Схема подключения греющего кабеля для водопровода

Греющий кабель для водопровода: как подключить своими руками, в том числе саморегулирующийся, инструкция по монтажу с фото

Главная/Тёплый пол. Монтаж./Как подключить греющий кабель: инструкция и схемы

В зимнее время от продолжительных морозов порой случается деформация или разрыв труб водопроводной канализации. Чтобы это предотвратить потребуется приобрести греющий кабель. Принцип монтажа электрического проводника не сложен, его может выполнить любой человек своими руками. Для этого достаточно будет знать лишь несколько нюансов, как подключить греющий кабель, без услуг специалиста.

Виды фиксации

КСО обычно закрепляется на трубе несколькими способами:

  • Стекловолоконной лентой, с клейкой поверхностью.
  • Алюминиевой полосой.

Кроме того, возможна установка пластиковых хомутов. Но необходимо соблюдать определенные условия. Допустимая температура нагрева хомута должна быть выше температуры нагрева кабеля и трубопровода. Необходимо выдерживать расстояние около 300 мм и плотно закрепить.

Монтаж наружного нагревательного шнура, рекомендации

При установке провода применяются два способа: прямолинейное расположение вдоль трубы или обматывание по касательной.

В качестве крепления применяется липкая лента или синтетический кабельный бандаж. Расстояние между точками крепления не должно превышать более 200 миллиметров.

Нередко для повышения эффективности теплоотдачи трубу изначально оборачивают алюминиевой фольгой (это позволяет значительно увеличить площадь обогрева), к которой непосредственно закрепляется греющий кабель. Такой способ рекомендуется при монтаже на пластиковых изделиях, у которых по сравнению с металлическими низкая теплопроводность.

При прокладке нагревающего элемента следует избегать создания перегибов и производить повороты под острым углом во избежание случайного повреждения электропроводящих жил и нарушения изоляционного слоя. Заключительным этапом будет установка теплоизоляционного материала.

Схема подключения греющего кабеля

Подключить КСО достаточно просто. Нужно подать напряжение в 220 вольт к токопроводящим жилам кабеля. Греющий конец необходимо хорошо изолировать, чтобы не произошло соприкосновение токопроводящих жил.

Если есть заземление, оно должно иметь специальную оплетку.

Способ подключения зависит от нескольких факторов:

  • Где он будет установлен.
  • Имеющиеся инструменты.
  • Наличие расходных материалов.

Схема подключения для любого способа имеет одинаковый вид. Если отсутствует оплетка, к его жилам просто подается напряжение.

Обязательно изолируется противоположный конец.


Токопроводящие жилы должны быть надежно защищены от контакта между собой.

Если греющий шнур снабжен заземляющий экраном, его необходимо заземлить. В случае невозможности заземления, экран просто обрезают.

Более подробно о подключении можно посмотреть на сайте: https://zona-tepla.ru/podklyuchenie-greyushhego-kabelya/

Производители

На отечественном рынке электрической продукции выделяется компания Ensto, предлагающая клиентам широкий ассортимент саморегулирующихся кабелей разной длины и модификации. По желанию заказчика провод может нарезаться метражом.

Из более бюджетных вариантов кабелей, не уступающих по качеству предыдущим изделиям, можно выделить продукцию компании Devi.

Подключение к сети альтернативный способ

Взяли вот такой кабель:

Греющий проводник (3) и жилы (1 и 2), по которым идет ток, их замыкать нельзя

  • Так выглядеть конец.
  • Зачистил.
  • С помощью вот такого клемника соединил с проводом.

    Противоположную сторону необходимо заизолировать. Перемыкать жилы запрещается. И надо следить чтобы они не перемыкались в любой среде. Для этого можно купить специальную заглушку. Они стоят в районе 300 рублей за штуку. Но можно все сделать и самостоятельно из подручных средств, таких как термоусадочная трубка и термопистолет.

  • Термопистолет.
  • Термоусадочная трубка.
  • Конец изолируемого кабеля.

    Заглушка делается следующим образом. Надеваем термоусадочную трубку. Прогреваем ее феном. После заливаем всю конструкцию термопистолетом.

    Такую же процедуру можно проделать и с клемником, к которому подключается питание кабеля. Можно еще замотать все изолентой на всякий случай. Если условия эксплуатация будут жесткими.

    Саморегулирующийся: плюсы и минусы

    Саморегулирующийся кабель работает по другому принципу и является более эффективным и экономичным проводником. Состоит из следующих элементов:

  • Двух медных жил, покрытых сплавом олова или меди.
  • Термопластичной матрицы, в которую впрессованы жилы.
  • Первого и второго слоя внутренней изоляции.
  • Медной оплётки.
  • Внешней изоляции.


    Один из плюсов этого кабеля — простой монтаж
    Регулирующий элемент — полимерная матрица, в состав которой входит углерод. В зависимости от температуры, в ней образуется разное количество токопроводящих связей, возникающих под действием углерода.

    Термопластичная матрица и жилы расположены по всей длине провода. Поэтому ему не грозит перегрев или образование «холодных» зон, которые возможны у параллельного резистивного кабеля. Теплоотдача саморегулирующегося не зависит от его длины. Потому можно отрезать секцию нужного размера и в монтаже не опасаться перехлестов проводов друг с другом.

    Принцип работы саморегулирующегося кабеля

    • простой монтаж;
    • отсутствие риска перегрева при наложении отрезков кабеля друг на друга;
    • нет необходимости в терморегуляторе.

    В какой зоне устанавливают

    Любой участок обледенения нужно оборудовать нагревательным кабелем. В желобах водостоков требуется мощность не менее 300 Вт из расчета одного квадратного метра.

    Для нагрева водосточных труб, монтируют одновременно 2 штуки мощностью 20 Вт на кв. метр.

    Нагрев ендовой кровли обеспечит мощность в пределах 250-300 Вт, на один квадратный метр. Монтаж осуществляется вверху и внизу.

    Карнизы кровли, сделаный в виде «змейки», обогревается кабелем, проложенным по самому краю.

    Читайте также:
    Спальня в серых тонах: 5 оттенков Вашего стиля

    Таблица 1 (для металлических трубопроводов).

    Таблица 2 (для пластиковых трубопроводов).

    • Крестиком отмечены области, где не рекомендуется навивать кабель, так как его можно повредить.
    • Трубопровод обязательно нужно делать теплоизолированным.
    • В таблицах указана длина, который необходимо уложить на 1 м трубы. В тех случаях, когда требуется навить, в скобках приведен шаг укладки в метрах.
    • Для тех диаметров труб, где значения расхода не указаны, необходимо использовать теплоизоляцию большей толщины.
    • Расчет длин нагревательного (греющего) кабеля справедлив для теплоизоляции теплопроводностью не более 0,05 Вт/(м*К).

    Резистивный: плюсы и минусы

    Резистивный кабель отличается более простой конструкцией и невысокой ценой. Бывает трёх видов:

    • одножильный;
    • двухжильный;
    • зональный.

    При монтаже требует внимательности и аккуратности, так как вывод из строя одного из участков требует замены всей цепи. Отличительная особенность резистивного кабеля в том, что он обеспечивает стабильный равномерный нагрев по всей протяжённости трассы.

    Выпускается в виде бухт и секций с заданной длиной и мощностью провода. Если заводское изделие укоротить, можно увеличить сопротивление проводника, и тем самым, повысить температуру его нагрева. Это чревато оплавлением изоляции и выходом системы обогрева из строя.

    Многие производители резистивных кабелей сопровождают свою продукцию подробной инструкцией по монтажу и комплектуют следующими материалами:

    • диском с видеоматериалами;
    • гофротрубой для установки термодатчика;
    • монтажной лентой.

    Одножильный


    Этот проводник прост по своей конструкции
    Наиболее простой в конструкции проводник. Состоит из нескольких элементов:

    • металлического провода (нагревательной жилы);
    • изоляции из полимерных сплавов или окиси магния;
    • медной оплётки, выступающей в качестве экрана;
    • внешней изоляции.

    Максимальная температура нагрева проводников этого вида — 60–65°С.

    Двухжильный


    Двухжильный кабель состоит из нескольких элементов
    Двухжильный отличается от одножильного количеством токопроводящих проводов и способом подключения. Является более мощным проводником, состоящим из нескольких элементов:

    • двух нагревательных жил, каждая из которых находится во фторопластовой изоляции;
    • одной дренажной жилы без изоляции (уложена поверх первых двух);
    • экранирующей оболочки из фольги, охватывающей все три жилы;
    • внешней термостойкой изоляции.

    Одножильный и двухжильный резистивные кабели называют «последовательными», так как токопроводящие элементы в них расположены равномерно на всем протяжении провода. Наиболее надёжную продукцию предлагают следующие компании:

    • норвежская NEXANS;
    • финская ENSTO;
    • DEVI (Дания);
    • испанская CEILHIT;
    • украинская «ЭКСОН»;
    • российская «ССТ».

    Зональный


    Зоны составляют систему нагревательных элементов
    Зональный резистивный кабель иначе называют «параллельным». Он отличается от двух предыдущих видов проводников резистивного типа конструкционным решением.

  • Состоит из двух токопроводящих жил. Через определённое расстояние (100–150 см) в изоляции жил предусмотрены «контактные окна».
  • Поверх жил уложена спираль, изготовленная из сплава с высоким удельным сопротивлением.
  • Спираль в точках своего изгиба (контактных окнах) поочерёдно замыкается с каждой из двух жил. При этом образуются параллельно расположенные зоны нагрева, максимальная длина которых может оставлять 200 см.

    Зоны образуют систему нагревательных элементов — резисторов и являются самостоятельными, независимыми от других, секциями системы обогрева.

    Преимущества зонального кабеля:

    • гарантирует стабильность мощности, независимо от температуры окружающей среды;
    • позволяет проектировать системы любой длины без потери силы нагрева.

    Установка нагревательного греющего кабеля для труб. | Монтаж, расчёт и подключение греющего кабеля водопровода своими руками.

    В зимнее время, эксплуатация трассы водоснабжения, канализации или отопления подвержена замерзанию труб с дальнейшим прорывом. В связи с этим регионы страны имеют установленную “глубину промерзания” . В Уральском регионе она составляет примерно 1,5 метра от поверхности грунта. Конечно же “глубина промерзания грунта” колеблется вместе с сезонной температурой. Отсюда принято, что трассы трубопроводов необходимо укладывать на глубине примерно 1,8-2 метра с теплоизоляцией. Такая трасса даже в зимний период не должна подвергнуться промерзанию, но шанс прорыва существует.

    Частенько возникают моменты, когда надо проложить трассу трубопроводов вблизи или над поверхностью грунта. Такие трубопроводы подвержены промерзанию и прорывам.

    Для минимизации воздействия низких температур придумано много разных вариаций прокладки труб: укладка в несколько слоёв в теплоизоляцию, прокладка горячего водоснабжения совместно с трубами отопления, прокладка параллельно подогревающих паром труб трассу трубопроводов. Но всё это влечёт затраты на время монтажа и финансовые заморочки.

    В домашних условиях потребность такой прокладки трубопровода отсутствует. Для таких целей всё делается гораздо проще. Иногда, нужно просто протянуть в баню, на отапливаемой даче, воду из скважинного водоснабжения, или просто произвести монтаж греющего кабеля от скважины к дому. В таких вариациях исполнения трасс трубопроводов используют старый проверенный способ обогрева – “Греющий кабель“. Об этом мы и поговорим в этой публикации.

    Технология обогрева “греющим кабелем” используется давно, и берёт она свои истоки из строительства зданий в зимний период. Да именно так, в низкие температуры специальным нихромовым кабелем сушат бетон, рассчитанный для заливки в низкие температуры. Этот кабель укладывают в бетон и подключают к сети или трансформаторным установкам и подогревают бетон до нужной температуры. Так бетон сохнет в благоприятных условиях. По мере высыхания кабель сам выгорает и от него практически не остается следов.

    Читайте также:
    Установка окон в сруб: специфика, способы и этапы

    Греющий кабель

    Бытовые греющие кабели представляют модифицированные производственные греющие кабели. В их состав также входят нихром содержащие токоведущие проводники. Бывают они разных исполнений, описание которых Вы можете прочесть в ранее написанной статье о тёплых полах использующих греющий кабель и водяное отопление тёплого пола. Также в той статье Вы прочтёте о расчёте мощности греющего кабеля.

    В водоснабжении для обогрева трасс трубопроводов используется всего два вида греющих кабелей – это пищевой греющий кабель и кабель для укладки поверх трубы (не пищевой греющий кабель). Оба вида кабелей предусматривают внутреннюю температурную стабилизацию, что положительно сказывается на обогреве поверхности и положительной экономии на электропотреблении. Кабели используемые нашей компанией бренда HeatUP отлично себя показали на рынке обогрева кабельных трасс. Мощности кабеля в 10 и 16 ватт*метр вполне достаточно для качественного обогрева трубы (не зависимо канализация или водопровод) в утеплителе.

    Монтаж греющего кабеля

    Монтаж греющего кабеля довольно прост, с первого взгляда, но на практике у большинства потребителей вызывает кучу вопросов. Вот к примеру, среди лидеров вопросы касающиеся монтажа греющего кабеля и его подключения. Так как правильно монтировать греющий кабель? Давайте начнём с самого простого и двинемся к сложному.

    Греющий кабель укладывается на всю длинную трассы трубопровода с учётом вывода кабеля в тёплое помещение, а только затем “электрическое подключение” или “установка заглушки”. Укладка производится не только на трубу, но и на запорную арматуру (если таковая есть на участке низких температур). Основное, на что следует обратить внимание при монтаже систем сопровождающего обогрева трубопроводов – это изоляция нагревательного кабеля от непосредственного контакта с теплоизоляцией. Осуществляется это при помощи алюминиевой фольги или аналогичного материала.

    Для пластиковых труб и трубопроводов, помимо изоляции кабеля от утеплителя, необходимо нанести алюминиевый скотч и на саму пластиковую трубу в месте укладки кабеля – это повысит теплоотдачу от кабеля к трубопроводу.

    Монтаж пищевого греющего кабеля

    Пищевой греющий кабель (внутренний) погружается в трубу через установленный на трубе тройник с помощью сальника для греющего кабеля.

    Сальник обычно имеет название АКС-1 – с автоматом Калашникова конечно же общего ничего нет, а устройство состоит из двух конических муфт, между которых зажимается резиновая пробка с отверстием под кабель. Удобство такого обогрева трубопровода в том, что кабель в любой момент можно заменить, а прогрев трубы происходит всегда изнутри, что увеличивает скорость разморозки трубы – вода начиная просачиваться вдоль кабеля ускоряет процесс оттаивания. Минус же такой прокладки – отсутствие возможности установки запорной арматуры на пути кабеля или нужда в вытягивании кабеля при выводе в ремонт участка с шаровыми кранами. Ну и как вариант нельзя устанавливать вентиль на такой трубопровод в местах прокладки греющего кабеля. Подключение греющего кабеля требует наличие пищевой термоусадки и небольшого опыта в электрике. Соответственно утепление энергофлексом (вспененный полиэтилен ENERGOFLEX, ИЗОДОМ) всей трубы обязательно.

    Монтаж наружного греющего кабеля

    Наружный греющий кабель укладывается поверх трубы под слоем утеплителя (вспененный полиэтилен или скорлупа Пено-Терм). Размер утеплителя необходимо брать на размер больше, чтобы легко продеть кабель с трубой. При монтаже скорлупы такой нужды нет. К тому же скорлупа реализуемая компанией ВИКО специально заказывается с каналами под греющий кабель. Как вы догадались речь идет про укладку греющего кабеля вдоль канализационной трассы. Такие трубы достаточно подогревать с одной стороны, а кабель протягивается вдоль трубы.

    Водопроводная трасса ХВС и ГВС для простоты тянется вместе под общим слоем утеплителя, а трубы с изоляцией обматываются греющим кабелем с шагом между витками примерно 30-50см. Оттаивание с такой укладкой занимает значительное время, но при длительной эксплуатации такая трасса никогда не замерзнет. При этом будет присутствовать теплоизоляция между трубами с ГВС и ХВС. Ну и конечно же никто не отменял дедовский способ “на коленках” – помещение обеих трубопроводов под один слой изоляции с параллельной укладкой греющего кабеля, как разделителя, между труб ГВС и ХВС.

    И самый правильный способ укладки наружного греющего кабеля – это укладка “волной” или “спиралью”. Такой метод требует затрат времени монтажа и опыта в прокладке кабеля. Однако, данный метод позволяет осуществить обогрев трассы трубопровода с возможностью врезки или изменения секций трубопровода. Вам не придётся сматывать весь участок греющего кабеля, а будет достаточно только отсоединить нужное количество витков и затем, внести изменения в участок трубы. Уложить по новой кабель и одеть теплоизоляцию. Принцип монтажа метода заключается в делении всей трассы трубы на кратное двум число секций. После примерного деления, кабель предварительно крепится, с запасом по длине дуги волны, затем, полученные 90 градусные участки кабеля (петли), обматывают трубу в противоположных друг другу чередующихся направлениях (1 петля обматывает трубу по часовой, следующая против часовой и так по очереди). В результате имеем ту же намотку виток к витку с шагом 30-50см, но теперь имеется возможность лёгкого освобождения участка трубы, при работе с трассой трубопровода. Такая труба будет прогреваться по всей поверхности, а длина кабеля понадобиться такая же, как при обычной обмотке с шагом.

    Читайте также:
    Установка бойлера своими руками в доме или квартире

    Последний описанный метод подходит для всех видов обогрева трасс трубопроводов, он лёгок в демонтаже, позволяет вести секционный ремонт участков трубопровода и производит равномерный прогрев всей площади трубопровода. К тому же получаемый запас кабеля позволяет производить замену вышедших из строя участков греющего кабеля.

    Что касается обогрева запорной арматуры внешним греющим кабелем на участках трубопровода, то всё гораздо проще. В таких ситуациях предусматривается петля под 90 градусов с запасом кабеля, проходящего по трубопроводу. Затем эта петля обворачивает запорную арматуру таким образом, что покрывается вся площадь прохождения среды через кран (вентиль). Получается кран обворачивается восьмёркой, т.е. ведущий конец обхватывает кран снизу вверх до другой стороны, там разворачивается и затем обхватывается с другой стороны через верх, обогревая шток крана – в результате кран получается опоясан греющим кабелем по гайкам, снизу и бокам. Завершающий конец петли обворачивает дно крана. Такой метод обхвата позволяет демонтировать запорную арматуру без повреждения греющего кабеля и теплоизоляции трассы, а также производить своевременную подтяжку соединений без надобности в снятии кабеля.

    Подключение наружного и внутреннего греющего кабеля своими руками

    Наружный греющий кабель в отличии от пищевого внутреннего греющего кабеля подключается не пищевой термоусадкой. Различие “пищевой” и “не пищевой” термоусадок заключается в разном исполнении и внутреннем слое полимерного клея (из разных полимеров). По комплектации они идентичны. В связи с этим у большинства владельцев наружных кабелей марки SRL возникает вопрос: “Где взять третий провод у наружного кабеля?” Ответ очень прост – наружному кабелю без экранирующего слоя третий провод (заземление) не нужен.

    Экранирующий слой наружного греющего кабеля имеется у дорогих модификаций кабеля. Да и двойной изоляции токопроводящих жил вполне достаточно для удешевления конструкции кабеля, что и делают производители греющих кабелей. Это касается в частности полимерно-греющих кабелей не CR серии (CR – экран), т.е. греющих кабелей с полимерным токопроводящим проводником для обогрева трубопроводных трасс. Такие кабели умеют регулировать свою критическую температуру и не требуют лишних соединений. Состав полимера представляет графитовую зернистую основу с добавлением полиэтилена. В качестве соединения служит сам полимер, он же и является нагревательным элементом. Соответственно жилы на конце такого кабеля соединять друг с другом нельзя. К сожалению это самая распространенная ошибка :) “везунчиков фейерверков”.

    Заглушают конец кабелей без соединения токоведущих проводов!

    Конец желательно срезать – это повысит защиту от КЗ при контакте конца с поверхностью. Существует два способа оконечивания греющих кабелей:

    § косым уголком с длиной скоса около 10мм и началом от конца проводника первой жилы

    § вырезается кусочек длинной 6-8мм и шириной до середины расстояния между проводниками одной из половинок с жилой кабеля

    Такая манипуляция позволяет избежать перегрева конца кабеля, что в свою очередь исключает лишние температурные скачки конечной термоусадочной заглушки. Крепить греющий кабель необходимо с наибольшим прилеганием к поверхности трубы. Крепление производят армированным фольгированым скотчем. Если тепло будет отводиться от кабеля плохо, то в этом месте появится точка повышенного нагрева.

    Практически все греющие кабели работают с максимальной температурой перегрева 85 градусов Цельсия.

    Пищевой внутренний греющий кабель, который предназначен для помещения в трубу, в отличии от наружного греющего кабеля отличается меньшим размером, что соответственно влечёт и меньшую удельную мощность Вт/м. Подключение пищевого внутреннего греющего кабеля в трубу идентично подключению наружного греющего кабеля.

    В бытовом обогреве труб используют наружный кабель мощностью 16Вт/м, а для обогрева внутренним пищевым кабелем достаточно мощности в 10Вт/м.

    Но так как кабель находится во влажной среде и имеет вероятный контакт с человеком, посредством жидкости, – такой кабель имеет более дорогую ПВХ изоляцию и экранирующую оплётку. Эта оплётка подключается к заземляющей жиле евро розетки. Подключение происходит по трёхпроводной схеме, в которой обязательным исполнением служит расположение жил, в месте соединения, под углом 120 градусов. Следовательно, по прямой горизонтали располагаются жилы фаза/ноль, а вот заземляющий контакт укладывается сверху над ними. Каждый проводник изолируется отдельной гильзой(муфтой) и сдвигается относительно фазного конца примерно на 5-8мм. При этом фазный конец всегда делается самым первым (крайним), а ноль и заземление остаются как бы позади. Такое расположение увеличивает безопасность изоляции, даже при возникновении влаги в месте соединения.

    Гильзы прилагаемые в наборе термоусадок обжимают специальными обжимными клещами, но в домашних условиях “на коленках” достаточно иметь под рукой пассатижи (плоскогубцы). Ну и желательно маленький молоточек, чтоб жахнуть по губкам плоскогубцев, для надёжного обжатия, но делать надо аккуратно :)

    Читайте также:
    Фотообои – универсальное решение для каждой комнаты (+ 4 видео)

    Учтите! В сами гильзы помещается примерно 5мм провода с каждой стороны. В середине гильзы имеется ограничивающая перегородка. Обжимая гильзу старайтесь оставить цельной конструкцию пластиковой изоляции муфты, пускай даже если она деформировалась – главное не лопнула.

    Для уменьшения повтора действий зачищайте изоляцию подключаемых провода и греющего кабеля примерно на 3-4см. Это упростит обжим, когда начнёте одевать термоусадки.

    Сами термоусадки, покрывающие места соединения, для удобства лучше разрезать пополам и одеть в два этапа. А для лучшей надёжности оставляйте примерно 5мм полимерного токопровода на жилах до начала изоляции греющего кабеля. Не снимайте полимер полностью! Середина полимера должна быть вырезана. Усаживая термоусадку на такой участок провода греющего кабеля Вы создадите жёсткое и герметичное соединение.

    Для подключения длин кабелей до 200-220 метров наружного греющего кабеля SRL мощностью 16Вт/м достаточно медного провода ШВВП 2х1,5 или ПВС 2х1,5. Пищевой греющий кабель можно подключать с длиной лини до 250м и удельной мощностью 10Вт/м. Для подключения греющих кабелей прокладываемых внутри трубы надо использовать кабель ПВС 3х1,5.

    Обжимаемый участок жил провода греющего кабеля, помещаемого в гильзу, следует свернуть вдвое (трое) – это повысит площадь соприкосновения контакта. Делать это важно, так как сечение жил греющего кабеля меньше 1,5 кв.мм. Свёрнутый участок желательно аккуратно скрутить и сжать длинногубцами.

    Важное правило подключения саморегулирующихся греющих кабелей (с полимерным нагревателем) – обязательно на расстоянии 2см вырезать середину токопроводящего полимера перед подключаемыми концами кабеля. Это устранит паразитный нагрев места подключения питающего провода.

    Ещё один из важных аспектов греющих кабелей – каждый вид кабелей имеет максимальную длину линии. Для большинства саморегулирующихся кабелей она составляет 150м. Связано это с сечением токоведущей жилы и падением напряжения на 1метр греющего элемента.

    Сам процесс подключения довольно прост и не составит труда. На приведённых фото Вы ознакомитесь с последовательностью действий подключения греющих кабелей.

    Как подключить греющий кабель. схема

    Принцип подключения саморегулирующегося нагревательного кабеля очень простой. Достаточно подключить его токопроводящие жилы просто к сети 220. И обязательно заизолировать второй конец греющего кабеля так, чтобы между токопроводящими жилами не было контакта. Оплетку на заземление, если есть.

    Каким именно способом подключить саморегулирующийся кабель зависит от того, где вы его будете использовать, какие инструменты у вас есть, какие расходные материалы у вас в наличии.

    Но схема везде одна и та же.

    Если вы купили греющий кабель для кровли и водостоков и будете его самостоятельно подключать, то помните, что нужно зашкурить и обезжирить изоляцию в месте заделки концевой муфты, то это намного повышает надежность.

    А здесь рассмотрим кратко основные принципы.

    Небольшое видео и серия фотографий о схеме подключении саморегулирующегося кабеля:

    Ниже, на трех фотографиях кратко показаны этапы подключения клеевым комплектом муфт саморегулирующегося нагревательного кабеля без экрана, с экраном и греющего кабеля внутрь трубы (последний отличается концевым колпачком). Подробные статьи по соответствующим ссылкам.

    Все очень просто. Нужно запитать нагревательный кабель от сети, если кабель экранированный — подключить заземление, и загерметизировать конец саморегулирующегося кабеля.

    Подключение греющего кабеля без оплетки (экрана) саморегулирующегося типа:
    Подключение экранированного саморегулирующегося нагревательного кабеля (с заземлением). Подробная статья >>Подключение греющего кабеля:
    Подключение саморегулирующегося греющего кабеля для ввода внутрь трубы питьевого водопровода. (перед «заделкой» соединительной муфты вспомнить одеть сальник!) подробная статья: >>Греющий кабель внутри трубы подключение:

    Если кабель без оплетки, то нужно просто запитать его от сети:

    И обязательно заизолировать второй конец нагревательного кабеля. Между двумя токопроводящими жилами не должно быть контакта:

    Если наш греющий кабель с заземляющим экраном, то экран подключаем к земле:

    Если заземлять не хотим или некуда, а экран есть, то его можно просто обрезать:

    Саморегулирующийся нагревательный кабель — это очень просто. Вот она вся схема:

    Ответы на вопросы: как разделать кабель, сколько сантиметров изоляции снимать, на какую длину зачищать проводящие жилы, как изолировать зависят от того, каким способом будем подключать. Подробную схему подключения с помощью клеевого комплекта для заделки саморегулирующихся кабелей можно посмотреть ЗДЕСЬ.

    Монтаж греющего, саморегулирующегося кабеля для обогрева труб

    Чтобы спасти трубы от замерзания их нужно обязательно подогревать. Для этого используется очень простой и сравнительно дешевый способ. Вдоль них прокладывается нагревательный кабель. Таким методом можно обогреть:

    • Канализационные трубы.
    • Водопровод с технической и питьевой водой.

    На рынке можно встретить очень много видов. Однако самыми оптимальными свойствами обладает саморегулирующийся. Для его работы не требуется монтаж дополнительного терморегулятора. Он хорошо прогревает даже особо холодные отрезки трубы. Так как подключить греющий кабель не сложно, можно не вызывать специалиста, а всю работы выполнить своими руками.

    Подготовка

    Прежде чем начать устанавливать КСО требуется учесть все работы, которые

    проводятся с трубопроводами:

    • Изоляция.
    • Подводка электричества.
    • Инструментальные работы.
    Читайте также:
    Советы по изменению интерьера квартиры без лишних затрат

    Прежде чем начинать монтаж необходимо завершить установку всех инструментов, и провести испытание трубопровода под большим давлением.

    Где располагается кабель

    Он может быть смонтирован несколькими способами:

    • Вдоль поверхности трубы.
    • Спиралью.

    Последний вариант выбирается только когда сложно найти определенный тип.

    Линейный монтаж

    При прокладке вдоль трубы, он должен находиться в ее нижнем отделе. Таким образом, исключаются механические повреждения.

    Спиральная установка

    Когда приходится создавать спиральную установку, намного увеличивается и расход. Расчет проводится по определенной формуле:

    Величина шага спирали определяется по таблице, в которой учитывается диаметр трубы.

    Виды фиксации

    КСО обычно закрепляется на трубе несколькими способами:

    • Стекловолоконной лентой, с клейкой поверхностью.
    • Алюминиевой полосой.

    Кроме того, возможна установка пластиковых хомутов. Но необходимо соблюдать определенные условия. Допустимая температура нагрева хомута должна быть выше температуры нагрева кабеля и трубопровода. Необходимо выдерживать расстояние около 300 мм и плотно закрепить.

    Полезные советы

    Чтобы не произошло повреждение, нельзя крепить:

    • Стальной полосой.
    • Проволокой.
    • Виниловой лентой.
    • Скотчем.

    Клейкая лента из алюминия используется только, если так предусмотрено проектом. В большинстве случаев ее устанавливают на пластмассовых трубах, чтобы преодолеть теплоизоляционный эффект, исходящий от пластика.

    Схема подключения греющего кабеля

    Подключить КСО достаточно просто. Нужно подать напряжение в 220 вольт к токопроводящим жилам кабеля. Греющий конец необходимо хорошо изолировать, чтобы не произошло соприкосновение токопроводящих жил.

    Если есть заземление, оно должно иметь специальную оплетку.

    Способ подключения зависит от нескольких факторов:

    • Где он будет установлен.
    • Имеющиеся инструменты.
    • Наличие расходных материалов.

    Схема подключения для любого способа имеет одинаковый вид. Если отсутствует оплетка, к его жилам просто подается напряжение.

    Обязательно изолируется противоположный конец.

    Токопроводящие жилы должны быть надежно защищены от контакта между собой.

    Если греющий шнур снабжен заземляющий экраном, его необходимо заземлить. В случае невозможности заземления, экран просто обрезают.

    Более подробно о подключении можно посмотреть на сайте: http://zona-tepla.ru/podklyuchenie-greyushhego-kabelya/

    Подключение к сети альтернативный способ

    Взяли вот такой кабель:

    Греющий проводник (3) и жилы (1 и 2), по которым идет ток, их замыкать нельзя

    1. Так выглядеть конец.
    2. Зачистил.
    3. С помощью вот такого клемника соединил с проводом.

    Противоположную сторону необходимо заизолировать. Перемыкать жилы запрещается. И надо следить чтобы они не перемыкались в любой среде. Для этого можно купить специальную заглушку. Они стоят в районе 300 рублей за штуку. Но можно все сделать и самостоятельно из подручных средств, таких как термоусадочная трубка и термопистолет.

    1. Термопистолет.
    2. Термоусадочная трубка.
    3. Конец изолируемого кабеля.

    Заглушка делается следующим образом. Надеваем термоусадочную трубку. Прогреваем ее феном. После заливаем всю конструкцию термопистолетом.

    Такую же процедуру можно проделать и с клемником, к которому подключается питание кабеля. Можно еще замотать все изолентой на всякий случай. Если условия эксплуатация будут жесткими.

    В какой зоне устанавливают

    Любой участок обледенения нужно оборудовать нагревательным кабелем. В желобах водостоков требуется мощность не менее 300 Вт из расчета одного квадратного метра.

    Для нагрева водосточных труб, монтируют одновременно 2 штуки мощностью 20 Вт на кв. метр.

    Нагрев ендовой кровли обеспечит мощность в пределах 250-300 Вт, на один квадратный метр. Монтаж осуществляется вверху и внизу.

    Карнизы кровли, сделаный в виде «змейки», обогревается кабелем, проложенным по самому краю.

    Таблица 1 (для металлических трубопроводов).

    Таблица 2 (для пластиковых трубопроводов).

    Важно:

    • Крестиком отмечены области, где не рекомендуется навивать кабель, так как его можно повредить.
    • Трубопровод обязательно нужно делать теплоизолированным.
    • В таблицах указана длина, который необходимо уложить на 1 м трубы. В тех случаях, когда требуется навить, в скобках приведен шаг укладки в метрах.
    • Для тех диаметров труб, где значения расхода не указаны, необходимо использовать теплоизоляцию большей толщины.
    • Расчет длин нагревательного (греющего) кабеля справедлив для теплоизоляции теплопроводностью не более 0,05 Вт/(м*К).

    Советы и рекомендации

    При прокладке будьте внимательны. Это даст возможность избежать появления некоторых проблем.

    Нельзя скручивать провода между собой. Произойдет короткое замыкание.

    Полимер черного цвета, окружающий токонесущие жилы обязательно нужно заизолировать. Он проводит ток, поэтому считается проводником и требует соответствующего отношения.

    Электрические соединения всей системы обязательно должны иметь хорошую изоляцию, чтобы предотвратить искрение, а также исключить возникновения пожара.

    Любое электрическое соединение для греющего кабеля должно быть надежно защищено от попадания влаги.

    Запрещается пользоваться им, если температура его нагрева достигает максимального значения. Это приводит к уменьшению срока его эксплуатации.

    В случае повреждения шнура необходимо заменить его новым. Даже прекращение работы любого элемента, сделает всю систему не активной.

    Для взрывоопасной среды, необходимо устанавливать только специализированный кабель, имеющий специальные комплектующие. К подобным условиям относятся некоторые отрасли промышленности:

    • Химическая.
    • Нефтехимическая.
    • Угольная.

    Для них устанавливаются специальные кабеля, разрешенные для использования в данной области.

    Если установить несоответствующее оборудование, возможен взрыв или сильный пожар.

    Подключение греющего кабеля: инструкция и схема по монтажу саморегулирующейся системы обогрева

    Есть ряд тонкостей, как подключить греющий кабель, которые нужно учесть, чтобы нагревательный элемент функционировал на протяжении длительного времени. Монтаж такой системы можно провести самостоятельно по инструкции. Давайте рассмотрим основные схемы подключения подогревающих проводов.

    1. Инструктаж по подключению обогрева
    2. Подготовительные работы
    3. Крепление кабельной системы
    4. Крепление защитного кожуха
    5. Подключение к питающей сети
    6. Проверка и запуск в работу
    7. Нюансы подключения кабеля внутри трубы
    8. Плюсы и минусы кабельного обогрева
    9. Советы и полезное видео по теме
    Читайте также:
    Современный совмещенный санузел: дизайн, фото и советы по оформлению; планируем интерьер санузла в маленькой квартире

    Инструктаж по подключению обогрева

    В действительности разобраться в том, как установить греющий кабель своими руками, несложно. Устанавливать такой элемент можно как на пластиковый, так и чугунный водопровод. Сначала выполняются подготовительные работы. Кроме того, нужно приобрести все необходимые инструменты и материалы.

    Сначала монтируется греющий кабель, схема подключения часто указывается производителем в документации, прилагающейся к обогревательному элементу. Следующим этапом монтажа такой системы является установка кожуха для защиты. В последнюю очередь проводится подключение кабеля к сети и проверка его работы. Кроме того, можно произвести монтаж греющего кабеля внутри трубы. Это повысит его эффективность.

    Подготовительные работы

    Нужно сразу приобрести все необходимые для монтажа инструменты и материалы, в т.ч.

    • соединительные гильзы;
    • плоскогубцы;
    • рулетка;
    • кримпер;
    • строительный фен;
    • монтажные нож и скотч;
    • кусачки;
    • термоусадочные трубки.

    После этого следует провести концевую заделку. Свободный конец, который не будет подключаться к сети, нужно освободить от защитной изоляции и обрезать ступенькой. После этого необходимо изолировать ее термоусаживаемую трубку. Некоторые системы уже подготовлены к установке.

    Данный вариант более удобный, поэтому его рекомендуют людям, которые хотят установить подогревающий кабель правильно, но не имеют опыта проведения подобных работ.

    Крепление кабельной системы

    После подготовки трубы можно приступить к монтажу саморегулирующегося нагревательного кабеля. При изучении инструкции производителя внимание требуется уделить указанной схеме подключения греющего кабеля к сети.

    Наиболее простой вариант расположения — прямолинейный. В этом случае кабель фиксируется параллельно трубе. Данный вариант крепления подходит для подогрева расположенных внутри помещения труб, которые дополнительно будут прикрываться слоем утеплителя. В этом случае термическому воздействию подвергается только небольшая часть трубы, но этого будет достаточно, чтобы внутри нее не образовывался лед.

    Пользуясь таблицей можно быстро подобрать длину шага для прокладке кабеля по трубе.

    Более сложно выполнить параллельное подключение кабеля в 2,3 или 4 жилы.

    В этом случае на трубе располагаются сразу несколько кабелей. Такой вариант рекомендован, если труба даже при дополнительном монтаже теплоизоляционного слоя будет подвергаться воздействию повышенных температур в зимний период. За счет такого расположения нагревательных элементов достигается более равномерное прогревание.

    Для фиксации следует использовать металлическую скотч-ленту. При монтаже прямолинейным способом он фиксируется лентой по всей протяженности. При укладке нагревательного элемента навивным методом для фиксации труба обвивается с шагом не менее 30 см.

    Часто саморегулирующий греющий кабель устанавливается навивным способом. В этом случае проводник оборачивается вокруг трубы с соблюдением шага 20-50 см. Этот метод обеспечивает хороший прогрев трубы, но приводит к увеличению расхода элемента.

    Крепление защитного кожуха

    После того как саморегулирующийся кабель будет установлен, можно приступать к формированию утеплительного слоя. Он необходим не только для недопущения потери тепла, но и защиты нагревателя от механического повреждения.

    Если в инструкции, прилагающейся к системе обогрева, есть указание на необходимость установки того или иного утеплителя, нужно следовать ему.

    Если рекомендаций производителя нет, можно использовать рулонный изолон, минеральную вату или поролон. Выбранным утеплителем оборачивается вся труба. Фиксировать материал можно лентой-скотчем или шпагатом. Дополнительно утеплитель желательно обработать мастикой или другим гидроизолирующим составом.

    Подключение к питающей сети

    Сначала необходимо свободный конец нагревателя освободить от изоляции. Изоляционный экран следует скрутить в пучок и произвести зачистку жил проводника. Жилы и силовой кабель соединяются. Поверх места соединения фиксируется термоусадка.

    Проверка и запуск в работу

    После того как монтаж будет произведен и протестирована целостность всех элементов, нужно подключить саморегулирующий греющий кабель к сети для проверки.

    Нагреватель должен иметь отдельную линию. После этого нужно включить систему и подождать, пока элемент нагреется. Если неисправности не будут обнаружены, значит, установка правильно произведена.

    Нюансы подключения кабеля внутри трубы

    Монтаж греющего кабеля внутри трубы можно посмотреть в видеоролике:

    Сначала выполняется качественная изоляция свободного конца нагревателя. После этого он крепится, и герметизируется место введения, используя специальный комплект. После этого на трубу фиксируется теплоизоляция и защитный кожух, а затем производится подключение к сети.

    Плюсы и минусы кабельного обогрева

    Такие системы имеют ряд преимуществ и недостатков. К плюсам использования таких систем относится:

    • доступность;
    • широкий выбор обогревателей;
    • простота эксплуатации;
    • низкий уровень энергопотребления.

    Недостатком такого метода обогрева является энергозависимость.

    Отключение электроэнергии может стать причиной перемерзания труб, поэтому крайне важно провести тщательную теплоизоляцию. Кроме того, саморегулирующийся нагревательный кабель отличаются высокой стоимостью. В сочетании с дорогостоящими материалами, предназначенными для подключения, цена такой системы подогрева может быть высокой.

    Читайте также:
    Стеклообои под покраску: оклейка и покраска своими руками

    Советы и полезное видео по теме

    Смотрите видео с пошаговой инструкцией по разделке кабеля и соединением со свободным концом:

    На трубу, на которой был установлен нагреватель, следует наклеить стикеры, указывающие на наличие обогрева. При повреждении отдельного участка нагревателя необходимо отключить систему и провести его замену. Планируя формирование подогрева, лучше приобретать только качественный элемент.

    Видеоматериал по подключению греющей системы к силовому проводу:

    Некачественное обогревательное изделие может быстро сломаться. Его замена в зимний период может стать причиной формирования ледяной пробки и дополнительных затрат на отогрев системы.

    Схема подключения греющего кабеля для водопровода

    Для комфорта проживания и бесперебойной работы систем коммуникации применяют систему электрического обогрева труб, чтобы избежать замерзания в них воды. Такие электрические системы применяются также для обогрева крыши и водостоков, ступеней, дорожек и др. Системы обогрева труб выпускаются как в комплектах, так и отдельными элементами.

    Кабели и комплекты для обогрева труб применяются для нагрева водопроводных и канализационных труб, ливневых канализаций, накопительных баков, водяных насосов, труб системы пожаротушения и кранов.

    Нагревательные секции могут иметь различную удельную мощность, создаваемую системой обогрева. Для обогрева кровли, водостоков, ступеней, дорожек и открытых площадок удельная мощность создаваемой системы обогрева должна составлять более 300 Вт/м².

    Монтаж систем обогрева труб бывает двух видов:

    • внешний монтаж кабеля на трубу;
    • внутренний монтаж кабеля в трубе.

    Греющий кабель или готовый комплект подбираются исходя из следующих параметров, указанных в инструкции производителя по монтажу и на коробке комплекта:

    • необходимая мощность и длина трубопровода;
    • длина и диаметр трубопровода;
    • минимальная температура окружающей среды;
    • предполагаемая толщина теплоизоляции трубопровода.

    Покупать греющий кабель необходимо с учетом небольшого запаса длины до 5 %. А в комплект, как правило, дополнительно входят терморегулятор и датчик температуры, которые служат для поддержания постоянной температуры трубы и экономии электроэнергии. Место установки терморегулятора на трубе или в другом месте нужно определить заранее. При использовании кабеля на отрез также понадобится монтажный комплект для изготовления герметичной нагревательной секции.

    Жесткой, лучше металлической, щеткой поверхность трубы очищается от заусениц, ржавчины и грязи.

    Разматывается кабель или распаковывается готовый комплект.

    Если для монтажа системы обогрева трубы используется нагревательный кабель не из комплекта, а из бухты, то начинать монтаж необходимо с изготовления герметичной нагревательной секции. Для качественного изготовления секции нужен монтажный комплект.

    Один конец нагревательного кабеля необходимо заизолировать,

    другой конец кабеля подготавливают для подключения к электрической сети. Провод должен быть трехпроводным, а сечение жил – не менее 1,5 мм².

    Греющий кабель на трубопровод может крепиться двумя способами: прямолинейным или по спирали.

    Кабель крепится к трубе с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты. Рекомендуемый шаг крепления – 30 см.

    В качестве альтернативы самоклеящейся алюминиевой ленте можно использовать пластиковые хомуты.

    На прямых горизонтальных участках труб нагревательный кабель рекомендуется крепить к нижней ее части под углом 45° и проклеивать кабель самоклеящейся алюминиевой лентой по всей длине для улучшения теплообмена и равномерного распределения тепла по трубе.

    Для равномерного распределения тепла по трубе и повышения КПД нагревательной секции стоит проклеить ее самоклеящейся алюминиевой лентой по всей длине и покрыть теплоизоляцией. Особенно это рекомендуется для пластиковых труб.

    При использовании терморегулятора его нужно установить вместе с датчиком температуры в соответствии с инструкцией по монтажу, затем подсоединить к терморегулятору провод питания нагревательной секции и силовой кабель.

    Далее теплоизоляция монтируется на трубу, при этом силовой кабель должен остаться снаружи. Для поддержания заданной температуры трубопровода необходимо, чтобы теплоизоляция была правильно смонтирована и оставалась сухой.

    Силовой кабель заводится в гофрированную трубу и подсоединяется к питающей сети.

    Необходимо включить и протестировать систему.

    • После выбора места крепления терморегулятор устанавливают на поверхность трубы с помощью двухстороннего скотча либо пластиковых или металлических хомутов.
    • Провода соединяют, соблюдая полярность:
      N – ноль;
      L – фаза;
      PE – земля;
      «IN» – место подсоединения проводов от электросети;
      «OUT» – место подсоединения проводов нагревательной секции.
    • Затем аккуратно устанавливают крышки на корпус терморегулятора нажатием на них до щелчка и проверяют прочность фиксации крышки терморегулятора.
    • Если терморегулятор будет находиться в условиях повышенной влажности, то необходимо обработать входные отверстия проводов герметиком, который имеется в комплекте поставки терморегулятора.

    Датчик температуры воздуха, как правило, входит в комплект терморегулятора и должен быть описан в инструкции к терморегулятору.

    • Датчик устанавливается непосредственно на трубопроводе. При необходимости допускается увеличение длины провода датчика до 100 м медным проводом с сечением 2 х 0,5 мм, при этом провод датчика следует разрезать и удлинить. Соединительный провод при этом заводится в гофрированную трубку для защиты от механических повреждений.

    • Затем устанавливается датчик температуры и фиксируется с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты. На горизонтальной трубе датчик устанавливается в верхней части трубы, не соприкасаясь с нагревательным кабелем.
    Читайте также:
    Строительство из бревна: пошаговая инструкция

    Нужно заранее выбрать готовый комплект необходимой длины или кабель на отрез и учесть небольшой (до 5 %) запас кабеля. Перед началом работы следует определиться с местом установки терморегулятора на трубопроводе или на другой поверхности.

    Материалы
    При использовании кабеля на отрез понадобится монтажный комплект для изготовления герметичной нагревательной секции и муфта для ввода кабеля внутрь трубы, которые приобретаются отдельно. Для поддержания требуемой температуры трубы и экономии электроэнергии рекомендуется использовать терморегулятор с входящим в комплект датчиком температуры.

    Монтаж
    Ввод нагревательной секции в трубу производится через резьбовой тройник 90° или 45°. Ниже приведены схемы предустановленной муфты и три варианта ввода секции в трубу, исключающие ее повреждение при монтаже. Конфигурация тройника определяется в зависимости от планируемого места ввода нагревательной секции.


    Схемы монтажа муфты в тройник 90 градусов

    Установка окон в сруб: специфика, способы и этапы

    Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество – они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб – «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.

    Оглавление:

    1. Какие окна подходят для деревянных стен
    2. Что важно знать о технологии монтажа
    3. Основные условия использования обсады
    4. Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе
    5. Инструкция по обработке оконного проема
    6. Поэтапное выполнение монтажа окон
    7. Процесс установки пластиковых окон в срубе

    Какие окна подходят для деревянных стен

    Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды – сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.

    Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года – под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов – пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.

    Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.

    Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.

    Что важно знать о технологии монтажа

    Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева – технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.

    Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину – ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка – не оставлять же строение без окон.

    Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.

    Читайте также:
    Сульфатостойкий цемент (портландцемент) - что это такое

    Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:

    1. Наиболее надежный метод – монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада – цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.

    2. Есть и другой вариант – раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах – более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

    3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода – в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.

    Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.

    Основные условия использования обсады

    1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.

    2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.

    3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.

    4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

    5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

    6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.

    7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.

    8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.

    9. При возникновении трудностей и вопросов – как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.

    Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе

    1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.

    2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе – технологически простой процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время эксплуатации здания.

    3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция – во избежание подобных неприятностей.

    Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.

    Инструкция по обработке оконного проема

    Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

    1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна – примерно 80 см от пола.

    Читайте также:
    Установка бойлера своими руками в доме или квартире

    2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.

    3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

    4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.

    5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.

    6. Далее можно перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Можно использовать и другой инструмент.

    7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.

    8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.

    9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

    10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.

    Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.

    Поэтапное выполнение монтажа окон

    Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.

    Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе – схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.

    Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

    Окосячка делается после формирования проема:

    • подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
    • доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
    • проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
    • зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
    • когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
    • не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные – по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить;
    • необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.

    Процесс установки пластиковых окон в срубе

    Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:

    • формируем оконный проём;
    • устанавливаем окосячку;
    • завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.

    Оптимальное расстояние подоконника от пола – 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.

    Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу – их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!

    Две разновидности окосячки:

    1. Простая конструкция – в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).

    2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.

    Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень – это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.

    После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.

    Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске – ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: