Талые воды в подвале

Что делать, если затапливает подвал

Читатели FORUMHOUSE хорошо знают, что строительство погреба или подвала – ответственное мероприятие, требующее грамотного расчёта. Несмотря на ряд выгод, которые сулит устройство помещений «0» уровня, их эксплуатация может осложниться из-за высокого уровня грунтовых вод. Поэтому думать о том, как отводить воду из подвала или погреба, надо ещё на этапе его проектирования.

Читайте на FORUMHOUSE, как сделать, чтобы не затапливало подвал.

Однако даже если уже построенный подвал затапливает регулярно, это ещё не повод опускать руки. Это затопление подвала в многоквартирном доме является практически нерешаемой проблемой, а в загородном жилье все в наших руках. Практика пользователей нашего сайта говорит о том, что выход найдётся из любой ситуации!

Fresher, г.Москва:

– У меня под домом выкопан подвал глубиной 2.7 метра. Пол в подвальном помещении земляной. Геологические изыскания показали, что УГВ находятся ниже подошвы фундамента. Каждый раз после обильных дождей подвал затопляет водой. Если её не откачивать, то получается настоящий бассейн 1.5-1.7 метра глубиной. Вода сочится между щелями блоков фундамента на глубине -1.5 метра от уровня земли. Гидроизоляцию фундамента делали, но, видимо, он неэффективна, а вот водостоков пока нет. Думаю, надо делать дренаж.

Решение проблемы с затоплением подвала

Чаще всего для решения важного вопроса “затопило подвал в доме” предлагается следующая схема:

  1. Полностью откопать подвал по всему периметру;
  2. Сделать дополнительную гидроизоляцию стенок подвала;
  3. Устроить дренажную систему на уровне подошвы фундамента;
  4. Сделать глиняный замок.

Несмотря на кажущуюся универсальность этого решения, практика показывает, что не бывает схем, подходящих для всех случаев.

Выбор способа устройства дренажной системы зависит от данных, полученных при гидрогеологическом исследовании на участке.

Выявляем причину затопления

Мнение Муравьева Евгения (ник на форуме еван):

– В первую очередь надо понять, что за вода заливает подвал жилого дома: грунтовая или верховодка.

Делается это так – бурят 2-3 скважины глубиной на 2-3 метра ниже отметки уровня подвала.

После чего смотрят, на каком уровне появится вода в скважинах, и будет ли она стоять выше или ниже уровня отметки фундамента. Верховодка обычно собирается в грунте, использованном при обратной засыпке пазух фундамента.

Поэтому устройство дренажа и гидроизоляции мы должны рассматривать в комплексе, одно без другого не делается.

Дренажная система отсекает воду от стенок подвала, а гидроизоляция не пропускает влагу внутрь.

Также необходимо отвести от фундамента воду, поступающую с кровли, при таянии снега, для чего устраивается отмостка, монтируется водосборная система и организуется ливнёвка.

Если данные меры не помогли, то придётся делать пристенный дренаж, а воду, собравшуюся в подвале, откачивать через приямок.

Dodge45:

– У меня под домом находится подвал. Каждую весу я жду, что его затопит, и его затапливает. Воды – примерно на 20 см от уровня дна подвала. Поэтому я решил его осушить, организовав приямок, где собиралась бы вода, которую затем можно откачать.

Приямок форумчанин сделал так: взял алюминиевый бак на 500 литров и разрезал его пополам. Получилась ёмкость с днищем, высотой 1.7 метра и диаметром 90 см. К нижней части бака Dodge45прикрутил 4 уголка, которые выступают за габариты ёмкости. Они служат якорем и не позволяют баку всплыть. Затем, в нижней части бака, по кругу, форумчанин насверлил множество отверстий диаметром 20 мм. Они необходимы для лучшего сбора воды.

Следующим шагом стала копка в подвале ямы глубиной 1.5 метра с расстоянием от стены 2 метра.

Dodge45:

– Выкопав яму, я поставил в неё бак и засыпал яму с ёмкостью гранитным щебнем фракцией 3-7 см.

Затем пользователь прокопал две наклонные траншеи к приямку, с перепадом высот от 60 см до 100 см. Обсыпал дно траншей гранитным щебнем, положил канализационные пластиковые трубы диаметром 150 мм с просверлёнными вразнобой отверстиями диаметром 13 мм и засыпал траншеи щебнем. Получились дрены. В бочку форумчанин поставил насос для откачки собравшейся воды. Затем она сливается в придорожный ручей.

График понижения воды в подвале:

  • 2006 г. Насос включается через каждые 20-30мин;
  • 2007 г. Насос включается через каждые 1 ч 30мин – 2 ч 30мин.
  • 2008 г. Насос включается через каждые 2 ч 30мин – 4 часа;
  • 2009г. Насос включается через каждые 4 ч 30мин – 6 часа;
  • 2010 г. Насос включается через каждые 6-12 час;
  • 2011 г. Насос включается только принудительно. Уровень воды на дне бочки стабилен – 6 см.

Через год форумчанин закопал под дорогой трубу, в которую проложил канализационную пластиковую трубу диаметром 150 мм и сделал приёмный колодец из нержавейки для слива воды из приямка.

Dodge45:

– После проведенной работы влажность в подвале составляет 73%. Теперь здесь можно хранить всё, что раньше приходилось складировать в бытовке: инструменты, строительные материалы, запасы продуктов. Также в подвале стоит насосная станция и бензогенератор.

Читайте нашу статью о том, что нужно делать, если затопило погреб и как сделать, чтобы его больше не подтопляло.

Ещё один вариант приямка для отвода воды из подвала предлагает форумчанин с ником da4hik:

Читайте также:
Четырехскатная крыша – надежная функциональность

– УГВ у меня на участке – на штык лопаты, под домом – аквариум, т.к. фундамент почти весь залит водой. Откачивать её всё время насосом накладно. Поэтому я сделал дренаж.

Сначала форумчанин вырыл в цоколе на глубину 60 сантиметров, яму по размеру корпуса маленького холодильника, который кто-то выбросил на свалку.

Просверлил в корпусе множество отверстий для стока воды, а на дне ёмкости закрепил сифон от кухонной раковины с трубой диаметром 70 мм. Затем da4hik прокопал под фундаментом большую траншею с уклоном в сторону накопительного колодца, находящегося в дальнем конце участка.

В дренажную траншею вывел пластиковую трубу из приямка. Вместо перфорированной дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, форумчанин по совету соседей набросал на дно траншеи стволы спиленных деревьев. Вода, собранная в накопительной ёмкости в цоколе, по естественному уклону отводится через дренажную канаву за пределы участка.

da4hik:

– Таким образом я убрал воду из-под дома, и более того, частично осушил участок.

На FORUMHOUSE собран огромный массив информации об УГВ, верховодке и дренаже. Читайте рассказ пользователя FORUMHOUSE о том, как он строил подвал. Смотрите фотоотчёт по самостоятельному осушению подвала.

А из этого видеосюжета вы узнаете, как надо строить подвал при высоком УГВ.

Как избавиться от воды в подвале: самые надежные методы и материалы

Подвалы — традиционно значимая в России часть дома. Большая площадь подземной части дома позволяет расположить там технические помещения (прачечную, мастерскую или даже домашний кинотеатр) либо хранилища для домашних заготовок. В роли хранилищ также выступают и отдельно обустраиваемые погреба.

И зимой, и летом очень удобно иметь в свободном доступе прохладное темное помещение с равномерной температурой, но вот приходит весна, уровень грунтовых вод повышается, и далеко не каждый подвал или погреб остается сухим. Довольно часто возникают протечки разной масштабности, их последствия также различны — от появления сырости до полного затопления — но результаты этого бедствия всегда одинаковы: подвалом больше невозможно пользоваться, а запасам и имуществу нанесен серьезный урон.

Даже не очень большая сырость в подвале — уже беда. В сыром микроклимате активно развиваются плесень, грибок, которые вредят здоровью людей, портят вещи, разрушительным образом воздействуют на пол и стены помещения.

Между тем, всех этих проблем можно было бы избежать, надежно загерметизировав подвальные помещения, чтобы защитить их от воды. Однако и после затопления подвала не все потеряно: его можно осушить и отремонтировать, и он будет служить еще долгие годы.

Почему появляется вода в подвале

Основной и самый опасный источник поступления воды в подвал — это грунтовые воды.

Для защиты от них на этапе строительства предусматривается закладка дренажной системы, а если уровень залегания грунтовых вод высокий или сильно повышается весной, дом строят на фундаменте из монолитной железобетонной плиты. Поэтому так важно узнать об уровне залегания грунтовых вод еще на этапе проектирования и строительства дома.

Другой источник — поверхностные воды от осадков (дожди, талый снег). Чтобы защитить от них постройки, по периметру выкапывают траншеи ниже основания подвала, а в них укладываются трубы для отведения воды. Конструкция проектируется с небольшим уклоном.

Однако когда грунт насыщается влагой, давление нарастает, и эта вода начинает просачиваться в поры и трещины, которые всегда есть в бетоне.

Отсутствие или нарушение системы гидроизоляции подземной части сооружения — еще одна из основных причин затопления и сырости в подвале.

Бетон — это очень прочный материал, но в нем обязательно присутствуют поры и капилляры, в которые может попадать вода. Для повышения водостойкости в бетонные смеси добавляют пластификаторы и гидрофобизаторы.

Даже обычная вода по отношению к бетону считается агрессивной жидкостью: в порах и трещинах после попадания воды начинают размножаться микроорганизмы (плесень, бактерии), продукты метаболизма которых разрушают бетон, а при замерзании зимой вода расширяется, и в бетоне появляются новые микротрещины.

Но грунтовая вода — это не просто вода, а, по сути, раствор солей и кислот, ведь в большинстве регионов нашей страны почвы в той или иной степени кислые.

Если вы живете в местности с большим количеством хвойных деревьев, почва наверняка кислая.

Растворы солей и кислот разрушают бетон еще быстрее, чем чистая вода. Маленькие трещины становятся все больше, материал начинает крошиться и теряет свои качества.

Также причиной затопления могут стать водопроводные или канализационные трубы. Сантехника — это не стихия; устранить и предупредить протечку труб проще, чем бороться с грунтовыми водами.

Позаботиться о надежном дренаже, вентиляции и гидроизоляции подвала необходимо на этапе проектирования и строительства дома. Но бывает так, что дом приобретен или получен в наследство в готовом виде. В этом случае пригодятся знания о том, как избавиться от воды в подвале и произвести гидроизоляцию подвала от грунтовых вод изнутри.

Как изолировать подвал от грунтовых вод. Способы защиты подвала

Чтобы защитить свой дом и подвал от затопления, необходимо произвести качественную гидроизоляцию.

На сегодня различают три основных метода гидроизоляции подвала от грунтовых вод:

  1. Противонапорная. Она так называется, потому что противостоит напору воды извне. Такая гидроизоляция производится снаружи здания. Обычно рекомендуется делать ее в том случае, если уровень грунтовых вод выше уровня пола в подвале или погребе.
  2. Безнапорная. Защищает, в основном, от дождевых и талых вод. Рекомендуется в случае более глубокого залегания грунтовых вод (ниже, чем пол в подвале).
  3. Противокапиллярная. Это защита от проникновения воды в трещины и капилляры в бетоне, кирпиче и других пористых строительных материалах. Традиционный метод — использование битумных материалов, однако есть и более современное и эффективное решение — применение проникающих составов. Их наносят обильно в один или несколько слоев. Такие составы проникают в поры и капилляры бетона и покрывают его водонепроницаемй тонкой пленкой, которая защищает его от воды.
Читайте также:
Счетчики воды. Какой счетчик воды лучше

По способу выполнения работ гидроизоляцию можно разделить на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя гидроизоляция выполняется снаружи, а значит, перед началом работ необходимо вынуть весь грунт по периметру и очистить стены от загрязнений, и только после этого начать работы по гидроизоляции:

  1. крупные трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором;
  2. стены обмазывают битумной мастикой, на которую приклеивают рулонные материалы;
  3. вместо битума можно использовать проникающие составы, которые наносятся кистью или валиком в один или несколько слоев;
  4. в течение двух суток материалы высыхают.

В систему гидроизоляции должна быть включена гидроизоляция фундаментной плиты или пола подвала.

Такая защита работает в течение 40–50 лет, защищая дом от проникновения воды.

Внутренняя гидроизоляция

Этот метод гидроизоляции позволяет сделать ремонт подвала с меньшими затратами труда; он подходит, если затопление уже произошло, и наружная система гидроизоляции отказала.

Гидроизоляция подвала изнутри работает в составе комплекса мер, включающего устройство дренажа и вентиляции.

В этом случае для надежной герметизации активных течей подходят такие современные материалы, как сухая смесь на цементной основе WaterPlug CEMMIX.

Эту смесь разводят холодной водой до получения пластичной массы, из которой можно сделать пломбу.

Отличительной особенностью смеси WaterPlug является ее способность быстро отвердевать, что делает ее пригодной для ремонтных работ при активных течах.

Каталог продукции CEMMIX

WaterPlug

Гидропломба – сухая цементная смесь для экстренной заделки течей

Дренажная система подвала гаража. Делаем просто!

Знакомая многим проблема подтопления подвала была актуальна с момента покупки гаража. Погребами пользовался я редко, поэтому замечал воду не всегда, но это происходит каждый раз после обильных и продолжительных осадков — на полу появляется вода:

Кроме того, этой весной затопление оказалось очень серьёзным — до полуметра! Зима в Московском регионе была снежная… Поэтому затопило сразу два помещения подвала

Вобщем я решил тщательно изучить вопрос, а теперь рассказать и вам простыми словами. Давайте начнем с теории — откуда появляется вода?
Немножко погрузимся в изучение строения верхних слоёв земной коры. Толковых рисунков в интернете не нашел, поэтому нарисовал свой. Прошу оценить старания)

Итак, наиболее частая причина появления воды в гараже — это вовсе не грунтовые воды, как часто говорят, а верхнепочвенные воды, которые имеют специальный термин — “верховодка”. Эта вода имеет временный характер и появляется как раз в сезон дождей или таяния снегов. Из-за того, что нижний глиняный слой имеет слабые впитывающие свойства, вода и задерживается на поверхности, хотя со временем полностью уходит, где становится как раз частью грунтовых вод. Именно тут и становится ясна главная задача — помочь воде пройти в нижние водопроницаемые слои, тоесть в песок! Такая система и носит понятие дренажной

Для бурения в одном известном магазине приобретаем бур 70мм. Многие бурят садовыми 150мм и даже 250мм, но на мой взгляд это лишнее, да и физических затрат потребуется гораздо меньше

Для того, чтобы иметь возможность использовать самодельные удлинители и воротки, к буру приварил переходник для профиля 20х20

Удлинители соединяются посредством внутреннего круглого профиля и крепятся поперечными винтами. На фото не отобразил, но рекомендую сразу использовать винты 10мм — тонкие способны срезать внутренний профиль на нагрузке, да и сами могут обломаться

Таким вот образом я получил бур с конечной длиной 5м и минимальными финансовыми затратами:

Вторым инструментом, который понадобился, был длинный лом. Его я сделал из круглого профиля, который просто был)

На конец приделал обрезок монтировки и заточил его болгаркой. Он понадобится, чтобы пробивать попадающиеся скальные породы

Итак, совет номер один — буритесь под люком, если есть такая возможность! Это позволит вам не разбирать постоянно бур, а вытаскивать его целиком наружу

Работу начинаем с выкапывания приямка. Определённых параметров у него нет, я просто копал, пока это было удобно

Далее медленно но верно буримся вглубь. Не старайтесь загнать бур, как можно дальше, пару витков зашли — вытащили

За первые 3.5 метра мне попались два скальных пласта, каждый из которых приходилось с боем пробивать, но получилось

Самое тяжёлое испытание представляют камни! Тут многое зависит от вашего везения. Порой мне хотелось всё бросить и начать буриться рядом, но каким то чудом я их вытаскивал

Читайте также:
Создаем четырехскатную крышу для дома своими руками: Обзор и Пошаговая инструкция +Видео

На глубине около 4 метров я нашел своё счастье. И выглядит оно вот так:

Нет, это вовсе не говно — это СЧАСТЬЕ!) Тоесть песок, которому в этих работах невольно начинаешь радоваться больше, чем ребёнок песочнице)) После этого необходимо пробуриться в него еще немного. Я вкопался еще на глубину бура (около 80см). Песок проходится иначе, чем глина, тут влияние имеет количество оборотов, поэтому удобнее будет использовать другой тип воротка — “кофемолку”:

Пройдя намеченное расстояние, переходим к изготовлению дренажных труб. Бур 70мм позволил мне использовать простую канализационную трубу 50мм, 5 метров которой обходится меньше 200р

Её необходимо перфорировать с двух концов, я использовал сверло 6мм

Далее, для того чтобы перфорация не забивалась и не заиливалась, нужно обернуть её геотекстилем, который закрепить обычной проволокой или проводом

Следующий совет — очень хорошо прочистите скважину перед установкой труб! Стекающая по стенкам мокрая глина способна свести на нет все ваши старания и прекратить инфузию воды в песок! На дно скважины я насыпал немного мелкого щебня, им же заполнил оставшееся пространство между трубой и стенками скважины

Приямок полностью засыпаем щебнем — сквозь него вода будет беспрепятственно поступать в трубу

Многие на этом останавливаются, но я пошел чуть дальше. Взял еще одну трубу — толстостенную, которая без дела стояла в подвале и перфорировал её по всей длине

Также обернул её геотекстилем. Это будет горизонтальная труба вдоль всей площади подвала:

Такой метод используют при дренаже земельных участвов, задача такой трубы — доставлять воду со всей площади поверхности в вертикальный дренаж. Необходимо выкопать траншею и установить эту трубу под наклоном к сливу:

Дальше я заложил пол битым кирпичем, чтобы поднять его уровень и засыпал щебнем. Щебень — это вобщем то самый дорогой этап данного строительства, с приямком у меня ушло порядка 15 мешков

Теперь необходимо дождаться обильных дождей и пройти испытание весной, чтобы убедиться в том, что всё сделано правильно. А после этого можно будет подумать над стяжкой пола

Вот такой процесс, описал подробно, надеюсь понятно, и пусть он принесёт вам пользу! Длина моей скважины получилась около 4.7м, глубина самого подвала 2.8м, итого я дошел до точки порядка 7.5 метров от поверхности земли. Неплохо))

Спасибо за внимание)

P.S.: по просьбам, я буду дополнять запись наблюдениями:
ИСПЫТАНИЕ ОБИЛЬНЫМИ ЛИВНЯМИ

Метки: скважина, подвал, гараж, дренаж, merrsonn

Комментарии 64

Да…повезло.Я вот второй месяц делаю и пока прошел только примерно 6.0 метров.А черная глина все идет.Даже и не знаю как быть.Завтра еще поработаю и посмотрю как будет. А у Вас какой грунт шел?

В смысле сколько глины было.Это меня интересовало.

Ну там по фотографиям и тексту можно понять)

А как сделать подобное если яма 4х8 ?

а в чем особенности ямы 4х8?

Вкрхний слой глина, стоит сырость и вода по весне.

а в чем особенности ямы 4х8?

Молодчага! Подошел к проблеме кординально, отчет погружает в атмосферу, как будто сам это делал)) Надеюсь что ты решил эту задачу, успехов.

Я понимаю если в гараже мыть авто раз в месяц летом и зимой, но в остальных случаях достаточно бокового слива на дорогу возле гаража где вода впитается летом, зимой конечно проще в яму слить и по весне насосом дренажными выкачать.

Отличная работа! Дай Бог будет работать.
Тоже предстоит похожая работа в погребе. Каждый год выкачиваю. Вода близко, около 1,5 метра от нижней точки. Добуримся и выведем трубу на улицу. Думаю давление весной будет стравливаться по перфорированной трубе не улицу. Думаю сработает. Вам удачи!

Крутяк, а обязательно в белых кросах выполнять такие работы?

Ахха, внимательный)) в белых найках, да) но это уже гаражные

А снизу трубы стоит заглушка?

Нет, я закидал дно щебнем

Просто без заглушки снизу у меня сильно затягивало песком и дренаж не работал

Посмотрим, не могу пока ничего сказать. По идее обсыпав всё щебнем я должен был исключить такое развитие

Охохо
Это прям беда.
Дренаж с откачкой не работает.
Сейчас изнутри все загидроизолирую. Хочу пока так попробывать.
Если не всплыву))) и не протечет, то норм.
Если не сработает, придется бурить.

Интересное решение!
У меня за гаражом приличная яма (примерно на 50 см ниже уровня пола) — по весне и после сильных дождей почти доверху заполняется водой. Может тоже пробурить и воткнуть трубу? Только вот думаю — не будет ли обратного эффекта — не пойдёт ли вода наверх? Отпишитесь пожалуйста по результатам — работает ли ваш метод?

Наверх не пойдет, вода там без напора

Надеюсь, жду результатов испытаний)))

Интересное решение!
У меня за гаражом приличная яма (примерно на 50 см ниже уровня пола) — по весне и после сильных дождей почти доверху заполняется водой. Может тоже пробурить и воткнуть трубу? Только вот думаю — не будет ли обратного эффекта — не пойдёт ли вода наверх? Отпишитесь пожалуйста по результатам — работает ли ваш метод?

Читайте также:
Способы самостоятельной очистки воды из скважины от железа в частном доме

У меня похожая скважина, тоже боялся, назад точно не прет

Если гараж в середине ряда, и у всех соседей по полметра воды, которая перетекает ко мне после выкачивания — такой дренаж справится ?

* труд большой, респект

Вероятность есть. У нас очень неравномерно, мой гараж тоще по центру, у соседа есть, через гараж уже нет. На другой стороне тоже вода появляется “расчёской”, кто-то страдает, кто то нет. Мы с соседом пробурились, если кто-то еще страдает — без проблем пущу бур по ряду. Некоторые бурятся дважды в разных углах гаража и говорят как отшептало. Изучая тему я пришел к выводу, что в большинстве случаев метод эффективен в высшей мере

Проще вывести насос
И откачивать.

Так же хотел делать. Бур геологический для разведки 5 метров был в наличии у приятеля. Но взвесив за и против сделал гидроизоляцию как смог и герметичный приямок и поставил насос на аварийный случай. Врубался весной пару раз. Грунт насыпной под ГСК и до песка добурится шансов крайне мало.

теперь ждем отчета после дождя

Обязательно дополню, вроде идут ливни на нас…

Привет! Как дела, с водой.

Привет. Продолжительных дождей не было, но в скважине абсолютная сушь, пробивая трубу фонарём я вижу гальку, которую накидал вниз. Так что пока всё даже более чем отлично

Тоже хочется такое дело сделать, в ряду в подвале не у всех вода, все зависит от уровня земли, на котором стоит гараж, у меня 25см воды(отсыпан галькой). Как то качал 4ч, но утром все обратно натекло конечно. Вот и думаю… Как бурение проходит, когда все в воде?

Да нормально, мягенько. Но нужно везение, я за 2 дня сделал, сосед 2ю неделю ипётся — одни камни попадаются(

Сосед вашим буром бурит?) 2недели это тяжко.

“Нет, это вовсе не говно — это СЧАСТЬЕ!) ” — ради одной этой фразы уже стоило читать! :-)
А вообще работа серьёзная проделана! И подход грамотный! Уважаю!

Объем работ — очень большой… сама работа — достаточно противная — месить это холодное г*** постоянно.
Результат — очень не предсказуемый.
Надеялся увидеть в конце фразу из серии — испытания пройдены — система работает отлично, но нет… пока судить рано. Хочется надеяться, что результат все же будет и силы и средства потрачены не зря.
Но чисто теоретически — этот метод может работать только при определенной геологии, расписанной выше, которая далеко не всегда будет совпадать с другими местами.
У меня больше всего воды прибывало в июне-июле( в засушливые месяцы, когда почти не было осадков) + когда они выпадали — то тоже добавлялись к общему объему затопления. Уверен на 99,9% что данная система обеспечила бы мне приток воды снизу значительно быстрее и больше, чем у всех соседей.
Как и системы с дренажем — это полумеры, которые не сделают подвал сухим — в лучшем случае спасут от затопления, в худшем — через них и будет затапливать по весне-осени.
Я все же сторонник делать герметичную конструкцию, лишенную всяких отверстий т.к. любое из них — потенциальный источник подтопления.
Стяжка + штукатурка кирпичной кладки с определенными составами дало бы более надежный результат, применимый почти в любой местности…Ну или тот же кессон.

кессон — это идеальная структура, но она закладывается как правило еще при строительстве. Геология может быть разной, но если мы говорим про наш регион, то глобально она не отличается. Всегда должен быть водопроницаемый слой

Даже интересно — поможет ли?
Буду следить за темой!
Молодец — все доходчиво разъяснено.
У меня в подвале одного гаража сухо, а вот во втором с весны вода стоит и вот только начала заканчиваться.
При том, что выкачивание насосом помогало не более, чем на час, а потом набиралось все обратно на тот же уровень, как ранее было.

очень понятно, доступно и подробно!
Огромное спасибо за взятый на себя труд по описанию процесса.

Избавляемся от грунтовых вод в подвале

Затопление подвала случается достаточно часто. С этой проблемой сталкиваются не только дачники, но и городские жители. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега. Несмотря на возможность осушить подвал и сделать его вновь пригодным для хранения продуктов, многие люди после разового затопления попросту бросают свои хранилища, предпочитая приобрести или построить новый погреб.

Чтобы проблема подтопления подвала вас не тревожила, необходимо тщательно герметизировать пол и стены помещения, а также организовать эффективный отвод воды от постройки. Если несмотря на все старания грунтовые воды все-таки проникают в погреб, то избавляться от них следует очень быстро, чтобы подвал не находился под действием влаги длительное время.

Намного проще заранее предотвратить проблему проникновения воды в хранилище, чем бороться с ее последствиями. Избавиться от грунтовой воды можно, оборудовав погреб системой дренажа. Делать систему водоотвода нужно еще на этапе строительства. Правильно устроенный дренаж позволит избавиться от воды на участке и защитить конструкции подвала.

Если дренажная система на этапе строительства оборудована не была, то не следует переживать по этому поводу, ведь выход из этой ситуации есть, о нем далее.

Читайте также:
Таблица мощности проводов: рассмотрим подробно

Накопление влаги в почве

Для того чтобы оперативно справиться с возникающей проблемой подтопления подвала, необходимо понять, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для построек представляют почвенно-грунтовые воды.

Высокий уровень грунтовых вод на участке.

При рытье глубокого котлована можно заметить, что постепенно песчаная почва и суглинок начинают сменяться более плотной глинистой породой. Это так называемый водоупорный пласт. После выпадения осадков над такими пластами скапливаются огромные объемы воды.

На пути движения почвенной влаги зачастую оказываются стены и перекрытия хранилища. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое и начинает негативно воздействовать на конструкции.

Подвал можно легко защитить от воздействия воды, поступающей с поверхности почвы. Для этого нужно устроить специальные мини-каналы, которые будут отводить воду от постройки. А вот грунтовые воды, которые держатся на одном уровне под землей в течение всего года, представляют большую опасность, и избавиться от них чрезвычайно сложно.

В частности, именно от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании предполагается подвал (это наш случай), то оптимальным решением будет монолитная железобетонная плита. Это финансово разумный и во многих отношениях действительно лучший фундамент.

Есть еще один способ защитить помещение от влаги. Если вы хотите сделать подвал абсолютно герметичным, вы можете использовать литую емкость – кессон. Однако кессоны достаточно дороги и не всегда имеют нужные размеры. Поэтому подобный вариант устройства хранилища большинством дачников и загородных домовладельцев не рассматривается.

Система отвода грунтовых вод

Чтобы не задумываться о том, как убрать воду из подвала, следует сразу озаботиться устройством правильного водоотвода.

Схема отвода воды от подвального помещения.

По большому счету, хороший дренаж участка – это глубокая траншея, расположенная ниже основания подвала. Ширина траншеи, как правило, не превышает 10-15 см. Траншею обычно засыпают крупнофракционным щебнем, в нее монтируется перфорированная труба или желоб. Кроме того, обязательно устраивается гидроизоляция (например, с помощью геотекстиля или толстого агрила). Сверху траншея засыпается грунтом.

Подобный дренаж необходимо располагать под небольшим уклоном от постройки. Такая система отвода воды обеспечит стекание, сбор и отвод любой влаги с достаточно большой площади. Конечно, помимо всего прочего требуется организовать вывод собранной воды за пределы участка.

Если ваш дом с подвалом располагается на склоне, то дренажную траншею необходимо сделать со стороны возвышенности, чтобы она огибала здание. А выходы нужно делать ниже самой нижней части участка. Когда никакого склона нет, необходимо сделать дренажный колодец, в котором будет собираться вся собранная с участка вода.

Один из самых лучших методов отвода талой воды от здания заключается в компиляции водосточной и отводной трубы. Вторая труба должна иметь максимальный уклон в сторону от участка. Специалисты рекомендуют эксплуатировать в этом случае трубы диаметром не менее 12-14 см. Даже при накоплении грунта и сухих листьев в желобе пропускная способность трубы не снизится.

Процесс устройства дренажной системы.

Кроме того, очень важно не допустить перпендикулярных изгибов трубы (которые, например, бывают вокруг гаража), потому что они очень часто засоряются листьями и мусором. При длине желоба более 500 см необходимо предусмотреть два выпускных канала. Помимо этого, категорически не рекомендуется подсоединять отводные трубы к системе дренажа фундамента. В этом случае, если забьется отводная труба, то в скором времени закупорится и вся система дренажа. Тогда вода в подвале, погребе или смотровой яме гаража станет обычным явлением.

Комплексная защита подвала от влаги

Грунтовые и талые воды систематически подпитывают грунт вокруг фундамента, поэтому через некоторое время гидростатическое давление нарастает, и влага начинает просачиваться через трещины в основании дома. Чтобы в течение всего срока эксплуатации подвальное помещение оставалось сухим, и чтобы вода в погребе не скапливалась, необходимо еще на этапе строительства дома сделать качественную гидроизоляцию. В большинстве случаев, для этого применяются битумные мастики и специальные смеси. Гидроизоляция обмазочного типа наносится на поверхность стен подвала снаружи.

Современный рынок предлагает всевозможные мастики, основой которых является низкомолекулярный полиэтилен или нефтебитум. Перед нанесением эти смеси необходимо обязательно прогреть (в противном случае должной изоляции не получится). Рабочие характеристики таких изоляторов намного выше, чем у обычных битумных мастик.

Можно выделить три основных составляющих качественной защиты от влаги:

  • Изоляционный слой под плитой фундамента подвала (погреба, гаража, дома) и хорошая гидроизоляция стен.
  • Наличие внутреннего дренирующего контура (он отвечает за сбор влаги).
  • Эффективный и стабильный откачивающий насос.

Гидроизоляция подвала битумной мастикой.

Монолитная плита в погребе или подвале укладывается на слой гравия в 20-30 см. Эту засыпку необходимо делать для того, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта подушка будет отвечать за дренирование почвы под плитой. На щебневый слой укладываются пароизоляционные материалы (как правило, многие пользуются полиэтиленом). Рулоны пароизоляции нужно укладывать внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки требуется герметизировать строительным скотчем.

Читайте также:
Что такое виниловое напольное покрытие и в чем его преимущества

Такая изоляция, по мнению многих строителей, является неправильной, потому что она не позволит уйти в землю той воде, которая обязательно будет выделяться из вылитого цементного раствора. Именно поэтому застывание бетона будет долгим. Проблему частично можно решить при помощи укладки небольшого песочного слоя на пароизоляционный материал. Также можно рассмотреть вариант устройства слоя пароизоляции под гравием.

Насос – часть дренажной системы

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Что делать, если в подвале частного дома грунтовые воды

Пережили суровую зиму и дождались тёплых весенних деньков, начался паводок. Радость многих владельцев частных домов во время таяния снега омрачается наличием воды в погребе или подвале. Эта проблема повторяется во многих регионах нашей страны каждую весну, она может привести к неприятным последствиям для здоровья жильцов, создаёт риск разрушения фундамента, цоколя и дома в целом. Разберём подробно причины возникновения воды в подвале и способы решения этой неприятности.

Причины появления воды в подвале

Если не предпринять меры по защите подвала от грунтовых вод при постройке, то устранение последствий затопления станет более затратным решением

В верхних слоях грунта образуется первый водоносный слой. В него попадает влага от атмосферных осадков и растаявшего снежного и ледяного покрова, близлежащих водоёмов. Весной влаги в избытке, уровень грунтовых вод выше двух метров глубиной считается высоким.

На пути проникновения воды в дом хозяева возводят две основные преграды:

  • гидроизоляцию фундамента, пола и стен подвала, цоколя, которая защищает толщу бетонного и кирпичного слоя от постепенного просачивания воды по микротрещинам и порам материала;
  • дренажную систему под фундаментом, вокруг подвала или всего дома, которая собирает большую часть влаги и выводит её за пределы внутренней зоны.

Причинами затопления чаще всего становятся:

  • нарушения технологии обустройства внешней гидроизоляции дома;
  • засорение, заиливание дренажных труб или объём стоков, превышающий возможности системы;
  • прорыв труб водоснабжения или водоотведения;
  • обильное выпадение конденсата из-за некачественной вентиляции подвала.

Некоторые экономные хозяева строят здание вообще без дренажа, полагая, что достаточно будет гидроизоляции. Часто после нескольких лет в сухом погребе вдруг появляется вода — это влага пробила себе путь в мельчайших повреждениях гидрофобной защиты. Карбонат кальция в бетоне постепенно растворяется, что приводит к потере несущей способности стен, разрастается плесень и грибок. Отсутствие дренажа вредит и саду — размывается корневая система плодовых деревьев, почва заболачивается.

Определить высокий уровень залегания грунтовых вод на участке ещё до строительства дома можно с помощью геологической экспертизы, а можно по народным приметам: высокому уровню воды в колодце на близлежащих участках и наличию таких растений, как камыш, верба, ольха, хвощ.

Что делать, если в подвале появились грунтовые воды

Если дом уже построен и в подвале обнаружилось затопление, то необходимо принять срочные меры по откачке, своевременному отведению поступающей влаги и предупреждению дальнейшего просачивания.

Цена самых простых моделей вибрационных насосов — от 1 до 1,5 тыс. рублей

Способы откачки воды:

  • вибрационный (погружной) насос стоит недорого и работает эффективно при небольших объёмах сравнительно чистой воды без крупного мусора;
  • дренажный насос можно купить самому или вызвать аварийную бригаду, которая сделает работу профессионально и быстро с мощным оборудованием.

Насосы подразделяются на погружные и наружные. Наружный насос опускается в воду только нижней частью, а погружной — полностью.

Технология работы по самостоятельному удалению потопа дренажным насосом:

  1. Подсоединить гибкий шланг для дальнейшего отведения за пределы дома.
  2. Взять большое пластиковое ведро, просверлить в нём отверстия, обернуть куском геотекстиля и поместить насос в импровизированный накопитель. Если вода стоит высоко, то всю систему с погружным насосом просто опустить в воду и поставить на пол. Для наружного насоса насыпать в накопитель гравий до необходимого уровня так, чтобы нижняя часть была погружена, а верхняя осталась на воздухе. Насос с помощью поплавка определяет уровень воды и отключается после откачки.
Читайте также:
Фотообои в интерьере гостиной — лучшие идеи

Цена на дренажные насосы начинается от 1.5 тыс. рублей

Чтобы предотвратить повторное затопление после разовой откачки, если вода всё равно потихоньку прибывает, можно сделать быстрый дренаж, так называемый приямок и создать автоматическую систему, которая будет держать подвал сухим, пока не спадёт уровень грунтовых вод.

    Выкопать посередине или в самом низком месте подвала яму объёмом примерно 1 м³. Чтобы мокрые стенки не обрушились, плотно утрамбовать их и выложить кирпичом, дно засыпать гравием.

Пример автоматической системы откачки вод с помощью погружного насоса

Чтобы встретить следующий сезон подтопления во всеоружии, нужно обустроить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, сделать кольцевой дренаж.

Для создания качественной внутренней гидроизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • состав для проникающей пропитки, битумная мастика, цемент, армирующая сетка, песок;
  • ёмкость для замешивания бетона, дрель с насадкой миксер, шпатель и щётка.
  1. Просушить помещение, очистить его от грязи, заштукатурить трещины и щели.
  2. Обработать пол и стены проникающим составом, он закупорит все микроканалы и укрепит бетонный слой, создаст водонепроницаемую структуру.

Состав наносится обычным валиком на всю площадь стен и пола

Для внешней гидроизоляции уже построенного дома придётся откопать фундамент, насколько это возможно, и обмазать его битумной мастикой или обернуть рулонными гидроизоляционными материалами выше уровня поверхности на 30 см, а затем засыпать грунт обратно и уплотнить его. Дополнительно можно оборудовать дренажной мембраной с геотекстилем.

Дрена — подземный искусственный водоток (труба, полость) для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод

Одновременно с внешней гидроизоляцией целесообразно сделать кольцевой траншейный дренаж, который размещают на 50 см ниже уровня пяты фундамента.

    Вокруг дома, на расстоянии 1–3 м от стен, нужно выкопать траншею. От неё с каждой стороны следует вырыть отводы по 4–5 м, создать достаточный уклон в сторону сборного коллектора, на углах сделать смотровые колодцы.

Водоотвод на участке может быть поверхностным и заглублённым

Готовую дрену необходимо сверху закрытить геотекстилем

Дренаж примет на себя основной удар паводка, а качественная гидроизоляция защитит от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления подвала. Тогда даже в самую дождливую весну подвал вашего дома будет сухим.

Талые воды в подвале

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Вода в подвале: причины, последствия, как предотвратить появление

Нередко в частных владениях случается ситуация, когда затапливается подвальное помещение. Если такое происходит, то вода причиняет немало неудобств, в том числе и порчу хранящегося в помещении имущества. Последствия и вовсе могут быть катастрофическими: ущерб носит не только материальный, но и капитальный характер, так как под ударом важные конструкции самого дома. Многие не знают, что делать в такой ситуации. В первую очередь необходимо позаботиться о гидроизоляции подвала, а если затопление уже произошло – нужно откачать всю воду. В этой статье рассмотрим основные причины затопления подвала и способы их устранения.

Содержание

Причины попадания воды в подвал

Изначально, прежде чем бороться с проблемой, необходимо выявить, откуда она взялась. В подвал вода может попасть несколькими способами:

  • Поверхностный. Это может случиться, если неправильно отводятся ливневые и талые воды. Однако, этот случай устраняется наиболее просто. Такой вид затопления, как правило, случается весной или осенью, когда количество осадков превышает норму. Здесь понадобится соорудить качественную отмостку вокруг здания и защитить фундамент от воздействия влаги. Еще одно решение – подвальные стены сооружаются из железобетонного монолита, но это не всегда можно сделать по ряду причин;
  • Второй путь, по которому вода проникает в подвал является более сложным и зависит напрямую от того, на каком уровне на участке расположены грунтовые воды. Вода в подвал проникает по той причине, что просачивается через трещины и дефекты в стенах и полу. И если нет желания каждый раз залазить в подвал с насосом, чтобы откачать воду, лучше всего позаботиться о качественной гидроизоляции помещения. Как правило, это мероприятие по гидроизоляции устраивается в процессе строительства частного дома. Но, немало строительных фирм попросту игнорируют данный вопрос, так как он является не только трудоемким, но и финансово затратным. Важно понимать, что даже после прокладки гидроизоляции, от проблемы нельзя полностью застраховаться, так как гидроизоляционные материалы со временем могут утратить свою эффективность. В особенности это касается тех случаев, когда дом расположен на заболоченной почве или недалеко от водоема.

Осушаем подвал

Если в процессе строительства подвального помещения были нарушены определенные нормы, то рано или поздно может возникнуть ситуация, что подвал будет затоплен грунтовыми водами. Зачастую случается это по весне или осени, так как в эти сезоны начинают выпадать осадки и таить снега.

В первую очередь, если в подвале обнаружилась вода, ее нужно оттуда убрать. В случае, если ее не так много, можно справиться и своими руками. Если же объема воды много, то придется использовать специальное оборудование – дренажный насос. Такие агрегаты, в основном, изготавливаются компактными, но их мощности будет достаточно, чтобы выкачать с подвала всю воду, даже если в ней содержатся мелкие примеси и различный мусор.

После того, как из подвала будет удалена вся вода, помещение следует тщательно просушить, убрав из него все предметы, ящики, стеллажи, шкафы и так далее. Процедура осушения сопровождается естественной вентиляцией, то есть открываются все двери и окна, если таковые имеются.

Далее, если подвал высыхает слишком долго, процедуру можно ускорить, установив вспомогательное оборудование – вентиляторы и осушители воздуха. К слову, эти два прибора лучше включать в одно время, так как вентилятор не может высушивать воздух, но может его циркулировать.

Наиболее быстрый способ, позволяющий осушить подвал после его затопления – установить в помещении жаровню. Причем сделать ее можно своими руками, для чего понадобится старое ведро или любая емкость из металла. Если подвал сушится именно таким методом, то важно, чтобы помещение хорошо вентилировалось.

Вышеупомянутая жаровня также хороша тем, что дым, образуемый во время ее работы, позволяет удалить из помещения подвала споры плесени и грибка. Однако, дополнительная дезинфекция лишней не будет, поэтому стены лучше всего обработать веществами с содержанием хлора.

Наиболее распространенные средства, которые позволяют удалить грибок и плесень из подвала – растворы извести и медного купороса. Этим раствором профессионалы советуют обрабатывать каждую поверхность подвала, естественно, после того, как из него откачают воду, и он будет высушен. Обработка потребуется также всей мебели, которая была установлена в подвале.

Изолируем подвальное помещение от воды

Чтобы справиться с сыростью в подвале, в первую очередь понадобится понять, как расположен пол по отношению к грунтовым водам. Они могут быть расположены выше или ниже уровня пола в подвале, от чего и зависит решение проблемы.

Так, дренажные системы актуальны, если пол подвала расположен ниже уровня залегания грунтовой воды. Сценарий в этом случае выглядит следующим образом:

  • С наружной стороны дома по периметру удаляется почва;
  • С внешней стороны дома очищаются стены и удаляются остатки гидроизоляционных материалов, если таковые имеются;
  • Восстанавливают гидроизоляцию по горизонтали и вертикали, для чего следует воспользоваться специализированной смесью – гидрофобизатором.

Смесь гидрофобизатор является специальным бесцветным материалом, способным отталкивать воду. Кроме того, по длине стен подвала выкладывается дренажная система, отводящая дождевые и талые воды от наружной стороны сооружения.

Под дренажной системой понимается множество каналов искусственного происхождения, задача которых – собрать и отвести природные воды. В качестве главной части описываемой системы применяются каналы или желоба, для изготовления которых актуален пластик или бетон.

Сверху каждый желоб накрывают при помощи решетки, которая служит защитой от попадания внутрь различного мусора. Подобная решетка может быть изготовлена из меди, стали или чугуна. Еще одна важная составляющая дренажной системы – коллекторы, которые собирают воду из множества каналов и транспортируют ее в магистральное русло. Магистральным руслом называют открытое углубление или канаву, через которую вода уходит в водоприемник. В данной ситуации можно также использовать насос.

Канавы, как правило, засыпаются природным фильтром, то есть гравием или другим аналогичным материалом.

Если необходимо гидроизолировать подвал, в котором пол расположен выше точки нахождения грунтовых вод, процедура выглядит следующим образом:

  • Что касается уборки почвы около фундамента и очистки стен подвала – процедура остается аналогичной;
  • Вещества гидрофобного характера потребуются лишь для вертикальной гидроизоляции. Чтобы произвести горизонтальную гидроизоляцию, необходимо воспользоваться шурфами, через которые вкачиваются гидроизолирующие вещества. Шурфы – отверстия, полученные после сверления стен;
  • Изготавливается дренажная система, а сама канава заполняется необходимыми материалами.

Сооружаем глиняный замок

Многие мастера при возведении подвалов, фундаментов и стен возводят глиняные замки, которые дополнительно защищают сооружение. Глиняный замок может также называться глиняным экраном, представляющим собой слой глины, которую разминают и утрамбовывают с той целью, чтобы она защищала сооружение от подтоплений.

Если уплотнить и смять глину, то через нее не будет проходить вода, а это, в свою очередь, обезопасит любую конструкцию.

Глиняные замки имеют следующие преимущества:

  • Грунтовые, дождевые и талые воды не страшны защищенной конструкции;
  • Даже если на сооружении имеются швы, их не придется обрабатывать каждый год;
  • Материал является природным и, соответственно, бесплатным.

Есть у способа и некоторые недостатки:

  • Глиняный замок не используется в качестве 100%-й защиты от влаги и сырости в подвальном помещении, поэтому дополнительно может потребоваться гидроизоляция;
  • Если глина расположена в зоне, где почва промерзает, она сильно увеличится в объеме. Происходит это по весне и из-за этого фундамент сооружения может быть деформирован;
  • В составе глины может присутствовать песок (до 30%), из-за которого осадка замка может быть снижена.

Готовится глина для данной «конструкции» следующим образом. Лучше всего взять глину, в которой содержание песка не превышает 15%. Оптимальный показатель его содержания – 5%. Прежде чем использовать глину стоит подождать некоторое время. Идеальный вариант – глина лежит всю зиму и вымерзает. Иногда, чтобы улучшить ее прочность, в состав добавляется порядка 20% извести. Раствор делают так: в глину добавляют немного воды и тщательно все вымешивают. Важно, чтобы полученный раствор отличался гибкостью и пластичностью.

В зависимости от того, как глубоко заложен фундамент дома, подбирают ширину глиняного замка. К примеру, если глубина – 2 метра, то нижняя часть замка должна иметь ширину – 40 см, а верхняя – 25 см.

Прежде чем начинать работы потребуется вырыть котлован. Мятая глина укладывается порциями, по 5 – 10 см. Если в течении одного дня управиться не получается, на ночь глину нужно прикрыть пленкой, защищающей от влаги. Отмостка делается лишь спустя 2 недели после того, как будет уложен глиняной замок. Между замком и фундаментом укладывается особая гидроизоляционная пленка, которая обеспечивает дополнительную защиту от воздействия влаги.

Строительство домов

При проведении строительных работ широко используется укрывная сетка. Изделие служит для защиты людей и техники от падающих предметов за пределы объекта. Ведь кирпич или отрезок арматуры, летящие с высоты, превращаются в грозное оружие. С помощью фасадной сетки оберегают леса и фасад зданий от метеорологических условий, сводя к минимуму их разрушительное воздействие на металлические и деревянные элементы конструкции. Но при этом не препятствует выветриванию влаги (воздухообмену). В статье речь пойдет о фасадной сетке для лесов.

Содержание:

Фасадной декоративной сеткой скрывают нелицеприятный вид здания, подвергнувшегося реконструкции или новостройки, дабы не нарушить архитектуру города.

Ее используют также для ограждения рвов и котлованов.

Сетка является самым дешевым и легким способом для возведения ограждений любого назначения, так как без особых затруднений выполняется ее монтаж/демонтаж. Ее наличие вовсе не дает повода отказываться от средств индивидуальной защиты. Ношение оранжевого жилета, каски и защитных очков на строительных площадках является обязательным.

Основные характеристики фасадной строительной сетки

Для изготовления бесшовного полотна используется ленточный полиэтилен высокого давления, а также нить высокой прочности из синтетических материалов. Особое узелковое плетение обеспечивает прочность тканой структуры, поэтому при разрыве произвольное распускание не происходит. Полотно можно кроить под любые размеры, дополнительная окантовка не требуется.

  • Сохранение параметров. Специальная обработка наделяет материал высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, стойкостью к химическому воздействию, невосприимчивостью к резким скачкам температур и высокому уровню влажности.
  • Монтажные особенности. Цельные полотна фиксируются между собой посредством специальных зажимов. По периметру некоторых моделей предусмотрены отверстия, служащие для соединения нескольких сеток с использованием шнура. Структура материала позволяет растягиваться на 15 % с обеих сторон.
  • Плотность плетения. Плотность должна составлять не менее 35 г/м, максимум данного показателя равняется 200 г/м. Для строительных объектом оптимально подходит сетка плотностью не менее 75 г/м, что вполне позволяет обеспечить защитные функции, препятствуя падению строительных элементов или мусора. Сетки с такой прочностью характеризуются износостойкостью. Они способны выдерживать высокие механические нагрузки, что предоставляет возможность использовать их повторно. Материал с плотностью 35 г/м применяется для защиты фасадов строений небольших площадей. Полотно можно будет использовать не более 2-х раз. Срок эксплуатации и степень повреждения материала определит возможность ее последующего применения, вне зависимости от первоначальных прочностных показателей.

  • Технология изготовления. Размер ячеек может быть абсолютно разным, каждый производитель старается выпускать продукцию с разными типоразмерами. Стандартная величина их составляет 10х10 или 15х15 мм. В зависимости от технологии плетения, ячейки образуют треугольник или квадрат. Мелкоячеистые сетки, как правило, имеют высокий коэффициент затененности. И чем больше размер ячеек, тем выше их пропускная способность.
  • Цветовая палитра. Сетки имеют однотонные нейтральные оттенки обычно это зеленый, синий или белый цвет, на прочностные характеристики палитра влияния не оказывает (дело эстетики). Неактивные цвета не позволяют вносить дисгармонию в архитектуру города. Правда, сегодня возможен выпуск полотен практически всех цветов радуги.

Стоит отметить, что исключение составляет ярко-оранжевый материал, который используется для ограждения аварийных участков. Зона видна издалека и сигнализирует об опасности.

При выборе сетки учитываются следующие критерии:

  • плотность;
  • цвет;
  • размер ячеек;
  • длина и ширина.

Цена фасадной сетки зависит от размера и плотности полотна, в среднем цена составляет 10-12 руб./метр.

Сфера применения защитной фасадной сетки

Помимо прямого назначения, находчивые граждане нашли защитной сетке и другое применение:

  • дачники укрывают теплицы и деревья, защищая таким образом зеленые насаждения от сильных порывов ветра, птиц и града;
  • применяется как защитное средство растений от воздействия прямых солнечных лучей (эффект затенения);

  • может служить укрытием насыпных или других грузов при перевозке специальным автотранспортом;
  • используется для сооружения временных вольеров для животных;
  • на спортивных площадках они прекрасно выступают в качестве видимого ограждения;
  • на горнолыжных курортах сетки используются для обведения границы трасс.

Преимущества фасадной строительной сетки

Сетка производится из прочных лент полиэтилена или нитей капрона. Специальное узловое плетение не позволяет распускаться при повреждении полотна, то есть разрыв будет локальным. Легкий вес не увеличивает нагрузку на конструкции. Неподверженность материала коррозийным процесса обуславливается отсутствием металлических элементов.

  • Функциональность . Края материала с более плотной структурой оснащены петлями и отверстиями, которые обеспечивают легкий монтаж и дают возможность объединить несколько сеток в единое полотно. Некоторые изделия имеют петли-фиксаторы по центру, предотвращающие парусность при эксплуатации.

  • Удобство. Материал для удобства транспортировки, складирования и хранения выпускается в компактных рулонах. Ширина сетки может составлять от 3 до 10 м, длина – до 100 м. В рулоне может быть от 75 до 400 м². Минимальный вес упаковки составляет не более 0,5 кг. В багажник легковой машины вполне поместится до 8 таких рулонов. Полотно в рулонах «большой вместимости» складывается вдвое по ширине.
  • Долговечность. Благодаря прочному материалу и особому плетению полотно защищено от разрыва. Если таковое случилось, то полученное повреждение дальше не распространяется. Длительную функциональность (неоднократное применение) обеспечивает УФ стабилизатор, предохраняющий преждевременное выгорание. В целом сетка устойчива к воздействию осадков и щелочи, в связи с чем может использоваться в любое время года.
  • Диэлектрик. При возведении или реконструкции здания стоит актуальный вопрос безопасности при проведении электрических коммуникаций. Так как полиэтилен не является токопроводящим материалом, то его применение является свободным. Этот материал не искажает сигналы мобильной связи, радиоволн.
  • Экология. Ячейки сетки удерживают большую часть строительной пыли внутри объекта. Тем самым, не давая возможности им распространяться в атмосфере, оседать на поверхности водоемов и грунта. Стоит отметить, что и в самом материале не содержатся токсичные вещества.

Крепежные элементы для фасадной сетки

Фиксация полотен между собой или крепление к конструкциям производится посредством дополнительных элементов.

  • Стяжки пластиковые (хомуты) используются для скрепления между собой нескольких полос сетки. С их помощью осуществляется и монтаж материала к фасаду или лесам. Если интервал крепления составляет примерно 30 см, то понадобится около 700 штук стяжек.

  • Зажимы пластиковые (люверсы) применяются в тех случаях, когда на материале отсутствуют рабочие отверстия. Такие крепления не разрушают целостность полотна. Монтаж производится через 1-1,5 м, шаг зависит от оказываемой ветровой нагрузки. Особая герметичность достигается посредством одновременного использования зажимов и двусторонней бутилкаучуковой ленты.
  • Шнур капроновый полиэфирный отличается высокой прочностью на растяжение, устойчивостью к растворителям, истиранию и неблагоприятным погодным условиям.
  • Шнур капроновый синтетический характеризуется отличными показателями по прочностным свойствам, а также обладает химической стойкости ко многим реагентам, прекрасно противостоит истиранию.

Монтаж фасадной строительной сетки

  • Укрывные работы высотных зданий следует доверить специализированным фирмам. Промышленные альпинисты, имеющие требуемую квалификацию и практические навыки, оснащены необходимым оборудованием. Благодаря знаниям и опыту работы будут проведены качественно с соблюдением всех строительных норм и правил.

  • Монтаж выполняется за рабочий день, так как незакрепленные зоны могут оторваться сильным порывом ветра. При соблюдении всех условий полотно не повиснет бесформенными пузырями, а будет плотно прилегать к фасаду здания. Грамотно установленная фасадная сетка прослужит до 1 года.
  • Также аккуратно проводится и демонтаж материала. Профессионализм высотников позволяет избежать разрыва полотна, что в свою очередь даст возможность использовать его повторно.
  • Фиксацию материала на одноэтажные постройки можно выполнить усилиями строительных бригад. Зачастую полотна монтируются вертикально, но при необходимости возможно и горизонтальное расположение.

Практично и эстетично

Помимо основного предназначения укрывная сетка может выполнять рекламную или информационную функцию. Для этого на нее накладывают композиционный материал с любым изображением. Благодаря струйному принтеру рисунки и надписи получаются яркими и стойкими.

Возможно выполнить печать логотипа строительной компании непосредственно на сетку, что, несомненно, вызовет интерес и привлечет новых заказчиков. Таким образом можно заявить о себе, как о солидном, современном застройщике.

Производители фасадной сетки

  • На рынке широко представлена данная продукция итальянских компаний. Их отличием является эффективное затенение. Некоторые модели способны поглотить 90-100 % солнечных лучей. Такие сетки применяются для укрытия от обзора и воздушных потоков. Но из-за стандартных размеров (1-1,8 м) полотен, использование их на масштабных проектах нецелесообразно.
  • Корея предлагает весьма экономичное решение для строительных задач. Продукция отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Разнообразный модельный ряд дает возможность подобрать сетки под требуемые параметры.
  • Российские производители радуют оптимальным соотношением цены и качества. Самые распространенные размеры с невысокой степенью затененности идеально подойдут для любых строительных площадок.

  • Сетки из полиэтилена и полимерных нитей различной плотности от чешских компаний найдут свое применение на строящихся объектах. Здесь предлагаются как легкие, функциональные сетки для защиты фасада, так и полотна, где коэффициент затененности составляет 55%.

Закон использования фасадной строительной сетки

В Москве, а также других крупных городах страны использование фасадной сетки является обязательным на всех строительных объектах:

  • постройки любой этажности;
  • здания, подвергнувшиеся реконструкции;
  • строящиеся сооружения.

Цвет сетки не регламентируется. Владелец строительной площадки выбирает по своему усмотрению.

Несоблюдение распоряжения приведет к административной ответственности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: