Технология монтажа оцилиндрованного бруса

Сборка сруба из оцилиндрованного бревна своими руками: подробное видео

Оглавление:

  • Виды срубов
  • Основные способы перевязки углов
  • Как собрать сруб из оцилиндрованного бревна своими руками
    • Как привязать перегородку к наружной стене
    • Укладка на фундамент
    • Фиксация венцов
    • Утепление
  • Усадка сруба

Венцом называют один ряд бревен. Нижний венец — окладной, он становится основой всего дома. Для окладного венца подбирают прочное дерево твердых пород (лиственница или дуб). На него ложатся все остальные бревна. К сожалению, загнивание нижнего венца не редкость. Это самая проблемная часть конструкции.

Для продления срока службы окладного венца и постройки в целом, не стоит экономить на свесах кровли и составах для обработки древесины.

Из хвойных пород предпочтение стоит отдать сосне, которая долговечнее, чем ель, и содержит меньше смолы. Крайне желательно использовать для строительства бревна, заготовленные зимой. «Морозный» лес сухой, легкий в обработке, значительно меньше подвержен короблению и усадке, процессам гниения.

Виды срубов

1. Четырехстенок. Это сруб из четырех стен. Бревна вяжут только в углах:

2. Пятистенок. Состоит из четырех наружных стен и одной перегородки (внутренняя стена). Бревна перевязывают в углах и в местах соединения пятой, внутренней стены с наружными:

3. Фигурный. В форме полукруга или шестиугольника — экзотический вариант, который мы оставим за рамками этой статьи:

Основные способы перевязки углов

Угловые перевязки разделяют на два типа:

С остатком (бревна выступают за образованный угол).

Без остатка.

Функциональная разница минимальна и решение принимается исходя из эстетических соображений.

Первый способ еще называют «в обло». Он представлен более наглядно на картинке:

Второй тип перевязки получил наименование «в лапу»:

Как собрать сруб из оцилиндрованного бревна своими руками

Начните с подбора правильного диаметра бревен с учетом вашего климата. Если на местности температура воздуха в холодное время года не опускается ниже –30 °С, то вполне сгодится лес диаметром 2224 см. Для морозных зим потребуются бревна от 26 см.

Будьте внимательны к дефектам материала. Следите за прямолинейностью форм и безжалостно отбраковывайте экземпляры с визуально зафиксированной кривизной. Для получения необходимой длины, можно использовать горизонтальное сопряжение (сращивание) коротких бревен:

Бревна окладного и верхнего венцов сращивать нежелательно и лучше изначально выбирать их под нужный размер.

Решите каким образом будете доставлять лес на высокие ярусы. Можно использовать блочную систему или элементарное приспособление с укладкой гладкого бруса на верхний венец с подъемом стройматериала при помощи строп:

Как привязать перегородку к наружной стене

Внутренняя стена стыкуется с наружной в зависимости от типа углов. Если углы вязали с остатком, то разумно и пятую стену выполнять с остатком. Если сруб создан без остатка, то и перегородку врезают без него — вровень.

Популярна врубка на шип — в курдюк:

Сковородень с прямой стороной называется полусковородень. Удобен при крестообразном соединении стен.

Также врубают сковороднем — вертикальным гребнем, который имеет расширение к торцу. В венцах наружных стен проделываются соответствующие пазы:

Укладка на фундамент

На фундамент укладывается пропитанная битумом доска толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее — тесанный снизу окладной венец. Проверьте горизонтальность венцов и вертикальность углов, при необходимости скорректируйте.

Фиксация венцов

Для фиксации венцов между собой используют деревянные штифты — нагели или шканты. Их забивают деревянным молотком в просверленные в шахматном порядке отверстия с шагом 1,52 м. Глубина отверстия сверлится с запасом в 35 см, чтобы бревно при усушке не повисло на нагелях. Подробности на видео:

В простенках забивают как минимум 2 штуки на расстоянии 0,150,2 м от края.

Диаметр нагеля должен быть от 20 мм. Можно приобрести рукоятки для лопат и распилить их на цилиндры необходимой длины. Диаметр изготовленных таким образом болванок составит чуть больше нормы — 25 мм.

Сверло берут меньше на 1 мм — 24 мм, чтобы нагель сидел плотно. Угрозы подвисания бревна здесь нет, по мере усушки дерева просверленный диаметр отверстия увеличится.

Нагель войдет легче, если его смочить в масле-отработке, а с торца снять фаску.

При укладке венцов будьте внимательны к чертежам и оставляйте необходимые проемы для окон и дверей. Работая над перекрывающим венцом, запилите проем по отвесу в размер и обработайте боковые торцы: они должны заканчиваться вертикальным гребнем:

При установке в проемы косяков и дверных коробок следует оставить запас 510 см на усадку. Аналогичное расстояние нужно предусмотреть, если проемы создаются не в процессе сборки, а выпиливаются бензопилой уже в готовом срубе.

Утепление

Утепление можно проводить во время возведения стен, но допустимо конопатить и уже собранный сруб. Между бревен укладывается войлок, пенька, лен, джут или другие специальные материалы.

Готовый сруб оставляют для естественной сушки и усадки. Срок высыхания сруба по технологии составляет 1 год.

Усадка сруба

Для компенсации сезонных и естественных усадок используют винтовые опоры. Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные столбы не подвержены этому процессу. Задняя часть дома «обнизится», но торцевая, при жесткой установке колонн, останется на месте.

Может возникнуть коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и неприятной процедуры, как подрезание бревен. Потому целесообразна установка столбов на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину опоры и обеспечивают равномерную усадку:

Автору статьи доводилось слышать про технологию, позволяющую ускорить процесс усадки. Сруб в таком случае собирают не на нагели, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки составляет минимум 80 см, а работы проводятся в таком порядке:

Бревна сверлят после предварительной разметки. Диаметр сверла подбирают исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр отверстия составит 15 мм.

Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80100 см. Шпильки опускают до земли и надевают на них квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 3060 мм).

Затем укладывают следующие венцы с подбиванием шпилек вверх. Если они подняты до упора, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращивают через гайку — муфту, в которую вкручивают следующие крепежи.

Читайте также:
Технология кирпичной кладки своими руками: облегчение стен, виды кладки, перевязка и расшивка швов

После сборки сруба его равномерно затягивают по всему периметру гаечными ключами с хорошим рычагом. После этой процедуры сруб теряет в высоте в среднем 1015 см. Таким образом будет «выбрана» нужная усадка.

Метод интересный, но мало востребован, вероятно из-за опасности появления трещин в бревнах при стяжке сруба.

Однако, способ дает повышенную прочность конструкции и существенную экономию времени. Можно продолжать сборку дома сразу после того, как сруб закончен.

Будем признательны, если кто-либо из читателей статьи владеет информацией и практическими знаниями по сборке сруба на шпильки и готов поделиться опытом.

Предлагаем посмотреть видео, на котором в подробностях продемонстрирован процесс строительства сруба из оцилиндрованных бревен:

Во время строительства могут понадобиться и другие материалы. Почитайте статью о стандартных размерах обрезной доски, бруса и бруска по ГОСТ.

Технология монтажа дома из бревна

​ Технология монтажа.

Оцилиндрованные бревна для сборки сруба в сложившейся практике домостроения используют свежесрубленные (естественной влажности). В дальнейшем, уложенные в сруб, бревна в естественных условиях в период усадки, теряют часть своей влаги, а затем под своим весом и под давлением вышележащих бревен постепенно ближе прилегают к соседним венцам, уменьшая продуваемость стен.

Получаемая таким образом постройка отличается прочностью и хорошей теплоизоляцией. Еще одной особенностью конструкции сруба из оцилиндрованного бревна естественной влажности, является то, что в ней не должно быть жестких креплений, так как они будут препятствовать нормальной усадке.

В первый год – полтора, усадка сруба может составить до 7%, и если для этого будут препятствия в каком-либо месте строения, то вся конструкция может деформироваться. Поэтому, бревна скрепляют посредством деревянных нагелей диаметром до 25 мм, они закладываются на расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга.

Этапы строительства.

Дом из оцилиндрованного бревна строится в два этапа. В первый этап включается заливка фундамента и возведение короба (стен дома), завершается он установкой временной кровли.

После этого в строительстве делается перерыв от 6 до 12 месяцев, необходимый для того, чтобы произошла естественная усадка строения. Древесина достигает оптимальной для местных климатических условий влажности. Также является положительным фактором, если сруб подвергнется зимним минусовым температурам и снеговой нагрузке. Важно, чтобы силовая часть дома (первый этап) из оцилиндрованного бревна собиралась по правильной технологии.

Первый венец сруба укладывается на прокладочную доску. Скрепление венцов происходит в шахматном порядке, благодаря этому, конструкция будет отличаться большой прочностью, а бревна не будут смещаться относительно друг друга. При укладке венцов между ними устанавливается утеплитель.

Все вертикальные опоры и столбы устанавливаются с применением специальных домкратов – это позволяет достичь равномерной усадки дома. Второй этап заключается в установке оконных рам и дверей, в это же время проводятся коммуникации, и осуществляется заключительная внешняя и внутренняя отделка дома. Как и все деревянные строения, дома из оцилиндрованного бревна обрабатываются антисептиками, а в качестве финального покрытия применяются различные лаки, краски и пропитки.

Окончательный монтаж крыши и стропильной системы осуществляется с учетом особенностей деревянных домов – их подвижности и усадки.

Усадка сруба.

Важной конструктивной особенностью деревянного дома является необходимость учета вертикальной усадки. Усадка возникает вследствие сжатия древесины в процессе ее сушки (уменьшения влажности) и уплотнения межвенцового утеплителя. Усадка происходит неравномерно, так как разные стороны дома неодинаково прогреваются солнцем и обдуваются ветром. Вначале обычно усыхают стены сруба, которые находятся на южной стороне.

Первичная и основная усадка сруба длиться 12 месяцев c момента окончания первого этапа строительства. Второй этап строительства можно начинать только после полного прохождения этапа первичной усадки сруба. В течение 5 последующих лет имеет место остаточные явления усадки.

Если бы сруб давал одинаковую усадку на наружных углах дома и на внутренних стенах – зазоры везде оставались бы незначительными. Но одна из особенностей деревянного домостроения, которую следует учитывать, состоит в том, что брёвна в наружных углах всегда имеют большую влажность, чем материал основной (центральной) части стены, вследствие чего усадка наружных углов будет меньшей. И, как следствие, произойдет «зависание» брёвен в центральной части (они будут опираться на углы), что неминуемо приведёт к образованию щелей, особенно на внутренних поверхностях стен. После прохождения срубом процесса усушки, нагрузки бревен друг на друга нормализуются и зазоры ликвидируются.

В период усадки допускается изменение геометрического положения отдельных элементов сруба (бревен, брусьев). Возможно возникновение продольных зазоров между бревнами, зазоров в чашах, которые появляются в результате неравномерности сушки наружных и внутренних венцов сруба. После прохождения основной усадки такие зазоры самоликвидируются. Также возможно возникновение трещин усушки.

Сруб – это промежуточная деревянная конструкция.

Сруб – это сборная деревянная конструкция, является промежуточным этапом в строительстве индивидуального деревянного дома. Деревянная сборная конструкция (сруб) не несет расчетных нагрузок, является самонесущей.

Данная конструкция должна пройти период основной усадки. После чего производится второй этап строительства, включающий, помимо прочих работ, столярные работы по обработке и шлифовке древесины. Некоторые недостатки древесины, такие как выпадающие и табачные сучки легко устранимы методом высверливания и монтажа (вставки) древесных чопиков. Задиры и сколы шлифуются. Трещины, в зависимости от размера и местоположения, герметизируются. Такие работы необходимо производить только после прохождения срубом периода усадки.

Конопатка сруба.

Любой деревянный дом, строится ли он из оцилиндрованного или рубленного бревна, нуждается в уплотнении межвенцовых швов – конопатке. Деревянные дома конопатят дважды: первый раз после основной усадки (через 1-1,5года), второй – через 3-5 лет. Конопаткой уплотняют появившиеся щели. Для конопатки используются натуральный джут в виде ленты.

Во время усадки бревно или брус уменьшается в диаметре, а также подвергается частичной деформации – выкручивается. Естественно, между венцами возникают щели, а утеплитель может быть частично «вытащен» из швов. Если бревно или брус выкручивается в большой степени, то возникает ситуация, когда с одной стороны стены венцы лежат плотно, зато с другой между ними появляется щель. На первом этапе тщательно конопатят образовавшиеся щели.

На этом этапе также производят шлифовку бревна, что позволяет устранить мелкие трещины, и декорируют большие трещины, заделывая их специальным герметиком. После всех этих работ производят покраску деревянного дома.

Читайте также:
Соединение чугунной и пластиковой канализации

Вторая конопатка необходима, когда процесс усадки сруба полностью закончится, то есть через 3-5 лет. На этом этапе также конопатят вновь появившиеся межвенцовые щели, только в объеме намного меньшем, чем в первый раз. При строительстве сруба из оцилиндрованного бревна по истечении периода усадки сруба необходимо осмотреть наружные перерубы и произвести при возникновении надобности конопатку зазоров в чашах.

Строительство дома из оцилиндрованного бруса: нюансы, плюсы и минусы

Оцилиндрованный брус — довольно популярный материал для строительства деревянного дома.

Он отличается точными размерами и красивым, эстетичным внешним видом.

Рассмотрим подробнее, стоит ли строить здания из этого материала, каковы его преимущества и недостатки, средние цены по РФ на их постройку и другие детали.

Стоит ли строить?

Многие владельцы таких домов считают, что лучше такого жилья еще никто не придумал. Деревянный оцилиндрованный брус прекрасно дышит и сохраняет благоприятный микроклимат во всем доме.

Справка. Постройка обходится гораздо дешевле, чем если возводить жилье из обычного рубленого бревна. Благодаря строгим размерам, укладка венцов сруба идет быстрее, чем в первом случае.

При покупке необработанного бревна понадобится нанимать бригаду для вырезки чашек — специальных углублений, между которыми прокладывается утеплитель.

Сделать одну такую выемку вручную обойдется дороже, чем изготовление на заводе. И это не считая затрат на снятие внешнего слоя — заболони для подготовки бревна к строительству.

Если сравнивать оцилиндрованный брус с профилированным, то он имеет гораздо большую толщину в диаметре, и поэтому способен лучше удерживать тепло. Также конопатка таких венцов менее трудоемка, чем изделий с квадратным сечением.

В целом, такой вид жилища является самым дешевым вариантом получить деревянное экологичное здание с минимальными затратами. Если же хочется действительно современный коттедж, то стоит выбрать клееный брус. Здания из него обладают большей прочностью и долговечностью.

Единственное, придется поискать хорошую компанию изготовителя, так как на отечественном рынке есть риск столкнуться с недобросовестными производителями.

Особенности древесины

Оцилиндрованный брус — это прошедшее фрезеровку бревно. По всей поверхности с него счищается кора и заболонь. Затем все это шлифуется до одинакового диаметра по всей длине. При такой обработке бревна получается сечение в виде круга.

Заболонь — самая мягкая часть ствола дерева, выполняет транспортную функцию — доставляет питательные вещества от корней к ветвям.

Вопреки распространенному мнению, удаление заболони приводит к минимизации риска поражения грибком и плесенью структуры древесины.

Заболонь еще и самая насыщенная водой часть бревна. Так как она удаляется, большая часть влажной древесины срезается.

Дом из оцилиндрованного бруса представляет собой сруб, построенный из круглых по сечению бревен, прошедших промышленную обработку на станках.

Одно такое изделие имеет строго выверенные размеры и параметры, которые подчиняются ТУ заводов изготовителей.

Виды зданий

Разновидности домов выделяют в зависимости от типа брусьев:

  • естественной влажности. Это строение, не прошедшее предварительную камерную сушку, но подготовленное для обработки в естественных условиях, доведенное до 20-22% влажности;
  • высушенное изделие. Имеет показатель содержания воды от 18 до 20% на массу сухой древесины. Его еще называют термобрусом или термобревном.

Здание, построенное из бруса естественной влажности, дает усадку в 5-10%. Он требует соблюдения технологии по строительству зданий из этого материала.

Дом из оцилиндрованного варианта камерной сушки позволяет не ждать срока усадки, и сразу проводить внутреннюю и внешнюю отделку.

Требования к цилиндрическому материалу

Требования к оцилиндрованному брусу косвенным образом изложены в следующих документах:

  • ГОСТ 9462-2016 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия.
  • ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия.
  • ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приёмка.

Размеры круглых брусьев для строений:

  • номинальная длина от 3 до 6 м;
  • диаметр от 140 до 320 мм, средняя наиболее популярная величина — 240 мм.

Как и любой строительный материал, оцилиндрованный брус имеет следующие технические характеристики:

  • Прочность. Определяет способность материала сопротивляться давлению и сжатию. Наибольший предел прочности имеют лиственные деревья: бук, граб и дуб.
  • Твердость. Определяет свойство изделия поддаваться обработке. Дубовые брусья тежелее поддаются обтесыванию.
  • Экологичность. Способность выделять вредные или полезные испарения или их отсутствие. Древесина в этом плане самый экологически чистый материал. Хвойные породы еще и выделяют в воздух полезные эфирные масла, которые оздоравливают атмосферу.
  • Теплопроводность. Наиболее теплые виды оцилиндрованного бруса: кедровые, еловые. Они имеют самый низкий показатель теплосопротивления 0,095 и 0,110 Вт/м*С соответственно.
  • Водостойкость. Наибольший показатель у сосны и лиственницы.

Правила и технология возведения

При возведении деревянных построек из круглого бруса нужно придерживаться стандартов и правил.

Если владелец будущего жилья приобрел изделие естественной сушки, его потребуется предварительно подготовить. Для этого зимой его укладывают штабелями под укрытие.

Важно. Сушат под давлением и с обязательной защитой торцов от растрескивания обычной краской.Процесс этот должен продолжаться не менее 2—3 месяцев. В конце зимнего сезона можно поставить коробку или дождаться более благоприятной погоды.

Наиболее распространенным вариантом является сразу же возвести основной каркас здания со стенами и крышей. Затем дождаться усадки строения в течение демисезонья, после чего продолжить работы по отделке дома: отделать стены и проложить пол, и т.д.

При укладке венцов используют следующую технологию:

  • Устраивают гидроизоляцию фундамента и нижний слой утеплителя. Работы такие же, как и при любом строительстве деревянного дома.
  • Укладывают нижние венцы здания. Строго «чашкой» вниз. Это правило работает для любого типа оцилиндрованного бруса, так как в этой выемке должен образоваться зазор. В него проталкивают межвенцовый утеплитель.
  • Брусья нужно устанавливать по всему периметру здания одновременно, чтобы не было перекоса стен здания.
  • Настилают черновой пол. Здесь монтаж ведется на лаги или непосредственно на подготовленное покрытие.
  • Продолжают возведение стен с последовательной укладкой брусьев «чашкой» вниз.
  • В процессе строительства обязательно нужно оставить специальные технологичные зазоры для установки стеклопакетов и дверных коробок. Для их монтажа также применяется скользящее крепление.
  • После того, как проложен последний верхний венец, кладут балки для установки межэтажного или чердачного перекрытия. Благодаря таким архитектурным элементам дом приобретет свое очарование.
  • Монтаж кровельного перекрытия с установкой стропил и обрешетки стандартный, как и для всех бревенчатых домов.
Читайте также:
Черная гостиная - элегантность и стильность дизайна (70 фото)

После окончания строительства коробки здания дают ей на усадку примерно 6 месяцев, если брус естественной сушки.

В случае оцилиндрованного сухого изделия срок составит не больше 2 месяцев.

  1. Конопатку.
  2. Нанесение герметиков в местах стыков.
  3. Заделку щелей и трещин.
  4. Нанесение огнебиозащитной пропитки и дополнительно антипиренового покрытия с внешней стороны здания.

Важно! Стоит постепенно вводить дом в эксплуатацию, то есть постепенно повышать температуру отопления день за днем. Так возможно избежать растрескивания материала.

Сложности и ошибки

Для того, чтобы не мучиться с дополнительным утеплением дома, важно правильно подобрать размер оцилиндрованного бруса.

Рекомендуемый диаметр сечения в северных регионах РФ должен быть не менее 28 см. Это позволит избежать трат, связанных с установкой внешней или внутренней термоизоляции.

Перед тем, как строить жилье, обязательно обрабатывают каждый брус антисептическими составами от грибков и плесени, пропиткой от вредителей, опасности возгорания.

Такие мероприятия позволят сохранить стройматериал в целости и сохранности между венцами — там, где он больше всего подвергается разрушению. Это сложнее и ведет к дополнительным трудозатратам, но в итоге сделает стены прочнее и безопаснее перед разного рода вредителями.

Цоколь здания нужно защитить от осадков. В этом случае нижние венцы не будут гнить. Также нужно обязательно делать их из лиственницы, чтобы они прослужили дольше.

Плюсы и минусы круглого материала

Деревянный оцилиндрованный брус — дешевый и прочный материал для строительства. Дома из него обладают следующими достоинствами:

  • высокая точность и плотность прилегания брусьев друг ко другу. Это дает меньше щелей и меньший расход утеплителя между венцами;
  • красота и стильный вид из-за точной геометрии брусьев;
  • доступная стоимость возведения — самая низкая на рынке среди деревянных материалов;
  • высокая теплоизоляция. Достигается благодаря точным размерам изделий и большей толщине брусьев по сравнению с квадратными аналогами;
  • легкость процесса конопатки. На нее тратится меньше времени и труда.

Оцилиндрованный брус легче утеплять, так как благодаря «чашке» прокладка каменной ваты проходит без проблем. Она не выходит с другой стороны стены, как это бывает при конопатке прямоугольных аналогов.

Недостатки зданий из оцилиндрованного бруса:

  • ограниченность дизайнерских решений в отделке фасадов и внутри комнат. Круглый сруб дает возможность оформить жилище только в классическом русском стиле или рустик;
  • высокий процент усадки в течение первых двух лет после постройки;
  • регулярно потребуется конопатить стены. При этом их нельзя закрывать гипсокартоном и другими материалами из-за необходимости обновлять слой минеральной ваты между венцами;
  • растрескивание стен неизбежно для деревянных срубов. Выход только в предварительной защите от больших трещин и разрушения;
  • пожароопасный материал диктует необходимость постоянного применения огнебиозащитной пропитки.

Важно! Появление трещин возможно предупредить, если использовать оцилиндрованный брус с «финскими пазами».

В видео речь пойдет о плюсах и минусах строительства из оцилиндрованного бревна:

Цена на постройку по РФ

В среднем, сруб из такого бруса без отделки стоит 8500 руб/кв. м. Если планируется воспользоваться услугами бригады, то их работа обойдется в 3000 руб/кв. м.

Если же брать средние цены под ключ, вместе с отделочными работами, то возведение дома выльется примерно в 900 000 руб., с учетом того, что дом имеет размеры не более 65 кв. м.

При строительстве коттеджа из оцилиндрованного бруса площадью от 100 кв. м, работы вместе с материалом обойдутся россиянину примерно в 1 млн. 900 тыс. рублей. Сюда включены мероприятия по санитарной обработке каждого элемента.

Заключение

Дома из оцилиндрованного бруса — надежный и экологичный вариант жилья. Постройка его по длительности не превышает аналогичные профилированные здания. Вместе с тем, их возведение стоит значительно дешевле прямоугольного бруса естественной влажности.

Этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна

К сожалению, многие застройщики не до конца понимают, что грамотное проектирование дома позволит сэкономить до 30% средств во время строительства. Несмотря на то, что почти каждый из нас знаком с печальным опытом самостроя, мы продолжаем наступать на одни и те же грабли. Никому из нас не придет в голову доверить медицинскую операцию дилетанту. Однако, прочитав 2—3 популярные журнальные статьи, о строительстве домов, каждый начинает чувствовать себя в этом вопросе профессионалом. Около 30% заказчиков с гордостью несут в строительные фирмы проект собственного сочинения. В большинстве случаев сердце сжимается от тоски, когда представляешь, каким может получиться такой дом. Особенно это относится к деревянным домам. Дерево — это живой материал. Строительство из него имеет свою специфику и требует особых знаний. Более того, далеко не все профессиональные архитекторы и строители ими владеют. И в этом нет ничего необычного: если у вас заболел зуб, вы идете к стоматологу, а не окулисту, хотя и тот и другой являются врачами. Так и здесь — проектирование, и строительство деревянного дома следует поручать только тем специалистам и организациям, которые знают в этом толк и уже зарекомендовали себя на этом поприще.

При строительстве деревянного дома во многих случаях совершенно не обязательно заказывать полный пакет проектно-сметной документации. Особенно это касается небольших зданий и сооружений (бани, гаражи и т. д.). Наиболее подробный проект требуется при производстве и строительстве домов из оцилиндрованного бревна. Это вызвано тем, что все элементы строения изготавливаются в заводских условиях и любое отклонение от размеров, предусмотренных в проекте, приводит к невозможности последующей сборки дома на строительной площадке. Но даже в этом случае расходы на проектную документацию можно минимизировать. В состав документов, достаточных для того, чтобы изготовить и построить дом из оцилиндрованного бревна обязательно должны входить: эскизный проект, спецификация на элементы (с чертежом и маркировкой каждого бревна) и технологические карты сборки дома (развертки стен).

Эскизный проект, во-первых, дает застройщику полное представление о том, что должно получиться в процессе строительства, а во-вторых, является основным документом на дом и входит неотъемлемой частью в состав документов, необходимых для проведения согласований с разрешительными органами местной власти. В него обязательно должны входить:

– общая пояснительная записка с исходно разрешительной документацией, технико-экономическими показателями, справка руководителей проекта о соответствии проекта нормам;

Читайте также:
Стабилизация древесины своими руками: способы и материалы

– план фундамента (подвала, цокольного этажа);

– фасады с цветовым решением;

– разрезы (продольный и поперечный).

Спецификация на элементы необходима для того, чтобы на производстве могли правильно изготовить все элементы строящегося, дома, а технологические карты сборки помогут строителям все это правильно собрать. В отдельных случаях уважающие себя архитекторы и конструкторы дополняют этот перечень документов картой оптимизации раскроя бревен, что позволяет свести до минимума отходы древесины.

При проектировании дома из оцилиндрованного бревна следует учитывать, что большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес. Так как стены домов во многих случаях превышают эту длину, бревна приходится стыковать между собой. Ни в коем случае не рекомендуется делать это на открытой стене. Все стыки необходимо предусматривать на перерубах, с тем, чтобы их можно было закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Следует помнить, что для жесткости сруба и правильной его усадки, бревна должны перехлестывать друг друга. Нежелательно стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд. Не рекомендуется также делать перерубы далее, чем 4,5— 5 метров друг от друга, во избежание горизонтальных подвижек бревен, которые могут привести к образованию щелей в стене. Это также касается и домов, рубленых вручную. И, конечно, аксиома, которую часто забывают (особенно при проектировании эркеров): в бревенчатом доме может быть только четное количество углов.

Следующим важным этапом после проектирования является изготовление в заводских условиях элементов сруба из оцилиндрованного бревна.

На разных предприятиях установлены разные механизмы оцилиндровки, на которых работают специалисты разной квалификации и, как результат, получаются изделия разного качества и разной цены. Ниже мы постараемся обобщить некоторые требования к качеству производимого бревна. Если им следовать, то можно изготовить комплект домостроения со сборкой которого у строителей не будет никаких проблем.

1) Партия изделий из оцилиндрованного бревна (далее по тексту — изделия), произведенных для одного домостроения, должна состоять из бревен преимущественно одной породы. Хотя допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например: сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например: первые два венца из лиственницы, а остальные — сосна и ель).

2) Для изготовления изделий должны быть использованы бревна естественной влажности (влажность не нормируется), заготовленные из растущих деревьев. Использование бревен из сухостойных (засохших до рубки) деревьев не допускается.

3) На изделиях не допускаются: гниль, червоточина, сколы и механические повреждения обработанной поверхности и торцов. Для выявления этих недостатков проводится визуальный контроль каждого изделия.

4) Не желательно отклонение диаметра изделия (D) более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации: Контрольные замеры диаметра должны производиться при помощи кронциркуля у каждого изделия по всей его длине (см. рис. 1).

5) Не желательно отклонение продольных размеров изделия (L) более чем на 5 мм от значений, указанных в спецификации. Контрольные замеры должны производиться у каждого изделия по всей его длине. Контроль осуществляется при помощи шаблонов (С) из полубревна соответствующего диаметра с осевой отметкой (см. рис. 2).

6) Не желательна кривизна изделий со стрелой прогиба (Н) более 0,5% от длины изделия. Измерение стрелы прогиба кривизны проводят с помощью шнура и линейки на поверхности изделия, по всей окружности изделия (см. рис. 3).

7) Не желательно нарушение продольной геометрии изделия (винт). Ребра теплового замка должны лежать в одной плоскости (Q). Контрольные замеры производятся на каждом изделии. При этом изделие укладывается на ровную горизонтальную поверхность тепловым замком, обращенным вниз. После этого с помощью линейки измеряются зазоры (G) между ребрами теплового замка и поверхностью, на которой лежит изделие. Зазоры не должны превышать 3 мм (см. рис. 1,3).

8 ) Ширина теплового замка (F) должна быть равна радиусу (R) изделия. Не желательно отклонение ширины теплового замка более чем на 5 мм. Контрольные замеры должны производиться при помощи линейки у каждого изделия по всей длине теплового замка (см. рис. 1).

9) Радиус дуги теплового замка (R1) должен быть равен радиусу (R) изделия (см. рис. 1).

10) Не желательно отклонение глубины теплового замка более чем на 5 мм по всей длине изделия. Контрольные замеры производятся при помощи рейки и линейки у каждого изделия по всей его длине (см. рис. 1).

11) Радиус окружности обработанной поверхности 4auieK(R2) должен быть равен радиусу изделия (R). Обработанная поверхность чашек должна иметь строго цилиндрическую форму. Контроль производится с помощью шаблона, изготовленного из полубревна соответствующего диаметра. Поверхность шаблона должна плотно, без зазоров прилегать к поверхности чашки. Не допускаются зазоры более чем 5 мм (см. рис. 2).

12) Оси чашек (X) должны перекрещиваться с продольной осью бревна (У) под углом 90 градусов (см. рис. 2). Не желательно отклонение оси чашек более чем на 1 градус. Для контроля используются Т – образный шаблон (Т) и транспортир. Шаблон изготавливается из отрезка полубревна и рейки, соединенных под углом 90 градусов (см. рис. 4). Должны производиться контрольные замеры каждой чашки на каждом изделии.

13) Оси чашек (X) должны быть параллельны плоскости, определенной ребрами теплового замка (Q). Для контроля используется шаблон, изготовленный из полубревна соответствующего диаметра и линейка. Производится замер расстояний от поверхности шаблона до одного из ребер теплового замка (Р) в четырех угловых точках каждой чашки. Вышеуказанные расстояния должны быть равны между собой (см. рис. 2). Не желательно отклонение между ними более чем на 2 мм.

14) Остаток изделия над чашкой (М) должен быть не более, чем на 5 мм меньше, чем его радиус.

Контрольные замеры производятся при помощи кронциркуля у каждого изделия. Не желательно отклонение размеров более чем на 2 мм (см. рис. 2).

15) Каждое изделие должно иметь маркировку, соответствующую спецификации. Маркировка наносится несмываемой краской на табличку, прибиваемую на один из торцов.

16) Складирование, хранение, пакетирование, погрузка, транспортировка и разгрузка изделий должны исключать механические повреждения и загрязнение поверхности. При этом обращать особое внимание на чистоту кузова транспортного средства и, при необходимости, производить его уборку перед погрузкой изделий. Но дно кузова необходимо укладывать опорные рейки, на которые осуществляется равномерная укладка изделий.

Читайте также:
Схема обвязки котла отопления, особенности подключения теплообменника, преимущества двухконтурного и напольного котла, фото и видео примеры

17) На каждую партию изделий должна быть составлена отгрузочная спецификация, в которой наряду с обязательными реквизитами должны быть отражены следующие данные:

– наименование партии (комплекта);

– маркировка позиций изделий данной партии;

– количество изделий по каждой позиции;

– фамилия, должность и подпись ответственного лица, осуществлявшего контроль отгруженных изделий по качеству и количеству;

– общий объем отгружаемой партии изделий. Разумеется, перечисленные выше требования на реальном производстве выполнить очень сложно и у большинства предприятий отклонения от проектных размеров значительно шире.

Вот мы и изготовили комплект домостроения из оцилиндрованного бревна. Теперь необходимо его собрать. Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи (естественно, при наличии грамотных технологических карт сборки), мы бы порекомендовали поручить это дело специалистам. В каждом деле есть много особенностей, которые известны только профессионалам.

Для того, чтобы дом получился прочным, прежде всего, необходим правильно рассчитанный фундамент, который должен быть у любого сооружения, будь то двухэтажный дом, баня или беседка. Однако здесь важно не переусердствовать. Не закапывайте свои деньги в землю. Не закладывайте фундаменты на глубину промерзания. Лучше вы на эти деньги обставите дом хорошей мебелью, либо построите себе баньку.

Как известно, затраты на устройство фундаментов составляют большой удельный вес в общей стоимости строительства малоэтажных зданий. Деревянные дома являются относительно легкими сооружениями и небольшие нагрузки на фундаменты (40—120 кН) обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения.

Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются.

Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения.

Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.

Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта.

Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен расчет оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей здания. Над фундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания.

Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельствует об их надежности, а опыт показывает, что их применение позволяет сократить соответствующие расходы в 1,5—2 раза.

О возведении стен почти все уже сказано выше. Здесь главное точно следовать разработанной проектной документации. После того, как вы сложите все изготовленные элементы, у вас получится готовая коробка дома, которую останется только накрыть крышей и произвести отделочные работы. Следует только предостеречь, что применение каркасных элементов, гипсокартона, облицовочной плитки и других отделочных материалов возможно только по независимому каркасу, который позволит избежать деформации конструкций.

При строительстве деревянных домов, особое внимание следует уделять междуэтажным перекрытиям. Как правило, для балок перекрытия используют либо такое же бревно, как и для стен дома, либо брус. Для того чтобы перекрытия получились прочные и не возникал так называемый «эффект мембраны», следует правильно рассчитывать сечения балок в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета.

Для простоты приведем данные для правильны расчетов в виде таблицы. Пользуясь ею, находят значения минимального сечения балок для пролетов от двух до шести метров. Эти данные подойдут для большинства малоэтажных зданий и сооружений. Если балки расположены на расстоянии одного метра друг от друга, то их сечение следует выбирать по первой строке таблицы, а если они отстоят друг от друга на расстояние шестьдесят сантиметров, то сечение определяют, пользуясь нижним значением той же строки.

Величину пролета принимают равной расстоянию между внутренними плоскостями противоположных несущих стен плюс 20 сантиметров. Если у вас нет брусьев с сечением, указанным в таблице, их можно заменить досками, скрепленными между собой гвоздями. Например, брус 14×10 см., можно заменить двумя досками 14×5 см.

Вот мы и подошли к строительству крыши. Ошибки при ее монтаже могут доставить немало огорчений и дополнительных затрат незадачливому застройщику.

Устройство крыши деревянного дома с бревенчатыми фронтонами коренным образом отличается от устройства крыш других типов домов. Основная ошибка при ее конструировании заключается в жестком соединении стропильных ферм с коньковыми и средними прогонами, объединенными в свою очередь с фронтонами дома в единую конструкцию. Во время осадки фронтонов их верхняя часть вместе с коньком крыши может опуститься на 25—35 см. В этом случае наблюдается изменение геометрии стропильной системы. Угол соединения стропильных ног в коньке увеличивается — коньковая вязка нарушается. Угол соединения стропильных ног с мауэрлатом уменьшается. Вдобавок стропила сместятся на 10—20 см относительно прежнего месторасположения. Карнизная вязка нарушается. Ригеля, призванные поддерживать скаты крыши, наоборот начнут стягивать ее внутрь, либо рваться.

Если же стропильная система сделана прочно, она может подвесить на себе часть бревенчатой конструкции, и во фронтонах могут образоваться щели, заделать которые будет очень трудно.

Читайте также:
Технология строительных работ по укладке асфальта

Чтобы избежать подобных осложнений, можно выполнить весь мансардный этаж или только фронтоны в каркасном варианте и обшить его блокхаузом, имитирующим бревно. Именно по этому пути идут большинство грамотных строительных фирм, осознающих эту проблему.

Если же заказчик настаивает на бревенчатых фронтонах, то стропильную систему нужно делать независимой от них.

Некоторые фирмы предлагают в таких случаях использовать в карнизной вязке специальные ползунки, однако это решение видится несколько сомнительным, так как не снимает проблемы коньковой вязки и ригелей, а следовательно и всей проблемы в целом.

Если вы захотите иметь на своем участке деревянный дом, но построить его вам самим не по силам, не отчаивайтесь! Можно пригласить профессионалов, которые сделают все с отменным качеством и в кратчайшие сроки. Главное — выбрать серьезную фирму, специализирующуюся на строительстве домов из дерева, зарекомендовавшую себя ответственным и надежным партнером, которому по плечу все заботы, связанные с этим непростым делом. Для тех, у кого не хватает фантазии и времени на размышления, что именно построить на имеющемся участке, профессиональные архитекторы разработают эксклюзивный проект дома и хозяйственных построек, а также предложат варианты ландшафтного дизайна участка. Разумеется, вы сможете и сами принять участие в этих разработках. Дело это, конечно, хлопотное, зато какой гордостью наполнится ваше сердце, когда вы увидите, какой красавец-дом смогли построить! Ни у кого в округе такого нет, ведь все-все до мельчайших деталей придумали вы сами.

Сделайте свой выбор в пользу деревянного дома, и вы узнаете, каким по-настоящему уютным может быть домашний очаг.

Сборка стен сруба своими руками

Раскладка стен сруба довольно проста, если соблюдать базовые требования к технологии сруба. Стандартный венец сруба раскладывается из 4 (четырех) бревен. Зачастую, каждая сторона венца складывается из 1 одного бревна, но ранее ставили срубы и со стенами из двух бревен, которые связывались между собой специальным образом. В настоящее время такие конструкции не встречаются.

Правила раскладки бревен в срубе

  • Раскладка бревна в венце должна осуществляться таким образом, что бы более тонкие и плотные годовые кольца дерева смотрели наружу, а более широкая сторона от сердцевины была обращена во внутрь строения. Плотная сторона бревна менее подвержена трещинам при усадке, а широкая часть заболони создает некоторый эффект теплоизоляции является теплее.

Северную часть бревна следует укладывать наружу. С серверной стороны сердцевина ствола дерева имеет более плотные годовые кольца. Благодаря разнице в плотности колец, южная сторона бревна лучше удерживает тепло и должна быть обращена во внутрь дома, а северная более устойчива к изменениям окружающей среды и располагается наружу. Конечно, редко когда массовый застройщик срубов будет обращать внимание на такую особенность , данная рекомендация может быть полезна хозяевам скрупулёзно и со всей серьезностью относящимся к возведению своего сруба.

  • Искривленное бревно выпуклой стороной укладывается или вверх или вниз. Выпуклость недолжна смотреть во внутрь или наружу. После окончательной сборки сруба кривизна заметна не будет.
  • Между бревнами, для предотвращения продувания и теплопотерь укладывается слой уплотнителя из льна (пакли), природного мха, джута и прочих специальных материалов. Толщина мха или другого уплотнителя между бревнами должна составлять примерно 2 см. Раскладывать уплотнитель следует равномерным слоем, с выпуском на 10 см из продольного паза и на 5 см из чаши бревна.

Нельзя допускать сборку сруба без уплотнителя, для последующей конопатки. Таким образом не забить все пустоты между бревнами, которые будут продуваться и в которых будут образоваться грибок и могут заводится насекомые.

  • Укладка верхнего венца

Бревна с разнящимся диаметром от комеля к вершине могут раскладываться двумя способами:

Первый способ – это когда в углу венца пересекаются комель одного бревна с вершиной перпендикулярного бревна.

Второй способ – это когда в двух противоположных углах пересекаются две вершины и два комеля бревна. При этом, в каждом последующем венце пересечения вершин и комеля чередуются. То есть, если в углу нижнего венца пересекались две вершины, то в этом же углу верхнего венца должны пересекаться две комельные части.

Перечисленные способы подходят для любого способа рубки чаши.

Кладку верхнего бревна удобнее и практичней будет выполнять вдвоем, чтобы не сдвинуть разложенный уплотнитель. В одиночку также возможно, но сложнее уложить бревно в чашу с сохранением уплотнителя на бревне. После укладки, что бы бревно плотнее село, его поверхность простукивается деревянной кувалдой, в народе такой инструмента называют «баба».

Крепление бревен сруба нагелями

Каждые два-три венца скрепляют между собой деревянными нагелями.

Нагель представляет собой ровную деревянную палку цилиндрической формы, длиной примерно 40-43 см, с диаметром 2-2,5 см. В качестве нагеля может использоваться и четырех угольный брусок, с подходящей диагональю. Для нагеля может использоваться любая сухая порода дерева.

Такое сплачивание необходимо для того что бы:

  • сохранить жесткость и прочность стены сруба
  • чтобы было минимальным, возможное образование щелей между венцами во время усадки и усушки сруба.
  • сдерживают и сохраняют бревна в одной плоскости во время усадки

нагеля для сруба заводского производства

Отверстия для сплачивания нагелем высверливаются каждые 3 бревна в высоту, сверлом с диаметром от 20 мм и длиной от 45 мм. Расстояния между отверстиями на поверхности одного бревна должно составлять от 1 до 1,5 метра и 20 см от чаши, окна или дверного проема. Строительным карандашом или маркером, на бревне отмечается расположение нагеля. Для того, чтобы отверстия не совпали с находящимися ниже.

примерная схема расположения нагелей в венцах

Если в качестве уплотнителя использовался джут или пакля то в местах сверления их нужно убрать, а после сверления вернуть на место. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы сверло не заклинило в бревне из-за намотанного на него уплотнителя.

Если сверло заклинит, то при работе на высоте, это может быть травмоопасно и создаст большие трудности по его извлечению из бревна. При использовании в качестве уплотнителя мха, таких проблем не возникает.

Диаметр нагеля должен быть таким, чтобы при вбивании в бревно, он с трудом заходил в отверстие. Длина нагеля должна быть на 5 см меньше длины самого отверстия. После вбивания, нагель должен быть немного углублен в бревне.

Читайте также:
Что делать если дверь скрипит

Большой ошибкой и полным нарушением технологии является использование в качестве нагелей изделий из металла (арматура, пруты и прочие).

В холодное время года, точка росы находится внутри бревна и на металле, будет концентрироваться влага, что неизбежно приведет к возникновению процессов гниения дерева. Кроме того, при усушки сруба, жесткость металла не дает бревнам равномерно усаживаться в своей плоскости, что приводит к образованию больших щелей между венцами.

Долговечность сруба на металлических нагелях в несколько раз меньше чем сруба скрепленного деревянными нагелями, с соблюдением технологии.

Когда выпиливать окна и двери сруба

Обустраивать проемы в срубе можно на трех этапах работ:

Выпил проемов в глухом срубе после усадки.

При данном варианте сохраняется максимально ровная геометрия усадки и появляется возможность точно, под размеры конкретной двери ил окна вырезать проем.

Однако вырезка в глухом срубе проемов сопровождается большим расходом строительного материала. Во время усадки внутри колодца сруба из-за плохой вентиляции возникает риск образования плесени и грибка, а так же увеличивается срок усадки строения. Потому дополнительно необходимо обустроить вентиляцию. Искусственная вентиляция создается или же путем частичного выреза небольших проемов в местах предполагаемых дверей и окон, или же сруб должен стоять на вентилируемом основании, например на сваях без полового настила и с открыто для продува обрешеткой кровли.

впил двери в глухом срубе

Обустройство проемов во время сборки сруба

Такой способ экономит строительный материал и средства, поскольку не нужно оплачивать кубы древесины, которые будут выпилены в проемах. Вентиляция такого сруба лучше и усадка происходит быстрее. В проемах устанавливается временная обсада на период усадки, которая представляет собой направляющий брусок, срощеный с обсадной доской. Конструкция обсады бруском вставляется в выпиленный в торцах проемов паз и закрепляется. Таким образом, обеспечивается сохранение геометрия проемов во время усушки. При этом, не создается препятствие для усадки по вертикали ( вверх и вниз) и практически сводит к нулю движение бревен в горизонте.

Если двери и окна установить в проемы сразу после сборки сруба, до его усадки, то однозначно во время усушки они будут повреждены, и дополнительно придётся нести расходы на новые материалы.

Обрезка торцов сруба

По сборки колодца сруба, выходящие наружу торцы бревен обычно обрезают пилой, для придания эстетичного внешнего вида. Следует учитывать что выступ бревна должен оставаться не менее 20 см от угла. При помощи отвеса размечаем прямую вертикальную линию по всем выступам бревен и обрезаем их в размер. Сразу после обрезки, торцы бревен необходимо пропитать и промазать акриловой краской и составами на основе ПВА иди же клеем ПВА в чистом виде. Такая мера нужна для того, что бы торцы бревен сохли равномерно со всем телом бревна и меньше растрескивались.

Конопатка сруба

Конопачение сруба – это процесс набивания межвенцовых проемов уплотнителем, на который укладывались бревна при рубке. Представляет собой длительный и трудоемкий процесс, являющийся обязательным, поскольку от качества конопатки сруба зависит его теплоемкость и продуваемость сквознякам. Конопачение сруба выполняется в два этапа: сразу после монтажа колодца сруба и после его усадки. Во время дальнейшей эксплуатации, так же могут возникать не сквозные щели которые рекомендуется проконопачивать.

Для конопачения используется металлическая конопатка, инструмент похожий на зубило, но с большей длиной заостренной части. Рекомендуется иметь сразу несколько конопаток в ассортименте. Простукивается конопатка деревянной киянкой, использование для этих целей молотка может быть опасно для кистей и будет более трудоемким процессом. Для конопачения используется высушенный, а затем увлажнённый мох.

Конопачение одного венца осуществляется сразу с двух сторон: со внешней и со внутренней. Нельзя переходить от одного венца к другому, не проконопатив его полностью, поскольку это может привести к перекосам в горизонте венцов. Конопатка начинается с раскладывания сухого уплотнителя вдоль выбранного участка между бревнами. Далее уплотнитель подбивается конопаткой для фиксации, подворачивается снизу и снова подбивается во внутрь. Последние волокна уплотнителя рекомендуется немного смачивать распыляющим способом для придания прочности мху или пакле. Когда Вы начинаете чувствовать, что уплотнитель пружинит, то это является признаком того что щель полностью забита и больше усердствовать не нужно.

Таким же образом выполняется второе конопачение после садки, но времени этот процесс занимает уже меньше и проходит с меньшими усилиями.

Обработка и покрытие стен сруба

Обработку стен сруба защитными и красящими составами необходимо выполнять только в двух случая: если с бревна при его первичной обработке полностью сняли защитный плотный слой, в результате чего оголились рыхлые волокна, целостность которых также повреждена способом обработки. В данном случае, бревно нужно чем-то защищать от влажности и насекомых. Такие бревна можно определить по слишком светлому цвету. Подобная обработка выполняется производственным способом как маркетинговый ход, для того чтобы порадовать глаз заказчика, но в ущерб эксплуатационным свойствам и долговечности бревна. И второй случай, когда поверхность сруба покрывается лакокрасящими составами для более эстетичного внешнего вида.

сруб с не покрашенной поверхностью

В старину никогда и ничем не покрывали поверхность рубленных домов, дерево свободно дышало и такие дома стояли не одно столетие и служили домашним очагом для многих поколений. Современные срубы таким долголетием похвастаться не могут. Причина в том, что окрашенная поверхность бревна препятствует циркуляции воздуха и влаги естественным способом, в результате накапливается излишняя влага и возникает грибок.

Если же все таки покрывать сруб каким –либо составом, то желательно использовать дышащие, дорогостояще составы европейского производства, реальный срок действия которых до 5 лет. После чего, покрытие необходимо обновлять.

сруб с обработанной поверхностью

Рядовые же покрытия для дерева любого назначения не могут быть безопасными для здоровья, через дышащее дерево и межвенцовый уплотнитель, они однозначно проникают в дом, в воздух и тело. Особенно не рекомендуется такое покрытия для бани, поскольку действие таких химикатов усиливается в несколько раз и вместо банного оздоровления Вы будете получать прямо противоположный эффект.

Сухое дерево можно покрывать сразу после сборки, мокрое только после полной усадки, иначе сруб придется перекрашивать, так как после изменения объемов поверхности бревна будут видны неприкрашенные места. Кроме того лакокрасочный слой будет препятствовать воздухообмену, а значит и замедлять процесс усушки.

Читайте также:
Способы остекления балконов

Срок усадки сруба, в зависимости от влажности материала составляет от 1 до 2 лет

Если бревно потемнело, то используя болгарку и шлифовочный диск верхние 1-2 мм необходимо снять. Не рекомендуют покрывать бревна красками с двух сторон, поскольку оно полностью перестает дышать, одну из сторон можно отделать вагонкой или же просто оставить в первоначальном виде.

Самым лучшим вариантом для долговечности и экологичности сруба является использование скобленного бревна, высушенного естественным способом с сохранением поверхностного слоя.

После полной усадки сруба и конопатки можно приступать к монтаж полового настила, кровли, дверных и оконных проемов, полной внутренней отделке дома.

сруб с не окрашенной поверхностью

Сборка сруба интересный и понятный процесс, если приложить небольшие усилия к тому, чтобы в нем разобраться. Процесс, занимающий продолжительное время, иногда требующий выполнения трудоемкой и монотонной работы, однако долговечность, необыкновенная природная атмосфера внутри такого дома и постоянное наблюдение результата собственного труда стоит приложенных стараний.

Технология возведения домов из оцилиндрованных бревен

Несмотря на то, что с каждым годом новые строительные материалы покоряют рынок, дерево не сдает своих позиций. Дома из оцилиндрованного бревна давно завоевали и удерживают лидерство в сфере возведения комфортного и надежного жилища. Их популярность обусловлена множеством технических и эксплуатационных преимуществ, о которых и пойдет речь в нашей статье. Также будет рассмотрена технология производства бруса и строительства домов из него.

Изготовление оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованные бревна по конфигурации бывают круглыми или полукруглыми и выпускаются промышленным методом. Современные производители используют в своей работе новейшее оборудование, благодаря чему продукция является высококачественной. Иногда застройщики с целью экономии проводят оцилиндровку своими руками на токарном станке или цепной пилораме, и здесь качество находится под ответственностью мастера, который занят этим процессом.

На заводе пиломатериал проходит несколько стадий обработки. Кроме придания определенной конфигурации, проводят распиловку древесины путем удаления верхнего слоя, а зачищенные бревна пропитываются специальными средствами, улучшающими их качественные и декоративные характеристики. Но на старте обработки проводится сушка сырья до тех пор, пока параметры влажности не будут соответствовать параметрам 23 – 26%.

Выход оцилиндрованных бревен на 1 кубометр сырья

Далее обрабатывают поверхность бруса и придают ей гладкости, формируют ровные торцевые части и обеспечивают правильную цилиндрическую форму. Длина изделия по стандарту равна 6 м, хотя иногда встречаются элементы по 4 м. Некоторые изделия дополнительно снабжаются специальными чашами для одного из видов соединения, выпиливаются пазы и гребень, оформляются технологические зазоры для крепления нагелями или шипами, а также они могут комплектоваться необходимыми деталями для конкретного объекта.

В большинстве случаев в качестве сырья, из которого будет возведен сруб, используется хвойная древесина, и чаще всего это сосна, гораздо реже – лиственница, а ель практически не встречается. Технология производства основывается на ТУ, однако почти все производители соблюдают стандартные общепринятые параметры.

Лучше всего вести строительство своими руками из бревен, диаметр которых составляет от 160 до 320 мм, и чем больше этот параметр, тем лучше жилище удерживает тепло, поэтому при выборе нужно учитывать климатические особенности региона и площадь будущего строения. К примеру, сруб площадью около 120 м2 можно возводить из бруса калибром 180 – 230 мм, а коттедж в 200 м2 требует материала 260 – 280 мм.

Достоинства

Помимо внешней привлекательности, дом из оцидиндрованного бревна выигрывает у обычного тем, что после обработки венцы плотно прилегают друг к другу, тем самым увеличивая теплоизоляционные свойства жилища. Если сравнить оцилиндрованное бревно с обычным брусом, то здесь вывод может быть только один – первый экземпляр лучше тем, что он наделен всеми положительными характеристиками натурального материала:

  • экологической чистотой;
  • привлекательным внешним видом;
  • легкостью и оптимальной плотностью структуры;
  • длительным эксплуатационным периодом.

Процесс монтажа оцилиндрованных бревен своими руками гораздо проще, и по времени длится меньше, так как дом дает усадку быстрее, да и сама усадка составляет не более 6 см, в то время как у бруса эта отметка может достигать 15 см.

Сравнение требуемых толщин стен из разных материалов

Существует ряд преимуществ, которые относят оцилиндрованное бревно к разряду лидеров среди аналогичных строительных материалов из древесины:

  • можно строить красивые срубы с различной площадью, при этом не проводить декоративную отделку фасада и внутренних основ;
  • сруб строится своими руками быстро благодаря маркировке материала и подгонке венцов;
  • практически герметичное сочленение венцов и угловых элементов;
  • огромные архитектурные и дизайнерские возможности.

Условным недостатком можно назвать отсутствие естественной защиты, которую для бруса обеспечивает кора и верхний стволовой сегмент, однако правильно выполненная технология производства и грамотное применение противопожарных и инсектицидных защитных средств полностью нивелируют этот минус. Из такого материала можно возвести сруб, который ни в чем не уступит кирпичной постройке, а в некоторых моментах и обойдет ее. К примеру, стоимость строительства добротного жилища из дерева обойдется на порядок дешевле, нежели такого же кирпичного дома, да и времени на это уйдет меньше.

Выбор бруса для строительства срубов

Прежде чем начать возведение дома из оцилиндрованного бревна или бруса, имеющего форму цилиндра, необходимо выполнить проектные работы с анализом грунта и учетом ландшафтных особенностей участка. Можно воспользоваться готовым проектом, адаптированным к вашей местности, если вы, конечно же, не мечтаете внедрить личные пожелания относительно планировки будущего дома. Когда с проектом определились, можно приступать к выбору материала.

Качественный материал, из которого строят срубы, определяют путем его внимательного осмотра:

  • на поверхности качественного бруса не должно быть синевы или темных пятен, а также карманов со смолой;
  • цвет древесины должен быть от светловатого оттенка желтого до коричневого, в зависимости от сорта дерева;
  • материал не должен содержать сучков или их количество должно быть незначительным;
  • не допускается наличие трещин более чем на треть от диаметра среза, при этом они не должны быть сквозными;
  • у качественного материала 75% площади среза занимает сердцевина, что является гарантией плотной и ровной поверхности;
  • нужно тщательно исследовать бревно, чтобы исключить прокручивания или изгибы;
  • срубы возводят исключительно из «зимней» древесины, которая заготовлена в холодное время года. Такой материал имеет более плотную текстуру, не дает большую усадку и лучше противостоит влаге.
Читайте также:
Установка каминов. Первый этап работы – планировка места установки камина

Расчет материала

Чтобы справиться с расчетом кубатуры бревна, из которого будет возводиться сруб, нужно знать его размеры. Существует несколько способов расчета, мы же приведем два наиболее популярные:

  1. Высчитывается кубатура бревна по формуле π × R² × L, после чего, зная площадь дома, вы без труда определите необходимый объем материала для дома из оцилиндрованного бревна. Не смотря на то, что в точности полученных данных сомневаться не приходится, лучше предусмотреть запас (15 – 20%).
  2. Приблизительные расчеты проводят с применением коэффициента (он зависит от размера дома и количества уровней в нем), который варьируется между значениями 0,6 – 0,9. В данном случае общая площадь дома умножается на приведенный коэффициент и получается кубатура постройки. Зная объем одного бревна, вы приблизительно высчитаете кубатуру пиломатериала.

Поэтапная технология строительства

Перед тем, как начинать строить сруб своими руками, необходимо тщательно подготовить площадку, а также предусмотреть место для хранения бревен. Тип фундамента выбирают с учетом характеристики грунтов, и когда основа будет готова, приступают к строительству. Вы можете нанять бригаду мастеров, но многие решаются возводить срубы своими руками, хотя и не обходятся без грамотных помощников, которые всегда смогут проконсультировать по всем возникшим вопросам.

Фундамент

Для дома из дерева в два этажа с мансардой не нужна мощная основа, что уже говорить об одноэтажном жилище, где вполне подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент или опора из плит, а если позволяют грунты, то можно применить сваи или столбики с ростверком. При желании можно устроить цоколь, но здесь нужно соблюдать его высоту (до 50 см) и наличие продух. Прочитайте, как подобрать лучший тип фундамента для бревенчатого дома.

Как правило, на винтовые сваи дома из калиброванного бревна ставят с конца зимы, тогда уже осенью все работы будут закончены. Перед отделкой нужно выдержать время на усадку, на что может понадобиться от 1 до 3 лет. Ленточная или плитная основа под сруб должна полностью застыть и набрать прочности, а перед закладкой первого венца фундамент обязательно снабжают гидроизоляцией.

Венцы

Технология, по которой возводятся срубы, на первом этапе предусматривает установку на фундамент закладного венца или нижней обвязки, а также его фиксация и гидроизоляция. Желательно, чтобы в качестве материала здесь была применена лиственница или осина, а обмазывать ее лучше всего битумной смолой.

Поверх обвязки устанавливают ливневки. Каждый следующий ряд монтируется быстрее, тем более, если у бруса имеются чаши. Еще больше ускоряет работу нумерация каждого деревянного элемента, что характерно для готового комплекта под отдельный проект. Так, каждое бревно устанавливается на определенное местоположение.

Венцы дома из оцилиндрованного бревна скрепляются при помощи нагелей или шипов в шахматном порядке с шагом 1 – 2 м. Чтобы выдержать геометрию и исключить ее нарушение в районе оконных и дверных проемов, на этих участках шаг между нагелями уменьшают до 0,5 метра. Каждый ряд венцов из оцилиндрованного бруса проверяется горизонтальным и вертикальным уровнем и контролируется совпадение диагональных линий.

По углам сруб может связываться несколькими способами:

  • «в обло»;
  • «в чашу»;
  • «в лапу»;
  • «с остатком»;
  • «без остатка».

Веранда из стекла, пристроенная к дому: примеры дизайна и интерьера + фото

Люди ездят на дачу, чтобы отдохнуть от будней в каменных джунглях. Когда надоедает суета, сумасшедший трафик и ритм жизни, от которого выбивает пробки в ушах — нужно ехать загород и наслаждаться неспешным времяпрепровождением в кругу семьи и друзей. Но чтобы отдых получился по-настоящему хорошим, вам понадобится веранда из стекла.

Веранда представляет собой небольшую пристройку к дому, в которой можно летом и зимой отдыхать, любуясь красотой за окном. Это отличное место, чтобы проводить завтраки и ужины. При необходимости можно открыть все окна веранды из стекла и наслаждаться июльской вечерней прохладой.

Если у вас уже есть дачный домик, но нет веранды из стекла, поверьте, её постройка позволит совсем по-новому взглянуть на всю концепцию отдыха на природе. К тому же летом здесь можно устраивать шумные вечеринки, собирая друзей и знакомых. Использование новых технологий в строительстве позволяет добиться невероятного ощущения пространства и уюта.

Чтобы понять, насколько веранда из стекла изменит вашу жизнь, посмотрите на рисунок сверху. Несмотря на изящный внешний вид в конструкционном исполнении данная пристройка не представляет особой сложности. Мало того, здесь большую роль играет не сооружение, а внутреннее обустройство.

К сожалению, многие люди до сих пор думают, что если веранда из стекла — то обязательно столовая! Но это огромное заблуждение. Из неё можно сделать отличную комнату отдыха, мастерскую и даже кабинет, если вы, допустим, писатель или архитектор.

Веранда из стекла — это большая светлая комната, в которой приятно находится. Диван у окна позволяет спокойно отдыхать, смотря как осень сменяет лето, а за той приходит зима и весна. Пол лучше всего делать из плитки, но возможны и другие варианты. Главное преимущество данной постройки заключается в том, что она позволяет с минимальными затратами увеличить жилую площадь дома.

Также веранда из стекла может выступать в качестве дополнительной теплоизоляции дома. Это некий тамбур между входной дверью и улицей. Как результат холодный воздух не будет попадать внутрь здания. К тому же вся грязь, нанесённая извне, остаётся здесь.

Если вы захотите сделать из веранды тамбур, дизайн помещения будет совершенно иным. Здесь будут располагаться вешалки для вещей, полочка для обуви и так далее. Проще говоря, пристройка станет исполнять роль прихожей.

  1. Делаем веранду своими руками
  2. Подбор материалов
  3. Планировка
  4. Делаем фундамент
  5. Делаем пол, каркас, и окна
  6. Дизайн большой веранды
  7. Итоги

Делаем веранду своими руками

Подбор материалов

Всё начинается с выбора правильного материала. Конечно же, при создании проекта без окон обойтись не получится. Но и они могут быть разными. Для начала вы должны определиться, какие окна хотите деревянные или пластиковые?

Читайте также:
Труба полиэтиленовая водопроводная — характеристики и выбор для самостоятельного монтажа

Безусловно, более практичным вариантом для веранды из стекла является пластик. Его не нужно красить или как-то по-другому за ним ухаживать. Достаточно протереть тряпочкой.

С другой стороны, деревянные окна в веранде из стекла смотрятся по-настоящему аутентично, к тому же их натуральный запах добавляет несколько баллов к уюту. Но такие конструкции нужно утеплять, скрывать олифой и лаком, и, вообще, следить за их состоянием.

Пластиковые окна в стеклянной веранде достаточно просто установить. За ними не нужно ухаживать и что-либо знать о правилах их эксплуатации. Тем не менее об одном нюансе стоит подумать заранее, а именно, о количестве камер. Чем их больше, тем лучше звуко- и теплоизоляция. Обычно трёх достаточно, чтобы обеспечить максимальный уют.

При выборе окон для веранды из стекла позаботьтесь о подборе качественной фурнитуры и профилей. Они должны иметь антивандальную защиту и противовзломные замки.

Веранда из стекла в 90% случаев не состоит только из этого материала. Дело в том, что такие конструкции не отличаются особой практичностью. Обычно окна просто создают нужную атмосферу, занимая большую половину стены и давая возможность свету свободно проходить внутрь. Основа же делается из того же материала, что и дом. Пристройка не должна выбиваться из общей композиции.

Если веранда на 100% сделана из стекла, то она будет крайне сильно выбиваться из общего дизайна. Хотя стоит признать, что в некоторых случаях подобное дизайнерское решение смотрится очень стильно.

Тем не менее такой дизайн всё же больше на любителя. Как вы видите из картинки, представленной выше, основой веранды из стекла послужило дерево, такое же, из которого сделан дом. В результат задумка оказалась более чем удачной.

Планировка

На этом этапе не только создаётся проект веранды из стекла, но и осуществляется процедура узаконивания постройки. Здесь нужно дать одно важное уточнение. Веранда строится или вместе с домом, или у главной двери. В первом случае пристройка может быть с любой стороны здания и выходить в огород или на улицу. Во втором варианте выбирать не приходится.

Вы сами придумываете размеры веранды из стекла. Но лучше, конечно, делать помещение большим. Тогда оно будет не просто прихожей, а настоящей комнатой отдыха, в которой можно хорошо провести время, попивая чай и ведя неспешные разговоры.

Если ваша семья состоит из 5-6 человек, достаточно помещения три на четыре метра. Но количество членов семьи — не лучший метод выбора полезной площади пристройки. Лучше ориентироваться на ваш дом. Если он большой, маленькая веранда будет на его фоне смотреться крайне неуместно.

К счастью, в противоположную сторону данное правило не работает. Большую веранду из стекла вполне можно пристроить к маленькому дому и это будет смотреться более чем уютно.

Очень важную роль в процессе планирования играет узаконивание. Мало того, его нужно делать не после конца строительства, а до. Как проект будет сделан, отправляйтесь в ближайший архитектурный отдел, которому вверена работа на данной территории и получите разрешение.

Делаем фундамент

Снимите плодородный слой грунта. Разровняйте площадку и приступайте к разбивке согласно размерам, указанным в проекте. По углам будущей веранды из стекла вбиваются железные колышки. Между ними натягивается шпагат.

Больше всего для веранды из стекла подходит ленточный или столбчатый фундамент. Глубина фундамента должна соответствовать параметрам основного знания. При этом не стоит связывать их в единый монолит. Дело в том, что два строения имеют разную тяжесть, а значит, и усадка отличается. Вы же не хотите, чтобы появились трещины?

Чтобы создать ленточный фундамент понадобится осуществить следующие действия:

  • выкопайте траншею;
  • сделайте опалубку,
  • замесите цемент;
  • залейте готовый раствор.

Опалубка делается из досок и щитов. Они сбиваются вместе, образуя единую конструкцию. Бетонный раствор должен содержать в себе одну часть цемента, три части песка и шесть частей щебня. Это идеальное соотношение.

Первый слой бетонного раствора высотой должен быть около 10 см. Его нужно укрепить камнями. Тоже нужно сделать и с последующими слоями, за исключением верхнего.

Разравнивается бетонная поверхность при помощи мастерка. На то, чтобы фундамент веранды из стекла затвердел нужно как минимум три дня, но лучше подождать неделю.

Делаем пол, каркас, и окна

Заполните подпол керамзитом. Фундамент покройте рубероидом, двух слоёв должно быть достаточно. Закрепите лаги. Не забудьте нанести антисептик, иначе дерево просто пропадёт. Сделайте настил из досок.

Лучше всего делать каркас веранды из стекла деревянным. Это не только красиво, но и практично. Современный брус пропитывается множеством средств, которые обеспечивают ему длительную эксплуатацию и защищают от воспламенения, насекомых и гниения.

Алгоритм создания каркаса следующий:

  • Положите на черновой пол брусья и соедините их в углах прямым замком.
  • Сделайте паз для стоек.
  • На стойках закрепите брус для верхней обвязки.
  • Установите балку и прогон со стропилами.
  • Смонтируйте стропильную систему.

    После того как каркас стеклянной веранды сделан своими руками, смонтируйте кровельный пирог. В конце устанавливаются окна. Конструкция обшивается утеплителем.

    Дизайн большой веранды

    Лучше большой веранды может быть только очень большая веранда. Не стоит себя ограничивать предрассудками и опасениями, что не впишется. Современные технологии позволяют создать настоящий шедевр дизайнерской мысли в стекле.

    Выше представлен один из самых популярных дизайнов большой веранды из стекла. Особое внимание обратите на подбор цветов. Кофейный ковролин не придётся постоянно чистить. А это неизбежно, ведь больше всего грязи с улицы будет наноситься именно в веранду.

    Если вы используете в основной концепции светлые тона, позаботьтесь, чтобы пол был коричневым или чёрным. Это будет смотреться более чем эстетично в общем концепте и не добавит вам работы с уборкой.

    Итоги

    Веранда из стекла — это огромный плюс для любого загородного дома. Подобная пристройка позволит вам с удовольствием отдыхать в своём коттедже. К тому же наличие столь интересного дизайнерского элемента позволяет значительно повысить стоимость здания.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: