Стены каркасного дома: примеры слоев стен

Устройство стены каркасного дома

Сегодня речь пойдет о самом важнов в строительстве каркасного дома – я поделюсь своим опытом устройства стен каркасного дома.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 – проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Стены любого строения – это несущие и ограждающие конструкции. И если в каменном доме внутренние стены могут быть просто перегородками, которые не несут нагрузки, то в каркасном доме и внешние и внутренние стены – несущие. Устройство стены каркасного дома, в отличии от каменной, представляет собой сэндвич, состоящий из нескольких элементов. Каждый из этих элементов несет свою смысловую нагрузку и отказаться от какого-либо не представляется возможным.

Конструкция каркасных стен

Стены каркасных строений одинаковы по конструкции. В состав «пирога» стены входит собственно каркас, утеплитель, защитные пленки (мембраны) с обеих сторон, облицовка стен (внутренняя и наружная).

Из особенностей конструкции можно выделить только толщину стены, которая зависит от размера утеплителя и региона строительства.

Также конструкции стен принято делить на следующие виды:

  • модульные, такие, которые собираются на заводах и привозятся на стройплощадку в готовом виде;
  • сборные – собираемые на стройплощадке;
  • модульно-инсталлированные – конструкции, собранные в цеху с инсталлированными коммуникациями (трубопроводами, электрическими сетями).

Используя сборную конструкцию, мы ограничены только внешними размерами, а внутреннее пространство можно менять в зависимости от желаний заказчика.

Материалы для стен каркасного дома

При возведении стен каркасного дома я обычно использую:

  • брус поперечным сечением 50 х150 (220) мм из хвойных пород древесины, который используется в качестве стоек, а также для нижней и верхней обвязки;
  • ОСП – плиту (22 мм для наружной обшивки; 12 мм – внутри помещения);
  • утеплитель: можно и пенопласт и пенополистирол, но лучше всего применять базальтовую вату;

  • пароизоляционные мембраны (снаружи и изнутри помещений);

  • бруски и рейки для крепления мембран, а также в качестве материала при создании вентилируемых зазоров.
  • гвозди (60, 75, 90, 100 мм) для крепления стен и сборки конструкций. Применение саморезов нежелательно, так как они плохо «работают» на срез, а также при креплении «на косую» образуют сколы и трещины. Саморез используем только для закрепления плит.

Перед началом работ просчитываем основное количество материала и завозим на строительную площадку. К основным комплектующим я отношу весь пиломатериал и плиты ОСП. Утеплитель завозим после установки стен с наружной плитой, чтобы избежать риска намокания.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Технологии возведения стен

Возведение домов по каркасной технологии широко распространено в странах Северной Америки – США и Канада. В Финляндии также широко применяется такая технология строительства, но она претерпела некоторые изменения.

По каркасной (канадской) технологии устройство стен каркасного дома возводится полностью по всему периметру и на всю этажность и только потом проводится наполнение стен и обшивка каркаса.

Стены второго этажа собираются на собранной платформе второго уровня.

На этом различия не заканчиваются:

1. Финская и канадская технологии также различны по применяемому материалу, но это касается стандартов в размерах. Американская ОСП плита (1220 х 2440), европейская – 1250 Х 2500.

2. Толщина стоек в каркасной технологии 40 мм, в финской – 50 мм.

3. Усиление оконных проемов в канадской технологии сдвоенными, а порой и строенными брусами не характерно для финнов. Такой конструктив является мостиком холода.

4. Компоновка строений дело индивидуальное, но в каркасной технологии на втором этаже обычно размещены спальни, а финские строители могут разместить там и гостиную.

5. По финскому варианту (системе «Платформа») сборку и установку стен можно проводить бригадой из 3-х человек. А это в свою очередь приводит к серьезной экономии средств заказчика.

Варианты устройства каркасных стен

Многослойную конструкцию стен каркасного дома мы, между собой, называем «пирогом». Именно потому, что в каждом конкретном случае стена каркасного дома устройство которой я провожу, имеет свою начинку в виде утеплителя.

Пирог каркасной стены с минватой

Минеральная вата относится к паропроницаемым утеплителям, но в то же время обладающим хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. При использовании в качестве утеплителя минвату, необходимо надежно защитить её от попадания влаги как снаружи, так и изнутри дома. В слоенную конструкцию обязательно устанавливаем: пароизоляционную пленку со стороны помещения и гидроизоляционную мембрану с внешней стороны.

Монтаж проводим сразу после установки каркаса, потом с двух сторон монтируем изоляционные мембраны и устанавливаем облицовку стены.

Пирог стены с эковатой

Один из бюджетных вариантов утеплителя. Под приставкой ЭКО понимается не экологичность, а экономичность товара. При его укладке отсутствуют отходы. В производстве эковата на 80 % состоит из целлюлозы, а на остальные 20 % приходятся различные добавки. Они придают материалу пожарную безопасность и противодействие грибку и плесени.

Однако есть свои «но».

Во-первых, эковата – засыпной утеплитель. При укладке требует распушивания, а иногда используется и «мокрый» метод с заливкой утеплителя в полость каркаса. Но тогда для высыхания требуется время, а в производстве работ используется специальное оборудование.

Во-вторых, с течением времени, происходит уменьшение антипиренных свойств материала, а также материал подвержен усадке при сухом заполнении.

В-третьих, в связи со свойствами материала, применение эковаты рекомендовано на горизонтальных поверхностях (при утеплении полов и перекрытий).

Пирог стены каркасного дома с базальтовым утеплителем

Ещё одна разновидность утеплителя из минваты – базальтовый утеплитель. Это минеральная вата изготовленная из горных (каменных) пород с добавлением смол и глины. По своим характеристикам имеет лучшие свойства по плотности, звуко- и теплоизоляции. Легко разрезается ножом на требуемый размер.

Каменная вата – паропроницаемый утеплитель, а значит требует защиты от воздействия паров помещения и внешней влаги. Изнутри изолируется паробарьером, а снаружи гидроизолирующей мембраной.

Монтаж утеплителя проводим после установки (изготовления) каркаса, затем обтягиваем пленкой и мембраной, после чего проводим монтаж облицовки наружных и внутренних стен.

Пирог каркаса стены с ОСП (OSB)

Ориентировано стружечные плиты (ОСП) используются в пироге каркасной стены как ветрозащитная конструкция снаружи строения. При этом толщина плит не должна быть меньше, чем 22 мм. Устанавливаем плиту после монтажа ветро- гидроизоляционной мембраны. Стыковку плит между собой провожу на стойке каркаса, чтобы избежать зазоров между плитами.

Изнутри помещения также монтируем ОСП, но уже меньшей толщины. Подойдет для этого ОСП 9 – 12 мм. Если в качестве внутренней отделки применяем вагонку или блок-хаус, то обходимся и вовсе без ОСП-плит.

Пирог стен с панелями Изоплат (ISOPLAAT)

Панель Изоплат – полностью натуральный материал, именуемый как ДВП (древесноволокнистая плита). При его изготовлении не используют даже клея. Частицы перемолотой хвойной древесины склеиваются под давлением за счет смолы, содержащейся в исходном материале.

Читайте также:
Характеристики медно-алюминиевых радиаторов

Панели широко используются при финской технологии. Применяются такие плиты в качестве защиты каркаса с внешней стороны от ветра, снега, дождя.

Некоторые разновидности панелей можно также устанавливать изнутри помещения, но при использовании ватного утеплителя, обязательно монтируем пароизоляционную пленку.

В каркасном строительстве, панели Изоплат могут выступать альтернативой гипсокартону при отделке помещений.

Пирог стены при использовании системы EIFS

Устройство каркасных стен дома с применением системы EIFS заключается во внешнем утеплении здания с нанесением многослойного декоративного покрытия.

Система EIFS используется как на стабильных (каменных) ограждающих конструкциях, так и не на нестабильных стенах (каркасное строительство).

В качестве утеплителя в системе, может быть применима базальтовая вата или пенополистерольные плиты.

Применение такой системы в каркасном строительстве оправдано при «мокрой» отделке фасада. При выполнении капитального ремонта каркасного дома в случае потери эффективности внутреннего, ранее установленного утеплителя внутри каркаса.

строю сам – 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Узлы стен каркасного дома

Для каждой из разновидностей каркасных технологий, существуют базовые узлы стен, которые обеспечивают надежность и устойчивость конструкции.

1. Нижняя обвязка стен.

Устанавливается непосредственно на фундамент строения через гидроизолирующий слой. Крепление к плоскости фундамента проводим с помощью анкерных болтов. Нижняя обвязка служит основой для установки и монтажа стеновых панелей или стоек каркаса.

2. Угловое соединение нижней обвязки.

Замыкаем периметр нижней обвязки угловыми соединениями, которые выполняем с помощью нагелей. Точное соединение нижней обвязки помогает выдержать геометрию строения так, как это было задумано проектом.

3. Угловое соединение каркаса.

Один из основных узлов каркасного строения. Соединяем стены в углах при помощи двух или трех брусов. Трехстоечная сборка является более надежной конструкцией. Между собой брусья стен соединяются металлическими шпильками с гайками или болтами.

4. Стыковка внутренних перегородок с основной стеной.

Стыковку перегородок проводим торцевым соединение перегородки к основной стене. Сверху каркасы стен закрепляем металлической пластиной.

Установку окон в каркас проводим в предварительно подготовленный проем. При этом выполняем усиление проема по бокам, а также устанавливаем дополнительную перемычку сверху, чтобы избежать нагрузки на само окно.

Верхняя обвязка выполняется по тому же принципу, что обвязка на фундаменте с той лишь разностью, что геометрия здания уже сформирована нижним этажом.

Монтаж каркасной стены (пошаговая инструкция)

Каркасную стену можно сделать и установить несколькими способами. Самый простой и технологичный – сбор панели на платформе (полу) первого этажа, а потом подъем и закрепление на брусьях нижней обвязки. Начинать монтаж необходимо со стен, имеющих минимальную длину. Это поможет установить и закрепить её малыми силами, а в дальнейшем она будет служить опорой для более массивных конструкций.

1. Монтаж брусьев нижней обвязки.

Брус нижней обвязки устанавливается на предварительно изолированную поверхность фундамента или ростверка. Перед установкой проводим геометрическую разбивку по периметру. Начинаем установку с угла здания. Брус закрепляем анкером, отверстие для которого сверлим непосредственно через балку в фундамент. Крепление брусьев проводим через 600 – 800 мм.

2. Установка вертикальных стоек.

Перед установкой стоек выполняем разметку. Делать это удобно с применением шаблона, который имитирует толщину стойки (50 мм) и расстояние между стойками (550 мм). Места установки стоек помечаем «0». Возле каждой будущей стойки устанавливаем перфорированный уголок 50х50 мм, через который будем проводить предварительную фиксацию стойки.

Первую стойку устанавливаем в углу, отступив от края перпендикулярной балки обвязки расстояние, равное толщине стены. Обычно это расстояние равно ширине нижней обвязки. Стойку закрепляем на уголке внизу и ставим укосину, которая будет держать стойку в вертикальном положении. Укосина – брусок 40х40 мм длиной 4 м, которая крепится к стойке и полу первого этажа.

Стойка, установленная с помощью уровня и закрепленная укосиной, будет своеобразным репером для монтажа последующих стоек стены.

Следующей устанавливаем последнюю стойку в стене, которая ставится на расстоянии длины бруса верхней обвязки. Как правило это 4 – 4,5 м. Закрепляем эту стойку также, как и первую при помощи уголка и укосины.

После этого устанавливаем верхнюю балку стены на поставленные стойки. Закрепляем её гвоздями.

Затем устанавливаем центральную стойку в стене, после чего устанавливаем остальные стойки.

Крепление стоек к нижней обвязке проводим гвоздями на косую с обеих сторон. Крепление верхней балки к стойкам проводим вертикально.

Вторую стену начинаем с аналогичной установки стоек от угла, таким образом формируя угол дома.

3. Верхняя обвязка.

Верхнюю обвязку начинаем выполнять после установки всех стен первого этажа. Её также проводим от угла, но ставим таким образом, чтобы она завязывала между собой обе угловые стены.

Брус верхней обвязки должен перевязывать между собой места стыковки стен. Таким образом мы добиваемся дополнительной прочности конструкции.

4. Устройство проемов.

Проемы (окна, двери) в стенах дома можно формировать по ходу монтажа стен. Для этого сначала усиливаем боковые места путем установки спаренных вертикальных стоек. Затем вырезаем стойки по высоте проема и формируем перемычки сверху проема и места установки подоконников снизу.

5. Обшивка каркаса листами ОСП (OSB-3).

Перед обшивкой плитами закрепляем на наружной стене гидробарьер. В случае формирования вентиляционного зазора, на стойки устанавливаем контррейку, которой дополнительно крепим гидромембрану.

Установку плит проводим вертикально, начиная от угла здания. Второй край плиты должен доходить до середины третьей от угла стойки (при разбивке 50/550), на которой будет проводиться стыковка плит.

Специальной схемы обшивки не существует, но есть определенные правила. Повторюсь, стыковать плиты по вертикали необходимо на стойке. Если это сделать вне стоек каркаса, то будет потеряна жесткость внешней обшивки.

Крепить листы к каркасу лучше с помощью саморезов и шуруповерта. Я использую в своей работы саморезы по дереву желтого цвета, которые хорошо работают как на срез, так и на выдергивание.

6. Облицовка листами ДВП, ЦСП (цементно-стружечная плита), фанерой.

Листы ДВП типа Изоплат, являются природным, дышащим материалом. При их использовании можно отказаться от гидробарьера, так как сам лист будет выполнять эту функцию.

ЦСП и фанера крепятся также как ОСП. Единственное, что мы делаем, дополнительно обрабатываем фанеру (если это не влагостойкий вариант), пропитками для защиты от влаги.

Крепить облицовку лучше саморезами. Бывают случаи, когда необходимо что-то исправить (например, увеличить или уменьшить проем) и с саморезом это сделать гораздо проще.

В связи с тем, что плиты наружной отделки имеют большую толщину (22 – 25 мм), места крепления лучше предварительно засверливать, чтобы легче вкрутить саморез.

Читайте также:
Современные новинки штор 2022 года: фото обзор

Толщина стен каркасного дома для круглогодичного проживания: примеры расчета для разных утеплителей

Отправим материал на почту

  • Типовая конструкция стены
  • Толщина утеплителя
  • Минеральная вата
  • Эковата
  • Пенополистирол
  • Полиуретановое напыление
  • Пример расчёта толщины стены
  • Онлайн калькулятор фундамента
  • Заключение
  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 130² Общая площадь
  • 12 x 12м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 84² Общая площадь
  • 8 x 7м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 67² Общая площадь
  • 11 x 8м Площадь застройки

  • 115.58² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 169.1² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 500² Общая площадь
  • 28 x 17м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 31.5² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 118.2² Общая площадь

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 42² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 65.4² Общая площадь
  • 9 x 11м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 91² Общая площадь
  • 5 x 11м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 75² Общая площадь
  • 7 x 7м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 154² Общая площадь
  • 15 x 13м Площадь застройки

  • 114.45² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 82² Общая площадь
  • 9 x 8м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 118² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 48.6² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 127² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 206² Общая площадь
  • 13 x 8м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 115.4² Общая площадь
  • 13 x 6м Площадь застройки

При достаточно невысокой цене, качество применяемых в каркасном домостроении материалов растёт с каждым годом. Неудивительно, что такой вид построек получает всё большее распространение во всех регионах России. И в зависимости от климатической зоны, один и тот же проект будет иметь различные требования к теплосбережению, поэтому, какая должна быть толщина стен каркасного дома, надо определять в каждом случае отдельно.

Типовая конструкция стены

Конечно, выбор толщины стены зависит не только от климата в регионе, но и от предназначения конструкции: будет ли дом для постоянного проживания, или – для временного, а так же от материалов применяемых в конструкции внутренней и внешней частей стены, от вида используемого утеплителя, наличия воздушного зазора.

Классическая стена состоит из следующих элементов:

  • Внешняя обшивка. Может быть толщиной от нескольких миллиметров до десятков сантиметров в зависимости от используемых материалов. Чаще всего применяют цементно-стружечные ЦПС или древесно-стружечные OSB плиты, реже используют металлопрофиль или облицовочный кирпич. При отсутствии воздушного зазора внешняя часть может состоять просто из оштукатуренного утеплителя.
  • Воздушный зазор. Он нужен для того, чтобы исключить проникновение влаги через внешнюю обшивку в утеплитель, и он оставался сухим, не теряя своих теплоизолирующих свойств. В зависимости от типа применяемых изоляционных материалов может составлять от 25 до 50 мм.

Из конструкционных особенностей стены понятно, что самое сложное — это определить толщину утепления каркаса.

Толщина утеплителя

В первую очередь, толщина утеплителя в каркасном доме для постоянного проживания будет зависеть от географического положения будущего жилья, его климатической зоны, а так же от коэффициента теплопроводности материала.

По следующей формуле можно рассчитать толщину теплоизолятора:

δ = R . k,

где δ — толщина,

R — показатель теплового сопротивления для конкретного региона, а

k — коэффициент теплопроводности.

Показатель теплового сопротивления R можно рассчитать самостоятельно, основываясь на данных СНиП 23-01-99 Климатология, а можно взять из следующей таблицы:

Не менее важно правильно подобрать материал, который позволит избежать излишних тепловых потерь. Сейчас нет смысла рассматривать столь популярные на заре каркасного домостроения утеплители подобные опилкам или шлаку. На рынке масса более технологичных и практичных в применении теплоизоляционных материалов.

Минеральная вата

Такой вид утеплителя изготавливают с применением стеклянного или базальтового волокна по следующей технологии:

  1. Сначала базальт расплавляют в печи при высоких температурах до тех пор, пока он не станет жидким.
  2. Полученную жидкость закачивают в центрифугу, где под огромным давлением воздуха она превращается в волокна.
  3. Затем эти волокна попадают под пресс, уплотняющий их до нужных параметров.
  4. Далее полученный материал скатывают в рулоны или разрезают на плиты.

Положительные моменты при использовании минеральной ваты заключаются в её низкой теплопроводности, которая даже ниже, чем у дерева. При плотности 50 кг/м 3 средний её показатель будет в районе 0,045-0,05 Вт/м о С (зависит от производителя). Опираясь на эти данные, по формуле δ = R . k можно рассчитать толщину утеплителя для любого региона России:

  • 3 х 0,05 = 0,15 (м) – для Московской области,
  • 4,9 х 0,05 = 0,24 (м) – для Якутска,
  • 1,8 х 0,05 = 0,09 (м) – для Сочи.

Если сравнить с толщиной стен из дерева без дополнительного утепления, то получим:

3 х 0,11 (коэффициент теплопроводности ели) = 0, 33 м. Это для Московской области.

Единственный минус теплоизоляции из минерального волокна состоит в том, что при намокании его свойства ухудшаются в разы. Поэтому при монтаже нужно следить за соблюдением норм гидроизоляции.

Эковата

Относительно недавно появившийся на рынке материал на основе целлюлозы, полученной при переработке макулатуры и прочих бумажных отходов. Негорючесть достигается за счёт добавления в утеплитель соединений бора. По этой же причине в эковате не заводятся насекомые и грызуны. На сегодняшний день на рынке – это действительно, самый экологически чистый утеплитель.

Для монтажа этого материала на большие площади требуется специальное, распыляющее волокна оборудование, в простонародье называемое «пылесосом». Благодаря нему, можно напылять гранулы ваты как на конструкцию, которая ещё не зашита с одной из сторон, так и закачивать материал внутрь уже смонтированной стены через специально проделанные для этого отверстия. На небольшие площади волокно можно наносить без применения спецсредств подобно штукатурке.

Из недостатков необходимо отметить усадку, которая происходит через некоторое время, а как следствие теряются изоляционные свойства. Это устраняется закачкой дополнительного количества утеплителя в уже смонтированную конструкцию, что не всегда удобно.

Теплопроводность эковаты примерно равна теплопроводности минерального утеплителя при их одинаковой плотности, поэтому расчёт будет таким же.

Видео описание

О видах и особенностях материалов для утепления стен в видеоролике:

Пенополистирол

Всем с детства знакомый пенопласт. Используется в строительных технологиях очень давно, но до сих пор не потерял актуальность из-за своей низкой теплопроводности и небольшой массе.

Технология производства пенополистирола достаточно проста:

  • Полистирол доводят до температуры плавления и под давлением насыщают его парами и газами. В итоге образуются маленькие шарики наполненные воздухом.
  • Далее шарики повторно нагревают и прессуют в листы самой различной формы.
  • Для улучшения характеристик пенопласт обрабатывают экструдером — опять доводят до вязкого состояния, а затем формуют (выдавливают через специальное отверстие). Так получается экструдированный пенополистирол.

Из минусов этого утеплителя можно отметить его горючесть, хотя если говорить об экструдированном материале, то этот показатель будет в пределах допустимого.

Плотность пенопласта варьируется от 20 до 160 кг/м3 при коэффициенте теплопроводности 0,03-0,05 Вт/м °C.

Таким образом, можно посчитать, что минимальная толщина этого утеплителя для Московской области должна быть не меньше 150 мм (3 х 0,05).

Полиуретановое напыление

Как и эковата, этот вид утеплителя появился на рынке сравнительно недавно. Полиуретановая пена — это пористая, но прочная изоляция. Наносится она на поверхность в жидком виде при помощи специальной установки, которая генерирует пену из химических компонентов и под давлением разбрызгивает на поверхность. Время полного высыхания слоя толщиной в 10 мм примерно час.

Читайте также:
Стеновые панели для фасада под кирпич

Каждый производитель по-разному определяет соотношение компонентов для получения полиуретановой пены и не рекомендует нарушать рецептуру при замешивании смеси.

Плотность вспененного полиуретана зависит от химических компонентов, применяемых для получения пены, и может составлять от 10 до 110 кг/м 3 , но наибольший теплоизоляционный эффект достигается при использовании материала с плотностью 30-40 кг/м 3 .

Самый большой плюс данного метода утепления — это абсолютная герметичность. В процессе напыления образуются однородные слои, заполняющие собой все стыки и швы. Среди минусов нужно отметить цену. Пока — это самый дорогостоящий вид утеплителя, из всех, которые есть на рынке.

Из-за прекрасных теплоизоляционных свойств полиуретана, минимальная толщина слоя для Подмосковья составит всего 80 мм, а для сибирских регионов от 100 до 150 мм.

Видео описание

О толщине и теплоизоляции наружных стен в каркасном доме в этом видео:

Пример расчёта толщины стены

Толщина утепления каркасного дома для постоянного проживания на примере Московской области (такой расчёт был приведён выше) составила 150 мм при применении минерально ваты плотностью 50 кг/м 3 . Поскольку большинство производителей выпускают этот утеплитель толщиной 50 и 100 мм, то придётся положить изоляцию либо в три слоя толщиной по 50 мм, либо в два 100 и 50 мм. От этого коэффициент теплопроводности не изменится.

В качестве наружной обшивки была выбрана OSB толщиной 12 мм с воздушным зазором в 50 мм и штукатуркой 5 мм.

Внутренняя часть обшита гипсокартоном 13 мм.

Итого: 150 + 12 + 50 + 5 + 13 = 230 (мм).

Теперь, ориентируясь на эти данные теперь можно производить расчёт фундамента, но нужно понимать, что это всего лишь математический расчёт и он не учитывает проблемы, которые могут возникнуть при монтаже конструкции.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Заключение

При грамотном расчете толщины стен, учитывается достаточно большое количество дополнительных факторов, влияющих на теплосбережение:

  • Качество дверей, окон и их количество в будущем строении.
  • Наличие сквозняков внутри помещения.
  • Роза ветров на участке и наличие солнца.

Поэтому всегда лучше подстраховаться и заложить в проект немного большую толщину стен, чем этого требует математика. В противном случае, возможные проблемы, связанные с тепловыми потерями, придётся решать дополнительным внутренним или внешним утеплением, что повлечёт за собой дополнительные расходы.

Устройство правильной стены каркасного дома

Стены каркасного дома возводятся наподобие конструктора. Они состоят из нескольких слоёв различных материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. Возведение стены каркасного дома своими руками не требует большого строительного опыта. Необходимо умение работать пилой, молотком, уровнем, вкручивать шурупы, разрезать утеплитель, монтировать и подгонять панели стеновой обшивки.

Кроме того, работы по возведению каркасных стен не связаны с так называемыми «мокрыми» процессами, замешиванием клеящих смесей или бетона. Поэтому их можно выполнять при любой уличной температуре, строить свой каркасный дом в любое время года. Как должна быть устроена каркасная стена? С чего начинать работы и что важно знать, чтобы каркасный дом получился надёжным и тёплым?

  1. Монтаж силового каркаса
    • Правильные стены
  2. Стена каркасного дома
  3. Внутренние стены
  4. Стены каркасного дома
  5. Какой утеплитель для стен
    • Минеральная вата
    • Пенопласт или пенополистирол
    • Пенополиуретан или ППУ
  6. Пароизоляционная мембрана
    • Ветрозащита

Монтаж силового каркаса

Устройство стены каркасного дома начинается с сооружения каркаса. Это – основа, на которую будут крепиться все другие составляющие стены – утеплитель, пароизоляция, ветрозащита, наружная и внутренняя стеновая обшивка. Как и любая опора или скелет, каркас должен быть надёжным и достаточно прочным. Поэтому главное требование, которое ставится к каркасной силовой конструкции – это правильный выбор размеров несущих стоек и балок, правильное определение их сечения, а также надёжное крепление между собой.

Стойки – это вертикальные элементы каркаса. Горизонтальные несущие элементы называют балками. Соединяющие элементы – укосинами. Вертикальные стойки и горизонтальные балки удерживают на себе вес дома. Укосины – обеспечивают надёжность соединения вертикальных и горизонтальных элементов каркасного дома. Как монтировать стойки, балки и укосины?

Монтаж каркаса выполняется на готовом фундаменте. Заливка фундаментного основания – единственная строительная операция, в которой используются «мокрые» процессы. Поэтому для зимнего строительства фундамент каркасного дома сооружают заблаговременно. Если же строят летом, то выжидают после окончания заливки неделю, и приступают к дальнейшей сборке каркасного дома. Каркасные стены являются относительно «лёгкими», поэтому для их возведения нет необходимости выжидать месяц до полного набора бетоном конструктивной прочности.

Правильные стены

  • Монтируют лежень на бетонный фундамент с гидроизоляцией.
  • В горизонтальном положении собирают стены каркасного дома.
  • Раскладывают вертикальные несущие стойки.
  • Скрепляют гвоздями вертикальные стойки верхней и нижней обвязкой.
  • Врезают в диагональ укосины между стойками и нижней обвязкой.
  • Под верхнюю обвязку во все стойки врезают ригель.
  • Поднимают стены каркасного дома и крепят между собой.
  • Связывают внутренние и внешние стены второй верхней обвязкой.
  • Поверх обвязки монтируют балки перекрытий.

Стена каркасного дома

Наружные стены каркасного дома должны обеспечивать качественную теплоизоляцию внутреннего жилого пространства. Поэтому рассмотрим из чего состоит стена каркасного дома, устройство стены состоит из утеплителя, который ограничивает теплопотери. Слой изолирующего материала каркасного дома должен быть достаточным для сохранения тепла даже в самые сильные морозы.

Как правило, в качестве утеплителей используются пористые материалы, которые сами по себе недолговечны. Для их длительного использования необходима защита от атмосферной влаги, дождя, росы, внутреннего пара, грунтовой сырости, а также от механического действия (ударов, проколов, сминания, сжатия и др.). Кроме того, некоторым утеплителям необходима ветрозащита.

В связи с необходимостью защищать изолирующий материал, стена каркасного дома в разрезе обустраивается из несколько слоёв, а именно:

  • С наружней стороны теплоизолятор для стен перекрывают защитной мембраной. Мембрана – специальная плёнка, которая ограничивает проникновение влаги снаружи, но способна пропускать его наружу. Таким образом, материал теплоизолятора защищают от сырости. Особенно необходима такая защита ватным утеплителям, минеральной вате, стекловате.
  • С внутренней стороны теплоизолятор защищают от влаги с помощью пленки пароизоляции.
  • Что касается пенопластовых утеплителей, для них защита от влаги является залогом долговечности. При промерзании сырой пенопласт разрушается, покрывается трещинами, за два зимних сезона превращается в крошку.
  • С двух сторон от закрытого утеплителя навешивают стеновую обшивку. Этот материал защищает теплоизолирующий слой он механического разрушения – ударов, сжатия, а также от ветра. Кроме того, обшивка формирует поверхность внутренней и наружной стены и является декором.

Наружная и внутренняя стороны работают при разных температурах, поэтому для изготовления облицовочных плит используются различные материалы. К панелям наружной обшивки предъявляются требования влаго- и ветростойкости. К внутренним панелям – экологичности и декоративности.

В качестве наружных стеновых панелей используют:

  • Металлопрофиль.
  • Пластиковый сайдинг.
  • Можно обшить каркасную стену деревом – вагонкой или блок-хаусом.
  • Использовать плиты OSB (ОСП). В таком случае, понадобится дополнительная защита их поверхности от влаги. Стены каркасного дома из ОСП требуют последующей покраски, штукатурки.
Читайте также:
Что такое закрытая система отопления

Правильные стены каркасного дома имеют как минимум 4 слоя – наружную и внутреннюю обшивку, теплоизолятор и пароизолятор. Они располагаются в определённом порядке, который обеспечивает защиту внутреннего пространства жилого дома от осадков и холода в любое время года.

Внутренние стены

Внутренние стены в каркасном доме должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Поэтому в середину стены кладут звукоизолирующий слой. Чем отличаются материалы тепло- и звукоизоляции?

Часто один и тот же изолятор может ограничивать потери тепла и останавливать распространение звука. К примеру, минеральная базальтовая вата является основой для изготовления теплоизолирующих и звукоизолирующих плит. Эти плиты одинаковы по структуре и отличаются торговыми характеристикам. Плиты и маты для звукопоглощения имеют характеристику децибелов, а маты для утепления предоставляют характеристику теплопроводности.

В отличие от наружных стен, внутренние стены часто обшивают с двух сторон одинаковым материалом. Обе стороны стены располагаются внутри дома, поэтому к ним предъявляются одинаковые требования – формировать основу для дальнейшей внутренней отделки, не создавать вредных испарений, декорировать внутреннее пространство. В качестве внутренней стеновой обшивки используют стеновые панели:

  • Гипсокартон – обычный для жилых помещений и влагостойкий для ванной комнаты.
  • Фанеру можно использовать различной толщины.
  • OSB лучше использовать в нежилых помещениях.

Стены каркасного дома

Толщина стен каркасного дома определяется количеством слоёв стенового «пирога», наличием вентиляционного зазора, толщиной утеплителя. Она может составлять 15-25 см. При этом вес каркасной стены определяется как 50-60 кг каждый м 2 , что в 5 раз легче кирпичных стен, и в 1,5-2 раза легче деревянных построек.

В конструкции стены могут быть предусмотрены одна или две воздушные прослойки. Это — вентиляционные зазоры, которые могут располагаться с одной или с двух сторон от утеплителя. Они обязательно необходимы при утеплении минеральной ватой и желательны при использовании пенопласта.

Для организации этих зазоров используют так называемую обрешётку – деревянные планки определённой толщины. Их монтируют с наружной стороны каркаса и крепят к ним последующую стеновую обшивку. Монтаж планок обрешётки обеспечивает наличие зазора между поверхностью утеплителя и наружной стеной.

Какой утеплитель для стен

Для утепления каркасного дома используют три вида теплоизоляторов – минеральная вата, пенопласт и ППУ. Какой утеплитель для стен каркасного дома считается лучшим?

Минеральная вата

Минеральная вата изготавливается из базальта или из стекла. Этот материал дороже пенопласта, но дешевле пенополиуретана, сокращённое название которого ППУ. Ещё несколько лет назад минвата имела существенный недостаток – со временем утеплитель проседал, терял свои изолирующие свойства. Не так давно была стали выпускать вату в форме плит и матов.

В таком виде они имеют достаточно жёсткие размеры и прекрасно сопротивляются сжимаемости, слёживаемости, не теряют свойств. Стабильность размеров и простота работы – вот главные преимущества современного ватного утеплителя. Поэтому минеральная вата — лучший утеплитель для стен каркасного дома.

Способ укладки утеплителя определяется его формой. Если это сжимаемая минеральная вата, то её закладывают между опорами каркаса без дополнительного крепления. Маты или плиты слегка сжимают, после чего – располагают между опорами «враспор».

Пенопласт или пенополистирол

Пенопласт или вспененная пластмасса, пенополистирол. Перечисленные термины – различные обозначения одного и того же материала, который отличается воздухонепроницаемостью, блокирует естественный воздухообмен, делает необходимым обустройство приточно-вытяжной вентиляции.

Несмотря на низкую экологичность, пенопласт очень популярен как каркасный утеплитель, поскольку является самым бюджетным и доступным изолирующим материалом.

Жёсткие плиты пенопласта отличаются несжимаемостью. Поэтому при укладывании плит их укорачивают под размер расстояния между опорами каркаса, а после – задувают щели между пенопластом и опорой монтажной пеной.

Пенополиуретан или ППУ

Пенополиуретан или ППУ – также является абсолютно непроницаемым, водостойким изолирующим материалом. Он отличается тем, что создаёт бесшовное ровное покрытие, по которому можно выполнять дальнейшую внутреннюю отделку. Нанесение ППУ требует работы дорогостоящего оборудования и специалистов, что влияет на цену строительства. Поэтому этот вариант утепления редко используется при бюджетном каркасном строительстве.

Если же используется напыление ППУ, то вначале каркас обшивается наружными панелями, после – расстояние между каркасными опорами задувается ППУ, и после – по готовой ровной поверхности утеплителя выполняется внутренняя стеновая отделка.

Пароизоляционная мембрана

Правильный пирог стены каркасного дома предусматривает наличие пароизоляционного слоя – специальной мембраны, внешне похожей на полиэтилен, но отличной от него по физическим свойствам. Мембрана является пористым материалом, в котором форма пор позволяет пропускать молекулы пара в одну сторону и не пропускать в другую. Таким образом, мембрана ограничивает движение влажного пара только с одной стороны.

Ветрозащита

Материал ветрозащиты – это слой, который не продувается ветром. Лучшая ветрозащита для стен каркасного дома – это наружная стеновая обшивка и пароизоляционная мембрана. В качестве панельной наружной ветрозащиты работает пластиковый сайдинг, ЦСП, блок-хаус.

Указанные материалы также выполняют функцию гидроизоляторов. Они защищают внутренние слои стенового «пирога» от намокания во время дождя, снегопада. В правильной конструкции стены под наружной обшивкой обязательно должно быть вентиляционное пространство. Оно имеет вид щели, которая обеспечит свободное движение воздуха и удаление влаги.

Как сделать стены каркасного дома

Каркасная технология строительства домов не зря пользуется огромной популярностью у покупателей загородного жилья. Ведь это и простота возведения, и низкая стоимость, и скорость сборки.

Но проектируя такой дом необходимо помнить о том, что стены этого дома должны защищать не только от ветра и холода, но и от посторонних шумов.

Однако прежде поговорим о каркасном доме в целом, ведь стены сами по себе не выстроятся в дом.

Нижняя обвязка каркасного дома

Когда готов фундамент, приступаем к строительству самого дома. Очень важно в самом начале точно выставить обвязку каркасного строения, ведь именно от нее будет зависеть устойчивость всего дома.

По сути, нижняя обвязка каркасного строения – это его основа, при помощи которой и стены крепятся к фундаменту, и равномерно распределяется нагрузка всего дома на фундамент.

Для устройства обвязки применяют, как правило, брус с сечением 150*200 мм. При этом, расстояние между вертикальными столбами каркаса не должно превышать 2,5 метров.

Слои в стене каркасного дома

Тонкости устройства нижней обвязки

Подготовка к укладке обвязочного бруса состоит в обустройстве гидроизоляции верхней части фундамента.

Для этого хорошо подойдет один из следующих материалов: рубероид, битумная мастика, и т.п., ну а далее по порядку:

  • обвязочный брус обрабатываем антисептиком;
  • соединения бруса выполняем вполдерева и закрепляем их при помощи скоб и гвоздей на 120 мм;
  • для усиления конструкции угловые сопряжения закрепляем металлическими уголками;
  • к фундаменту обвязку каркасного дома крепим при помощи анкерного болта с затяжкой гайкой.

Доски нижней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома

После установки вертикальных стоек наружных стен дома, приходит очередь обустройства межэтажного перекрытия. А начинать эту работу следует с монтажа верхней обвязки.

Читайте также:
Чем скрыть стыки при укладке пола? Применение демпферной ленты

В качестве материала для нее можно использовать сдвоенную доску с прокладкой теплоизоляции или цельный брус.

Итоговая толщина такого сборного (или цельного) бруса не должна быть толще вертикальной стойки стены каркаса.

Высоту браса должен рассчитывать специалист, поскольку от этого параметра зависит равномерность распределения нагрузки, оказываемой верхними конструкциями на нижнюю часть каркасного дома.

Угол верхней обвязки каркасного дома

Как крепить брус

Способы крепления точно такие же, как и при монтаже вертикальных стоек каркаса: либо уголками, либо креплениями посредством полной/неполной вырубки.

Прежде чем устанавливать балки межэтажного перекрытия, нужно сделать каркас первого этажа достаточно жестким, поскольку межэтажные балки одновременно являются и лагами пола второго этажа.

Необходимую жесткость каркасу придадут постоянные раскосы, монтировать которые можно либо врубкой, либо при помощи металлических креплений.

Также можно закрепить раскосы, пробив их насквозь гвоздями. При этом длина гвоздя должна быть такой, чтобы пройдя сквозь раскос, он углубился в стойку не менее чем на 80 мм.

Устройство каркаса дома

Важно! Если вы смонтировали вертикальные стойки каркаса при помощи врубки, то все соединительные узлы следует дополнительно укрепить металлическими скобами, которые могут быть выполнены либо из арматуры с сечением 8-10мм, либо из листового металла, толщина которого не менее 3-4 мм.

Проблемы, встречающиеся при монтаже и варианты их решения

  1. Во время монтажа обвязки могут возникать сложности. К ним нужно быть готовым, но еще лучше будет, если вы предусмотрите некоторые нюансы и не допустите возникновения проблем.
  2. Итак, при устройстве фундамента из винтовых свай или блоков порой случается так, что отдельные его элементы могут не совпадать с остальными по высоте, то есть – будут располагаться не на одном уровне. В итоге обвязка ляжет не на все сваи и нагрузка не нее распределится неравномерно.
  3. В дальнейшем будет очень сложно что-то исправлять, поэтому еще на этапе закладки фундамента следует тщательнейшим образом проверять геометрию свайного поля и выявленные ошибки устранять тут же.
  4. Провисание обвязочного бруса над фундаментом можно исправить при помощи деревянных прокладок, но лучше не допускать такого провисания. Все столбы должны быть вынесены на один уровень.
  5. Высверливая в брусе отверстие под анкер фундамента, действуйте аккуратно, поскольку есть риск получить выпилы неподходящего размера. По той же причине может растрескаться древесина.

Каркас дома, готовый к утеплению

Суть стенового элемента

Каркасный дом – особый вид малоэтажного строения, основанного на жесткой конструкции, состоящей из вертикальных стоек, связанных меж собой по горизонтали.

Эта жесткая конструкция и называется каркас. Устройство стены каркасного дома иными словами называется пирог, поскольку состоит такая стена из нескольких слоев.

На первый взгляд может показаться, что возвести каркасное строение очень просто, и это действительно так, но ожидаемого результата добиться можно лишь последовательно выполняя все этапы, и придерживаясь определенной технологии, в которой все же имеются свои хитрости:

  1. Толщина стен – ее нужно подбирать в соответствии с назначением строения и климатической зоной.
  2. Хороший утеплитель – это тот материал, который сочетает в себе качество и доступную стоимость.
  3. Утеплитель нужно защищать от воздействия различных атмосферных явлений. Для этого используются специальные пленки.
  4. Если утеплитель положить неправильно, то в стенах могут образоваться мостики холода – участки, через которые будет уходить тепло.
  5. Внешняя отделка выполняется с учетом всех требований к материалам, применяемым при ее устройстве.

Теперь обо всем по порядку.

Стена каркасного дома

Толщина стен каркасного дома

Главная задача при строительстве любого дома – это сделать его максимально теплым, снизив при этом затраты на отопление. Этого можно добиться только при условии, что теплопроводность стен будет сведена к минимуму.

Правильно устроенная каркасная стена будет сохранять тепло внутри помещения и не пропускать холод из вне. Для достижения максимального эффекта стойки каркаса должны выполняться из бруса, толщиной в 200 мм.

Для районов с жарким климатом стены можно сделать тоньше – здесь основной задачей будет минимизирование затрат на вентиляцию, кондиционирование, и зависеть все будет от размеров утеплителя.

Если вы строите дачный домик и планируете его использовать лишь летом, оптимальной будет толщина стен 40 мм.

Для каркаса такого домика обычно применяется обрезная доска-«сороковка» шириной примерно 150 мм.

Утеплитель для стены каркасного дома

Если посмотреть на стену в разрезе, то можно увидеть что утеплитель занимает основную ее часть.

Он выполняет функцию ограждающей конструкции – обеспечивает надежную звуко- и теплоизоляцию помещений.

Основные виды утеплителя для каркасного дома:

  1. Пенопласт – недорогой материал, но имеет много недостатков. Это и хрупкость, и низкая звукоизоляция, горючесть, высокий риск порчи грызунами.
  2. Минеральная вата – наиболее популярный материал, которым пользуется сегодня большинство строительных фирм, предлагающих готовые проекты каркасных домов.
  3. Эковата и пенополиуретан обладают исключительными параметрами защиты. При их использовании в качестве утеплителя пароизол не потребуется. Недостаток – довольно высокая цена.

Утепление стен пенопластом

Мы рассмотрим заполнение стены каркасного дома на примере минеральной ваты, как наиболее популярного утеплителя.

А больше информации об утеплении и рисках ошибок вы найдете тут.

Как укладывать утеплитель

Утеплитель можно укладывать как поверх готовой внешней отделки, так и непосредственно в каркас.

Обычно для обеспечения жесткости конструкции наружную поверхность каркасной стены обшивают либо листами фанеры либо ОСБ плитами.

В этом случае утеплитель крепится к ним. Если вы решили делать наружную обшивку из обрезной доски, то между листами утеплителя и обшивкой нужно будет проложить специальную ветрозащитную пленку.

Утепление мин ватой

Порядок утепления каркасного дома

При раскрое утеплителя вырезайте квадраты с припуском в 50мм по ширине со всех сторон. Так минеральная вата ляжет плотно, без пропусков и зазоров.

Стыки между стойкой и матом уплотняйте узкими, сложенными вдвое полосками минваты. Проложить их можно и руками, но удобнее будет воспользоваться отверткой.

Оптимальным вариантом будет двойной слой минваты меж стойками плюс еще один слой поверх. В этом случае риск возникновения мостиков холода будет сведен к нулю.

К плоской поверхности утеплитель крепится специальным клеем, а в качестве дополнительной фиксации можно применить тарельчатые пластиковые дюбели.

Порядок утепления каркасного дома

Паро- и гидроизоляция каркасного дома

Под внутреннюю обшивку стены каркасного дома обязательно укладывается пароизоляционный материал.

Гидроизоляционную пленку прокладывают поверх утеплителя под наружную обшивку для защиты конструкции от ветра и влаги.

Пароизоляция препятствует выходу наружу влажных паров. Если пренебречь этим элементом – пар будет конденсироваться внутри «пирога» и проникать в утеплитель, что со временем приведет к ухудшению его свойств и увеличению затрат на отопление.

Внимание! Если вы решили использовать в качестве утеплителя эковату или пенополиуретан пароизоляция будет лишней.

Паро и гидро изоляция каркасного дома

При возведении каркасных строений в качестве пароизоляционного материала обычно используют пенофол, а для гидроизоляции – пергамин либо мембранные пленки.

Читайте также:
Утеплитель Изовол (Izovol) – характеристики и виды минеральной ваты

Укладывать их нужно внахлест, и фиксировать с помощью строительного степлера. Узлы стыков и примыканий проклеивают специальной самоклеящейся лентой.

О самостоятельном строительстве каркасного дома читайте здесь.

Чистовая отделка

Стеновой пирог обшивается чистовыми материалами с обеих сторон. Поскольку стена каркасного дома – идеально ровная, для ее отделки можно использовать практически любые доступные покрытия.

Для внешней отделки дачных домов обычно используют деревянные или пластиковые материалы:

  • вагонка
  • имитация бруса (бревна)
  • виниловый сайдинг

Зачастую, выполняя чистовую отделку фасада самостоятельно, владельцы дачных домов не обращают внимания на рекомендации специалистов и монтируют облицовку непосредственно к каркасу.

Подобное решение вполне жизнеспособно, если дом эксплуатируется исключительно летом, но если пожить в таком доме зимой хотя бы неделю – под обшивкой начнет скапливаться конденсат, нанося двойной вред – разрушать древесину и увлажнять утеплитель.

Во избежание подобных последствий и чтобы изначально заложить возможность эксплуатации дома круглый год, фасад нужно делать вентилируемым.

Для этого по всей поверхности каркаса прибивают бруски 30-40 мм толщиной, и уже на них кладут облицовку.

Основной сложностью здесь является точная заливка фундамента, чтобы он не препятствовал проникновению воздуха в вентиляционный зазор.

Внутреннюю отделку производят, как правило, гипсокартоном, ДВП или вагонкой.

Стены каркасных домов имеют идеальную структуру для утепления внутренних помещений, поэтому собрав стеновой пирог по всем правилам, вы получите теплый, уютный и комфортный дом.

Об идеальной наружной отделке читайте тут.

Стены каркасного дома своими руками: видео


Стены каркасного дома

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

  • «в полдерева» и «в лапу»;
  • «ласточкин хвост»;
  • «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

  1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
  2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
  3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
  4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
  5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
  6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Читайте также:
Утепление каркасного дома: выбор лучшего утеплителя

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

  • Оптимальное соотношение цены и качества.
  • Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
  • Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
  • Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
  • Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

  • Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
  • Не боятся грызунов.
  • Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
  • Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
  • Хорошо сохраняют тепло.
  • Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
  • При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

  • Большой вес.
  • Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
  • Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

  • Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
  • Экологически безопасный.
  • Плиты имеют малый вес.
  • Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

  • не боится низких температур;
  • легко поддается обработке;
  • высокая прочность на сжатие;
  • доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

  • Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
  • Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
  • Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
  • Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
  • Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Читайте также:
Соковыжималка шнековая — рейтинг лучших

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

  1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
  2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
  3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

Конструкция стен каркасного дома

Стены каркасного дома являются важным конструктивным элементом строения. Их многослойная структура предполагает применение различных типов материалов и четкого выполнения монтажных работ. Дабы дом прослужил долгую службу и лишь радовал хозяев, потребуется изучить теорию строительства.

  • 1 Этапы строительных работ: сборка каркаса
    • 1.1 Монтаж нижней обвязки
      • 1.1.1 Закрепление на фундаменте
    • 1.2 Монтаж вертикальных стоек
    • 1.3 Верхняя обвязка
    • 1.4 Использование укосин
  • 2 Структура стен у каркасного дома
    • 2.1 Различия канадской и финской технологии строительства каркасных домов
  • 3 Наружная обшивка стен
    • 3.1 Плиты ОСБ
    • 3.2 Цементно-стружечные плиты
    • 3.3 ДВП
    • 3.4 Фанера
  • 4 Обустройство обшивки снаружи
    • 4.1 Защита от ветра и влаги
    • 4.2 Утеплитель
    • 4.3 Пароизоляция
  • 5 Внутренняя облицовка

Этапы строительных работ: сборка каркаса

Каркасом здания задается его геометрия, жесткость конструкции и ее надежность. Исходя из этого требуется правильно подобрать материал для его постройки и выполнить строительные работы.

Монтаж нижней обвязки

Обустройство нижней обвязки фундамента производится спустя неделю после его заливки. Она выступает в роли опоры для стен дома, соединяя их с основанием здания. Как правило для этого используется брус размером 150 на 200 миллиметров.

Использовать можно цельный либо клееный древесный материал. Различаются виды бруса своей ценой и прочностью. Цельный брус считается менее прочным, однако более дешевым, чем клееный.

Перед обустройством обвязки требуется проверить уровень фундамента. Если по горизонтали имеются отклонения более чем на 10 миллиметров, требуется выравнивание при помощи раствора. Если величина составляет менее 10 мм, то можно обойтись подкладкой дощечек.

Если с уровнем все в порядке, то можно заняться работами по гидроизоляции основания. Для выполнения работ вам понадобится битум либо рубероид.

Закрепление на фундаменте

Брус обвязки фиксируется на основание дома при помощи анкеров. Для этого требуется сделать отверстия в древесном материале на расстоянии в метр — метр двадцать сантиметров друг от друга. Диаметр анкерных болтов, которые можно использовать для работ, должен составлять 12-16 миллиметров, глубина крепления – как минимум 10 см.

Брус можно закрепить между отдельными элементами при помощи нескольких способов. Обращайте внимание на углы. Для них характерно крепление:

  • Ласточкиным хвостом;
  • Коренным шипом;
  • В полдерева и в лапу.

Первые два способа являются весьма надежными, однако сложными. Поэтому чаще всего используется крепление в полдерева и в лапу.

Крепление в полдерева представляет собой выпиливание части бруса. Его высота составляет половину толщины, а глубина – полную толщину. Способ «в лапу» аналогичен, однако выпил делается под углом. В итоге выступающая часть бруса обладает трапециевидной формой.

Кроме того, элементы из бруса должны быть закреплены уголками для усиления, а также гвоздями 12-15 см. Кроме того, можно воспользоваться нагель-деревянными штырями для закрепления брусьев между собой. По размерам они должны быть меньше заготовленного для них отверстия, что связано с усадкой будущего дома.

Монтаж вертикальных стоек

Вертикальные стойки стен каркасного дома монтируют от углов. Для закрепления используются уголки, фиксируемые на нижнюю обвязку.

По прямой линии устанавливаются стойки при помощи полной либо неполной вырубки. Также можно использовать уголки из стали. Вырубка подразумевает за собой выпиливание в брусе обвязки пазов. Ширина должна соответствовать аналогичному показателю у вертикальной стойки, высота же составляет 30-50 процентов толщины бруса обвязки. Если выполнять полную вырубку, то требуется утопить торец стойки на требуемую высоту, а если планируется неполная вырубка – то лишь частично. После выпила торец приобретет Г-образную форму.

Если вы остановили свой выбор на вырубке, то учитывайте, что длина стоек должна быть увеличена на два паза от высоты стен каркасного дома. Расстояние между стойками каркаса зависит от используемого облицовочного материала.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка обустраивается по аналогии с нижней. Стойки крепятся к горизонтально расположенному брусу методом вырубки либо при помощи уголков из металла. При том способ должен применяться аналогичный тому, что использовался на нижней обвязке. Верхние пазы стоек вырубаются перпендикулярно нижним. Делается это для того, чтобы не допустить перекашивания каркаса.

Вертикальные стойки должны не только вставляться в предназначенный для них паз, но и быть закрепленными при помощи гвоздей. Глубина заглубления – не менее 10 см.

Использование укосин

Укосины представляют собой доску, имеющую сечение 25*100 миллиметров. Они закрепляются на брусе нижней и верхней обвязки, а также на стойках. Это нужно для придания конструкции дополнительной жесткости.

Укосины монтируются под углом в 45-60 градусов путем вырезания пазов под них в каркасе. Также производится дополнительное крепление на гвозди. Если длина стен составляет величину до шести метров, то можно использовать всего две укосины, направление которых должно быть от центра обвязки снизу к верхним углам сверху. Если стены длиннее, то кол-во укосин увеличивается.

Структура стен у каркасного дома

Стены каркасного дома, если была строго соблюдена технология строительства, позволяют добиться в здании оптимального микроклимата и обустроить интерьер на любой вкус.

Стена каркасного дома, представленная в разрезе, выглядит следующим образом:

  • К каркасу дома с наружной стороны закрепляется облицовочный материал;
  • Поверх монтируется гидроизоляция;
  • На нее монтируется обрешетка для отделки фасада;
  • Между стоек крепится теплоизоляционный материал, покрываемый пароизоляцией;
  • Крепится обшивка внутренних стен каркасного дома. Как правило по ним выполняется чистовая отделка.

В итоге получается своеобразный пирог стен, имеющие отличные показатели прочности и изоляции от неблагоприятных воздействий на стены здания. Конструкция может различаться исходя из выбранной технологии строительства дома.

Различия канадской и финской технологии строительства каркасных домов

Финская и канадская технологии возведения каркасных домов позволяют построить жилье в короткие сроки с использованием экологически чистых строительных материалов. Но необходимо отметить, что между двумя данными подходами существует существенное различие, заключающееся в способе монтажа стен.

Читайте также:
Укладка штукатурки по утеплителю

По финской технологии слои стены будущего каркасного дома монтируются прямо на стройплощадке.

Благодаря канадской технологии можно еще больше сократить срок постройки дома. Происходит это благодаря готовым СИП панелям, изготавливаемым на заводе. Внутри (и снаружи) них уже размещаются все необходимые изоляционные и облицовочные материалы, так что остается только установить стены на фундамент здания.

Наружная обшивка стен

Каркасные дома принимают немалую нагрузку на основную силовую конструкцию, потому то, из чего делают их стены, немало влияет на надежность здания и срок службы. Грамотно подобранные облицовочные материалы позволят сохранить форму дома на протяжении многих лет, а также успешно противостоять негативным внешним воздействиям.

Плиты ОСБ

ОСБ-3 является влагостойкой ориентированно-стружечной плитой, имеющей повышенную жесткость. Материал производится путем прессования и склеивания 3-4 слоев древесной стружки. Каждый из них имеет свое направление, что задает дополнительную жесткость.

Среди достоинств материала:

  • Хорошее соотношение цена/качество;
  • С плитами легко работать: резать, сверлить, шлифовать;
  • Для крепежа можно использовать гвозди, саморезы, дюбеля и т.п.;
  • Кромка плит не крошится даже при близком расположении к краю крепежных элементов;
  • Не происходит деформации под воздействием температур либо атмосферных осадков.

Среди недостатков можно выделить плохую паропроницаемость. Стены каркасного дома из ОБС «не дышат».

Кроме того, не стоит забывать, что в качестве клеевого материала для плит используются смолы на синтетической основе. А это означает, что в составе могут быть формальдегиды и фенол. Но стоит заметить, что произведенные по европейским стандартам плиты безопасны для здоровья. Наиболее экологичным считается материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты

ЦСП изготавливается из цемента высоких марок и стружки древесины. Для улучшения характеристик также применяются особые добавки.

Материал обладает следующими достоинствами:

  • Влагоустойчив, не боится плесени;
  • Не привлекает грызунов;
  • Не токсичен, не выделяет вредных веществ, безопасен для здоровья;
  • Плохо горит;
  • Сохраняет тепло;
  • Обладает неплохой паропроницаемостью;
  • При облицовке каркаса создает ровную поверхность.

Но нельзя забывать и про недостатки:

  • Немалый вес;
  • Сложно обрабатывать;
  • Для сверления требуется прикладывать немалые усилия;
  • В ходе работы много пыли;
  • Высокая стоимость.

В каркасном строительстве рекомендуется применять плиты толщиной в 12-18 миллиметров.

Спрессованные в плиты волокна древесины и являются так называемым ДВП. Как и в случае с ОСБ, материал имеет многослойную структуру, при том различное направление волокон. Клей в производстве не используется. В ходе прессования под воздействием высокой температуры, смолы, содержащиеся в древесине, скрепляют материал.

  • Экологическая чистота;
  • Малый вес плит;
  • Паропроницаемость.

Недостатком ДВП можно назвать слабую жесткость. При использовании этого материала для обустройства стен каркасного дома требуется монтировать укосины и использовать жесткую облицовку. Для использования в каркасном строительстве подходят плиты толщиной как минимум в 2.5 см.

Фанера

Листы фанеры представляют собой шпон, склеенный из нескольких слоев. Для каркасного дома подойдет фанера, имеющая толщину как минимум в 1.2 сантиметра.

    Устойчивость к низким температурам;
  • С ним легко работать;
  • Высокие показатели прочности на сжатие;
  • Низкая цена.

При том фанера легко горит и содержит в своем составе смолы на синтетической основе, возможно появление сколов.

Обустройство обшивки снаружи

Крепление облицовочного материала к каркасу дома производится по определенным правилам. Они следующие:

  • Требуется обустройство температурного зазора в 3-5 миллиметров между плитами;
  • Стыки должны располагаться по середине каркасной стойки;
  • В качестве крепежа используют саморезы, имеющие длину в 55-70 сантиметров. В элементы каркаса они должны входить как минимум на 4 см;
  • Требуется отступ в 1 см от края плит;
  • Крепление листов либо плит производится с отступом в 15 см по краям, в 30 см по центру.

Поскольку предстоит работа с колоссальным кол-вом крепежа, рекомендуется использовать надежный электроинструмент.

Защита от ветра и влаги

Схема стены для каркасного дома требует обязательной защиты утеплителя от влаги. Только так он сможет выполнять свою функцию без ухудшения характеристик.

С внешней стороны стен каркасного дома для этого используются супердиффузионные мембраны. Их строение позволяет уводить пар от теплоизоляционного материала и не давать попадать влаге снаружи здания. Низкие показатели воздухопроницаемости позволяют осуществлять материалу функцию защиты от ветра.

Стоит заметить, что подобные мембраны не являются пароизоляцией, а представляют собой паропроницаемый гидроизоляционный материал. Учитывайте, что пароизоляция полностью не дает проходить пару через себя.

Монтаж осуществляется при помощи строительного степлера на обшивку. Укладка производится внахлест 10-15 сантиметров. После чего швы проклеивают специальным скотчем.

Утеплитель

Состав стены для каркасного дома подразумевает обязательное использование утеплителя. Он позволяет не только создать в доме оптимальный микроклимат, а также снизить расход энергии на обогрев здания за счет низких показателей проводимости тепла.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных домов является минвата. Материал позволяет сберегать тепло, обеспечивать изоляцию от шума, устойчив к воздействию влаги. Рекомендуется использовать минвату плотностью в 30-50 кг на кубический метр. Работая с минераловатными плитами следует использовать средства индивидуальной защиты.

Еще лучшие характеристики имеет эковата, представляющая собой материал на основе целлюлозы с особой пропиткой. Материал не боится влаги, экологичен и огнеустойчив. С его помощью заполняются любые пустоты, однако для проведения работ по монтажу требуется привлекать специалистов.

Пенопласт является влагоустойчивым и экономным материалом, не выделяющим вредных веществ и не имеющим усадки. Но существенными недостатками является его хрупкость и горение, что не позволяет его использовать в каркасном домостроении. Куда лучше использовать экструдированный пенополистирол, имеющий улучшенные характеристики по сравнению со своим «собратом».

Монтаж утеплителя любого вида между стойками каркаса должен осуществляться плотно и без зазоров.

Пароизоляция

Пароизоляция стен каркасного дома нужна для защиты утеплителя от проникновения пара из жилого помещения. Для этих целей чаще всего используется очень плотная (как минимум двести микрон) пленка из полиэтилена. Закрепление производится степлером на каркасе здания.

Пароизоляцию требуется укладывать герметично. Необходимо с особой тщательностью проклеить каждый стык и места проведения коммуникаций.

Внутренняя облицовка

Внутренние стены каркасного дома могут быть облицованы плитами ОСБ в 9 мм либо влагостойким гипсокартоном в 12.5 миллиметров. Работать с гипсокартоном удобнее, однако ОСБ плиты задают стенам большую жесткость. Их использование позволяет не ставить укосины.

ОСБ внутри строения монтируется так же, как и снаружи. А вот с гипсокартоном требуется работать в ином порядке. Он следующий:

  • Закрепление листов осуществляется на стойки каркаса дома, предварительно требуется усиление конструкции при помощи горизонтального бруса 5 на 5 см;
  • По каркасу монтируется обрешётка из металла на расстоянии в 40-50 см;
  • Между листов не должно быть зазоров. Стыки между плитами шпаклюются. В качестве крепежа используются саморезы.

Стены каркасного дома, построенные с соблюдением всех требований, являются основной для выполнения внутренних и внешних отделочных работ. Имея уверенность в их надежности, вы можете заниматься декоративным оформлением с удовольствием.

Читайте также:
Что такое закрытая система отопления

Фитостена и фитомодуль своими руками: особенности современного эко-дизайна

Использование экологически чистых материалов- один из трендов современного декора интерьера. Воплощением данного принципа в жилище станет фитостена и фитомодуль сделанные своими руками из живых растений и цветов. Несмотря на кажущиеся сложности данного элемента эко-украшения дома, изготовить его можно достаточно быстро. Главные моменты новой технологии вы узнаете из данного материала.

Что представляет собой фитостена

Фитомодуль и фитостена в интерьере- это готовая к использованию конструкция на пластиковой или другой прочной основе, высаженных в специальные выемки живых цветов и декоративных элементов.

По вашему усмотрению конструкция может быть оснащена системой автоматического полива, подключением к системе сигнализации или панели «умного дома». Параметры такого декора могут варьироваться от 0.5 до 5 м 2 в зависимости от габаритов жилища и финансовых возможностей хозяев.

Виды декоративных деталей «зеленой стены»

Современный дизайн интерьеров многолик. Фитостена в квартире бывает нескольких типов:

  • Вертикальная фитостена. Это объемная цельная композиция, растения в которой помещаются в отведенные для них ниши. Зачастую это «зеленые» островки, которые размещаются на одном месте и не предполагают перемещения.

  • Фитомодули для вертикального озеленения делаются по предыдущей системе, но их основное отличие- компактность и возможность транспортировки с места на место.

  • «Зеленая картина». Это маленькие по размеру элементы, и их применение похоже на использование обычных художественных полотен.

  • Передвижная фитостена. Применяется в виде самодостаточной ширмы или даже двери при использовании зонирования территории. Из-за специфики применения декора, срок его эксплуатации короче, чем вертикального озеленения. Однако такая изгородь может оживить любое жилище и вызвать интерес и восхищение гостей.

  • Потолочный тип. По названию определяется место его расположения. Оформляется потолок или его участки. Зачастую используются в кухне или зимнем саду.

Интересно! Выбор формы зависит лишь от вашей задумки. Основой для полета фантазии и расположения зелени могут стать колонны, картины-кубы, круглые цветники.

Продолжительность жизни фитостен и модулей

Срок эксплуатации декоративного дополнения к интерьеру зависит от нескольких факторов:

  • возраст растительности;
  • уровень износостойкости основания. (при выборе пластика срок неограничен).

Важно! Средний срок службы составляет около 7 лет.

Плюсы использования «зеленых» модулей

Такая конструкция несет множество плюсов не только с точки зрения эстетики, но и с практической стороны:

  • природный кондиционер из-за возможностей вбирания зеленью «грязи»;
  • установить ее можно в любом месте для всех габаритов квартиры;
  • экологичность, высокая безопасность и оздоровление организма;
  • способность регуляции уровня влажности в помещении;
  • неограниченные возможности дизайна;
  • повышение работоспособности и концентрации внимания обитателей помещения;
  • возможность спрятать недочеты интерьера в виде проводов, перекрытий и глухих зон.

Фитостена и фитомодуль своими руками- пошаговая схема

Гораздо проще приобрести эко-элемент в магазине, но такое решение обойдется вам в копеечку. Если вам интересно, как сделать фитостену своими руками, предлагаем вам ознакомиться с несложной технологией.

Начало работ по эко-декору

  • определитесь с местом расположения;
  • разработайте дизайн и подберите растительность;
  • определитесь с дополнительными декоративными элементами;
  • подготовьте материалы и приступите к сборке по плану.

Правила сбора эко-модуля

Четко следуйте рекомендациям:

  • Учитывайте близость расположения источников света.
  • Измерьте размеры и перенесите их ни лист контуром.
  • Расчертите пространство на необходимые каждому растению отсеки.

Выбор декоративных растений

Изготовление фитостены предусматривает использование таких вариантов растительного наполнения:

  • Основной фон- плющ, папоротник, традесканции, драцены, зебрины, лианы, хлорофитумы и тд.
  • Яркость- орхидеи, суккуленты, маранты, пилеи, вриезии, фиттонии и тд.

Важно! Количество растений в одной композиции зависит от уровня вашего садоводческого опыта.

Идеи декоративного оснащения

Как дополнительный декор используется все, что может показаться вам интересным:

  • ракушки;
  • зеркала;
  • светильники;
  • стеклянные багеты;
  • импровизированные водопады.

Важно! Стена или фитомодуль сделанные своими руками будет смотреться органично, если дополнительный декор не будет нарушать общую композицию.

Инструменты и материалы для изготовления

Вашему вниманию технология, как изготовляются фитомодули с автополивом.

  • Каркас из досок, металлического профиля или пластика.
  • Непромокаемое полотно. Оно не даст просачиваться влаге. Это могут быть полипропиленовое или ПВХ полотно.
  • Трубки нужного сечения для устройства оптимального капельного полива.

  • Ткань для кармашков из войлочной нити с целью предотвращения гниения.
  • Погружная помпа малой мощности для того, чтобы подкачивать воду аквариумного типа. Правила такие: на стены высотой 1 м нужно 1.5 м высоты подъема помпы.
  • Подходящий поддон для забора лишней жидкости.
  • Грунт. Лучше гидропоника и керамзит. Они не вымываются и отпугивает насекомых.

Важно! Фото модуля вы можете посмотреть ниже.

Сборка и установка эко-стены

Приготовьте такие инструменты:

  • степлер для строительных работ и скобы;
  • шурупы;
  • линейка;
  • маркер;
  • ножницы.

Схема действий такова:

  1. Соберите каркас по предложенной выше схеме.
  2. Сшейте полотно по разметке.
  3. Оформите кармашки, обработайте швы, чтобы ниши не разлезлись.
  4. Прикрепите готовую основу на пластиковый лист при помощи степлера или клея. Это не только обеспечит гидроизоляцию, но и придаст конструкции жесткости.
  5. Прикрепите основу шурупами к стенке на расстоянии около 2 см. Расстояние обеспечит вентиляцию и предотвратит скопление влаги.
  6. В верхнюю часть между профилем и тканью поместите трубочку ПВХ для обеспечения полива. С одной стороны труба должна иметь заглушку, а заранее по всей длине трубы сделайте множество дырочек, чтобы жидкость равномерно стекала к растениям.
  7. Присоедините шланг к трубочке таким образом, чтобы он спрятался под войлоком.
  8. Внизу изделия разместите поддон для забора жидкости.
  9. Установите в него аквариумную помпу. Подсоедините помпу через таймер- она будет срабатывать дважды в сутки и отключаться через полчаса.
  10. Достаньте цветы из горшков по очереди.
  11. Немного отряхните излишки грунта.
  12. Корешки оберните в войлочные лоскуты, промочите их водой.
  13. Поместите цветы в кармашки согласно схеме.

Важно! Внимательно убедитесь в правильности расстановки растений, так как поменять местами их можно будет только следующие 2-3 дня. А после цветы уже укоренятся в войлоке.

Как необходимо ухаживать за модулем или стеной с растениями

Искусственная фитостена нуждается в меньшем уходе, но настоящая создает в квартире особое настроение и атмосферу.

  • По необходимости не забывайте подливать жидкость в кармашки, если решили не устанавливать автоматический полив.

  • Если ваш выбор пал на модель с автоматическим поливом, то первое время пристальное внимание уделите графику полива- побеспокойтесь, чтобы вода была всегда в свободном доступе.

  • Вовремя удаляйте сухие и умершие листья.
  • Смесь минеральных удобрений- лучшая подкормка.

  • Стригите разросшиеся побеги.
  • Проверяйте исправность насоса и поливной трубы.

Фитостена из мха и цветов изготавливается просто, и в то же время результат оказывается красивым и оригинальным. Рядом с этим элементом декора вы проведете множество приятных моментов, сможете поправить здоровье и получить заряд бодрости и сил.

Видео: Дизайнерская фитокартина своими руками

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: