быть ниже уровня промерзания.

    Постоянная влажность и сезонные воды

    Этот фактор не играет значительной роли, если строительство ведется на скальных породах или песке. В средней полосе, где преобладают суглинки, он является одним из важнейшим при расчетах. Глина задерживает сырость, которая разрушает основание при сезонном замерзании и оттаивании. Кроме того, она размывает его, вызывает коррозию материала. Ситуация усугубляется весной и осенью, когда тает снег, и выпадает особенно много осадков. Сложнее всего приходится тем, чей участок находится в низине, особенно возле реки или озера, либо в болотистой местности. Чтобы решить проблему, необходимо вырыть дренажный канал.

    Чтобы определить, насколько близко от поверхности находятся грунтовые воды, обычно бурят шурф — узкое вертикальное отверстие. Для этого используется шнек либо ручной инструмент —бур или лопата. Глубина фундамента под гараж должна быть больше их уровня минимум на 0,5 м.

    Плитное основание

    Платное основание может применяться в любых условиях и способно выдержать даже очень тяжелые стены. Представляет собой монолитную горизонтальную железобетонную плиту, расположенную на поверхности либо ниже уровня промерзания. Недостатком такого решения является трудоемкость — сложность расчетов и выполнения работ. Все это окупается долговечностью и надежностью. Проект относится к категории сложных и дорогостоящих. Он нужен лишь тогда, когда другие варианты не подходят. Основание может использоваться в качестве пола, что дает возможность сэкономить время и стройматериалы. Его создание проходит в несколько этапов.

    Пошаговая инструкция

    Сначала размечают площадь котлована с помощью веревки, привязанной к колышкам. Затем делают подушку из песка высотой 10 см. Сверху таким же слоем насыпают щебень размером 3-5 см. При большом содержании глины в почве слои желательно увеличить в два раза. Чтобы подушка не дала усадку, ее поливают из шланга и уплотняют ручной трамбовкой. Соорудить ее можно своими силами из тяжелого полена, приделав к нему рукоятку.

    По периметру возводится опалубка из досок толщиной от 3 см. Чтобы раствор ее не распирал, она укрепляется перпендикулярными брусками и подпорками. По краям насыпается грунт. Изнутри опалубка выстилается полиэтиленом. Затем делается подбетонка. Дно покрывается геотекстилем, после чего производится его заливка бетонным раствором марки М100. Слой не должен превышать 2 см. После схватывания покрытие обрабатывается гидроизоляционным составом. Часто для этого используют битум.

    После высыхания гидроизоляции приступают к созданию арматурного каркаса. Он представляет собой две сетки, уложенные сверху и снизу, скрепленные между собой стальными стержнями. Их сечение при толщине плиты 20 см должно быть не менее 1 см, при толщине 30 см-1,6 см. Стержни крепят с помощью монтажной проволоки с шагом 20-25 см. Каркас необходимо погрузить в смесь на глубину 5 см. Для этого его укладывают на специальные пластиковые подставки.

    Заливка производится за один раз — иначе может возникнуть расслоение фундаментной плиты. Для уплотнения материала применяется глубинный вибратор либо толстый арматурный прут.

    Ленточная конструкция

    Представляет собой контур, сделанный методом опалубки, либо собранный из блоков. Он располагается по периметру гаража и служит опорой для его стен. Хорошо подходит для всех видов грунтов при условии его глубокого заложения.

    Мелкое заложение используется только для легких одноэтажных построек без подвала. Почва должна содержать мало глины и иметь низкую или среднюю влажность. Такой вариант рекомендуется для любых регионов, включая северные, где глубина промерзания превышает один метр. Это объясняется тем, что рыть огромный котлован под нежилую постройку не целесообразно. Такое решение встречается наиболее часто. Оно наиболее выгодно и отвечает всем требованиям по прочности и надежности.

    Если планируется устройство смотровой ямы, высота ее стен должна быть не меньше метра.

    Выбор материала

    • Шлакоблоки — применять следует полнотелые. Они стоют не дорого и имеют высокую прочность на сжатие. К недостаткам можно отнести низкую стойкость к поперечным нагрузкам и слабую влагостойкость, что делает его непригодным для глинистых влажных грунтов.
    • Пеноблоки — имеют те же недостатки. Они обладают небольшой массой и удобны в обработке. Их отличительная особенность — хорошие теплоизоляционные характеристики. Пригодны для легких построек.
    • Керамзитовые блоки — хорошо защищают от холода, но плохо переносят нагрузки. Из-за большого количества открытых пор требуется обязательная гидроизоляция. Керамзит сложно обрабатывать. При резке он крошится, образуя неровную кромку.
    • Железобетон — универсальный вариант, позволяющий задавать технические характеристики в широких пределах. При необходимости в смесь можно ввести добавки, создающие поры, замедляющие или ускоряющие схватывание. Его срок службы составляет 150 лет, что в два раза больше, чем у предыдущих вариантов и в три раза больше, чем у кирпича.

    Как залить фундамент под гараж

    Чтобы понять, какой марки бетон нужен для фундамента гаража, требуется определить, какие параметры необходимы. Для песчаного и скального основания используются марки М200 и М250, для глинистого — М250 и М300. Чем выше марка, тем выше водонепроницаемость, поэтому при строительстве подвалов применяется М300. При небольшой массе стен и глубине заложения до 0,3 м подойдет М150. Для северных регионов лучше применять смеси с добавками, повышающими пластичность. При высоком уровне грунтовых вод следует сделать гидроизоляцию. В смесь можно ввести гидрофобные добавки.

    Сначала нужно определиться с размерами, массой сооружения, свойствами почвы. Затем нужно провести расчет всех параметров основания и количества строительных материалов, необходимых для его создания. Когда расчет закончен, следует подготовить участок, по возможности освободив его ото всего, что будет мешать работе. Желательно заранее продумать расположение спецтехники и расчистить место для складирования.

    На участке производится разметка с помощью кольев и веревки, натянутой между ними. Они устанавливаются по обе стороны будущей траншеи параллельно друг другу. Ее средняя ширина составляет около 40 см, глубина — 50 см.

    Дно покрывается песчаной подушкой толщиной 20 см. Чтобы она не дала усадку при строительстве, ее уплотняют струей воды из шланга. Сверху насыпается гравий или щебень слоем 10 см. После этого делается опалубка из досок толщиной от 3 см. Она должна возвышаться над землей как минимум на 25 см. Верхнюю часть необходимо подпереть досками и укрепить землей с бруствера. Можно сделать между стенками деревянные перемычки, прибив их гвоздями. Чтобы доски не выгибались, их нужно сколотить вертикальными брусьями.

    Когда опалубка готова, ее дно и низ стенок застилаются полиэтиленом или рубероидом. Арматурный каркас собирают из прутьев сечением от 0,8 до 1,5 см. Их связывают между собой тонкой монтажной проволокой. Продольные пускают снизу по краям, поперечные крепят к ним с шагом 20 см. Для подвижных грунтов необходим более массивный каркас с верхними продольными стержнями. Вместо поперечных часто применяются стальные скобы с круглым сечением. Чтобы металл не контактировал с окружающей средой, каркас ставят на пластмассовые стойки. Он должен быть утоплен в растворе на глубину от 3 до 5 см.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: