Теплица по Митлайдеру: преимущества, материалы, изготовление

Теплица по Митлайдеру: преимущества и недостатки

Любому огороднику известно, что без качественной теплицы на своем участке не обойтись. Именно в таких условиях можно выращивать хорошие урожаи различных культур. По мнению многих опытных садоводов, теплица по Митлайдеру способна творить чудеса и оказывается тем местом, где растения чувствуют себя комфортно и приносят отличные плоды.

Автор и суть метода

Доктор Джекоб Миттлайдер долгое время занимался разведением овощей и цветов в промышленных масштабах. Он изобрел множество новых способов разведения, упаковывания и перевозки растений.

Миттлайдер изучал сложности, с которыми сталкиваются садоводы разных стран при выращивании культур, и пришел к выводу, что проблемы у всех одни и те же. Причиной трудностей он назвал устаревшие, неэффективные земледельческие методы. Обычные способы обработки почвы истощают ее природное плодородие и снижают урожайность до нуля.

Миттлайдер разработал методику, позволяющую повысить естественное плодородие земли. Основой ее является сооружение грядок по особой схеме, внесение питательных смесей для восстановления почвы.

Доктор усовершенствовал конструкцию садового парника, используемого всеми огородниками. Рассмотрим, в чем его особенности.

Теплица по Митлайдеру

В отличие от известных конструкций, парник американского доктора оснащен крышей, не смыкающейся в области конька. За счет этого обеспечивается вертикальная циркуляция воздушных масс. Прогретый воздух не застаивается в верхней части строения.

Южная стена снабжена несколькими форточками, в которые поступает свежий воздух. Южный скат крыши более пологий, северный – более крутой. Отверстие между скатами крыши располагается также на южной стороне. Промежутки для вентиляции дополняются фрамугами.

В обычном 2-скатном парнике скаты закрепляются на одном брусе. В теплице по Митлайдеру они крепятся на двух брусьях, каждый из них находится на своей высоте.

Другие особенности парника

Конструкция отличается следующими признаками:

  • стропила фиксируются на самой верхней балке;
  • широкая часть одного ската направляется к верху;
  • стропила с южной стороны закрепляются на коньке, расположенном ниже на 45 см от другого конька;
  • сформированный проем в 45 см позволяет легко смонтировать вентиляционную систему;
  • этот проем оснащается пленкой, стеклом или поликарбонатом.

Конструкция парника помогает оптимизировать все затраты, связанные с выращиванием рассады и применением теплицы. Благодаря этой идее, американский специалист смог завоевать заслуженное внимание к своей технологии.

Отличия от традиционного парника

Продолжим рассматривать особенности теплицы по Митлайдеру и перечислим другие ее отличия от традиционных конструкций, применяемых на садовых участках:

  1. Инновационная система вентиляции. Нагретые воздушные массы выходят через фрамуги наверху парника, а свежие приходят через дверь и окна.
  2. Конструкция отличается прочностью благодаря частым балкам и распоркам.
  3. Если конструкция сооружена с использованием болтов и шурупов, ее можно легко разобрать и перенести.
  4. Строение располагается с востока на запад. Отверстия для вентиляции направлены на юг. Это предотвращает поступление северного ветра, обеспечивает приток солнечного света и тепла.
  5. В основе сооружения – дерево, поэтому не появляется конденсат.
  6. Внушительные размеры парника помогают создать идеальную микросреду для растений, независимую от внешних температурных перепадов.

Это и есть основные преимущества теплицы по Митлайдеру.

В чем минусы?

Специалисты по садовым сооружениям считают, что парник американского доктора – вовсе не оригинальное строение, и до него подобные конструкции строили в разных странах мира. Теплица по Митлайдеру недостатки тоже имеет. Вот они:

  • Необходимость сооружения северной стены не ниже человеческого роста заставляет строить довольно высокую общую конструкцию, за счет чего повышается стоимость использованных материалов, да и защита от ветра нужна надежная.
  • Открывать форточки руками проблематично, поскольку они располагаются высоко. Автоматика позволяет открывать отверстия вертикально, а метод требует горизонтального открытия.
  • Снег накапливается на одной стороне парника, по этой причине сооружение теряет равновесие.

Также опытные садоводы утверждают, что существуют и другие способы, чтобы добиться эффективной воздушной циркуляции без нарушения симметрии.

Виды и материалы

Наиболее популярны два вида теплиц по методу Митлайдера:

  1. Конструкция с двускатной крышей и стенками по вертикали.
  2. Арочное сооружение. Более сложное в плане строительства, поскольку необходимо сгибать трубы.

Для американского парника потребуются профильные трубы сечением 50 х 50 мм либо деревянный брус сечением 75 х 100 х 50 мм. Каркас из труб сооружается при строительстве парника из поликарбоната. Деревянный каркас обычно покрывают пленкой.

Подготовительный этап

Если вы решили соорудить теплицу по Митлайдеру своими руками, сначала нужно будет выбрать подходящее место. Участок необходим равнинный и хорошо освещенный солнечными лучами. Если садовая территория имеет уклон, необходимо террасирование – создание площадок на уклонах.

Не стоит забывать и о направленности конструкции с запада на восток.

Сделав расчет теплицы Митлайдера, нужно подготовить чертеж. С ним будет легче выполнять нужные мероприятия на каждом строительном этапе.

Потребуются следующие материалы:

  • Брус 100 х 100 мм: 10 штук длиной 2,15 м – для боковых стоек, 5 штук длиной 3,05 м – для центральных.
  • Стропила сечением 50 х 75 мм – 10 штук, из них 5 длиной 1310 мм, 5 – 1900 мм.
  • Доски для распорных деталей и нижних частей 25 х 200 мм.
  • Брусья для конька и направляющих.
  • Брусья 50 х 50 мм для окон, а также 7–миллиметровые клинья.
  • Треугольные фанерные клинья 7 мм размером 500 х 500 х 500 мм.
  • Опорные брусья 327 мм в длину, 5 штук, с обрезанными уголками.
  • Пленочный или поликарбонатный материал.
  • Шурупы, гвозди, рейки.

Сооружение парника

Постройка американской теплицы начинается с монтажа основы. Для этого:

  • укладывают по периметру брусья длиной 3 метра сечением 100 х 100 мм;
  • углы закрепляют шурупами;
  • проверяют ровность уровнем;
  • по периметру вбивают колья.

Далее делают каркас:

  • отдельно сбивают стены;
  • измеряют их и крепят откосы;
  • стены ставят в вертикальное положение и крепят к основе;
  • торцевые стены выполняют из бруса 50 х 75 мм.

Окна и двери изготавливают так:

  • при устройстве окна нужно помнить, что основание рамы и покатость кровли обладают наклоном в 30 градусов;
  • окна крепят к рамам держателями и навесами;
  • собирают дверь из брусков 50 х 50 мм;
  • к основе крепят клинья 7 мм;
  • дверь устанавливают и добавляют ручки, замки – при необходимости.

Далее монтируют крышу:

  • собирают 5 деталей из стропил 1900 и 1310 мм, северный скат при этом должен быть круче южного и возвышаться на 45 см, интервал между конечными точками – 2,4 метра;
  • треугольные клинья крепят с помощью гвоздей;
  • на стенки устанавливают стропила, фиксируют саморезами;
  • для кровли сооружают промежуточную подпорку;
  • под потолком располагают брусок для закрепления створок окон;
  • доску наверху фиксируют;
  • среди стропил крепят короткие брусья.

Чтобы предотвратить разрушение деревянных материалов, соприкасающихся с землей, стоит их заранее обработать олифой. Либо можно выбрать лиственницу для сооружения конструкции, она устойчива к разложению. Антисептическое покрытие повысит долговечность постройки.

Далее обшивают всю конструкцию пленкой или поликарбонатом. Если выбрана пленка, стоит учесть, что миттлайдеровский метод требует двойного слоя с интервалом в 5-7 см. Это позволит защитить растения от холодов.

Если выбран поликарбонат, заранее готовят выемки для шурупов. Поликарбонатные листы не прижимают слишком сильно. Этот материал покрывается пленкой от ультрафиолетовых лучей с одной стороны, она обычно голубоватого цвета.

Мнения садоводов

Теплица по Митлайдеру отзывы имеет исключительно положительные. Она стойко переносит сильные снегопады и порывистый ветер. Это достигается прочным каркасом и размещением балок через два метра. Наклонные брусья в углах и перекрытиях закрепляют эффект.

Садоводы также отмечают следующие положительные моменты при использовании американского парника:

  • теплицу можно сделать разборной, что чрезвычайно удобно;
  • опорные балки помогают в подвязывании растений высокого роста;
  • в парнике можно работать, не сгибаясь;
  • обширная площадь парника;
  • благодаря устойчивому микроклимату нет необходимости каждодневно следить за растениями;
  • при необходимости ремонт просто выполняется на нужном фрагменте.
Читайте также:
Эко-стиль в интерьере квартиры: фото

В целом, строительство американских парников мало отличается от сооружения традиционных конструкций. Митлайдеровские теплицы заслужили достойную репутацию благодаря своей многофункциональности и эффективности входящих в них элементов.

Теплица Митлайдера

В определенный момент времени многие владельцы собственных садов и огородов задумываются о переходе от выращивания на открытом грунте к использованию теплиц. И это правильно, ведь при должном уходе за растениями в теплице можно получить большой и качественный урожай намного быстрее, не опасаясь заморозков и резких перемен температуры.

Теплица по Митлайдеру – что это?

Джейкоб Митлайдер – заслуженный сельскохозяйственный специалист, создавший новый тип теплицы, выгодно выделяющийся на фоне обычных парников. У нас эта конструкция также известна как «американская теплица» или «американка». Представляет собой теплицу среднего размера с вертикальными стенками и двухскатной крышей.

От обычного парника она отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы. Пример такой конструкции вы можете наблюдать на изображении ниже.

Благодаря этим фрамугам в теплице Митлайдера обеспечивается эффективная вентиляция – теплый воздух, поднимаясь, уходит наружу. Холодный воздух поступает в парник через форточки или фрамуги, расположенные в стене, обращенной на юг.

Важно! Растения в митлайдеровской теплице хорошо защищены от излишнего переохлаждения при проветривании – северный скат крыши выше южного, а все вентиляционные окна располагаются именно на южной стороне парника.

Достоинства и особенности

Рассмотрим подробнее все особенности и преимущества парника, построенного по методу Митлайдера.

  1. Эффективная вентиляция. Как уже было рассказано выше, благодаря расположению фрамуг и форточек, растения в теплице не перегреваются. Кроме того, отпадает необходимость в монтаже системы принудительной вентиляции, поэтому стоимость обслуживания такой теплицы ниже.

Что касается недостатков, то у теплицы, построенной по методу Митлайдера, он один – по сравнению с обычным парником, потребуется больше материалов для каркаса, следовательно, стоимость постройки возрастает. Но это компенсируется отсутствием расходов на принудительную вентиляцию и снабжение углекислым газом, а также повышенной (при соблюдении всех рекомендаций) эффективностью теплицы.

Видео — Теплицы Митлайдера

Выбор правильного места под теплицу

Перед тем как начинать закупки материалов и постройку теплицы, необходимо выбрать для нее правильное место. И здесь есть несколько моментов, которые необходимо учитывать.

Во-первых, сам ландшафт. Чем ровнее место – тем лучше. Если же наличествует небольшой уклон, то перед постройкой следует провести террасирование – обустройство на склоне ровной площадки-террасы.

Важно! Обустраивать теплицу по методу Митлайдера на северном склоне возвышенности нежелательно даже при террасировании – температура в этом месте будет на 2-3°С меньше нормы. На первый взгляд, разница небольшая, но свое влияние на эффективность выращивания и урожай она окажет. Кроме того, учтите, что теплица на северном склоне будет обдуваться холодными ветрами.

Во-вторых, постройку следует правильно ориентировать по сторонам света. Высокий скат крыши должен «смотреть» на север, низкий скат и вентиляционные окна – на юг, торцы, соответственно, на запад и восток.

В-третьих, нежелательно допускать затенение постройки деревьями, зданиями и прочими объектами. В идеале участок под теплицу должен освещаться с раннего утра и до позднего вечера. Если же это невозможно, подберите то место, где солнце будет светить на парник с полудня до заката.

В-четвертых, лучше не обустраивать теплицу Митлайдера в низменностях и на торфяных почвах – в среднем, в этих местах воздух холоднее.

Создание фундамента

Теплицу вряд ли можно отнести к особо тяжелым постройкам, но простейший фундамент для нее необходим.

Вот три варианта, которые приведены по возрастанию сложности и стоимости:

  • точечный;
  • брусовый;
  • ленточный.

Первый способ самый простой, он рассчитан на конструкции малой массы. Для создания точечного фундамента вам потребуются деревянные колья или брусья достаточно большого сечения (100 на 100 миллиметров). Их длина – около 50 сантиметров.

Важно! Материал точечного фундамента перед началом работ следует обработать антисептиком. При этом следует понимать, что даже с учетом обработки подобный фундамент не является долговечным.

Шаг 1. Участок под постройку теплицы очищается от мусора, камней и растительности. После этого тщательно выравнивается.

Шаг 2. Производится разметка стенок будущей теплицы. Для этого можно использовать тонкие колышки и натянутую между ними веревку. Измеряются диагонали – расхождение между ними должно быть минимальным.

Шаг 3. Забиваются колья или брус по углам постройки. Верх элементов точечного фундамента должен совпадать с уровнем почвы.

Шаг 4. Между угловыми колышками отмеряются равные промежутки. Длина каждого из них должна составлять 1 метр или немного меньше.

Шаг 5. С вышеуказанным интервалом между угловыми элементами точечного фундамента вбиваются оставшиеся колышки.

Следующий способ напоминает по своей конструкции ленточный фундамент, но удешевленный – вместо бетона здесь используется деревянный брус большого сечения (100х100 или 150х150 миллиметров).

Шаг 1. Повторяются два первых этапа из предыдущего метода обустройства фундамента.

Шаг 2. По периметру выкапывается траншея. Глубина должна быть равна сечению бруса, а ширина – на несколько сантиметров больше.

Шаг 3. Стенки траншеи выравниваются, дно утрамбовывается.

Шаг 4. Траншея на 1/3 или 1/2 глубины заполняется песком. Его также следует тщательно утрамбовывать. Для большей усадки можно поливать песок водой.

Шаг 5. По песку и стенкам траншеи укладывается гидроизоляция – рубероид или обычный полиэтилен.

Цены на рубероид

Шаг 6. Деревянный брус тщательно обрабатывается антисептиком.

Шаг 7. По размерам траншеи из бруса собирается «коробка». Крепеж можно осуществлять саморезами или гвоздями.

Шаг 8. Брус выравнивается по горизонтали. Высота подобного фундамента над землей – 4-5 сантиметров.

Шаг 9. Сверху брус укладывается еще одним слоем гидроизоляции.

Последний способ самый трудоемкий и затратный, но при этом он дает очень крепкий и долговечный фундамент, способный выдержать вес большой и достаточно тяжелой теплицы.

Шаг 1. Повторяются первые два этапа из первого способа.

Шаг 2. По периметру выкапывается траншея глубиной 50-60 сантиметров и шириной 1/4 метра.

Шаг 3. Дно траншеи утрамбовывается, стенки выравниваются.

Шаг 4. Заготавливается песчано-гравийная смесь в пропорции 1:1 (или просто песок).

Шаг 5. Смесь высыпается на дно траншеи для формирования утрамбованной «подушки» толщиной в 10 см.

Шаг 6. Из досок над траншеей сооружается опалубка.

Шаг 7. Так как теплица сравнительно легкая, усиливать фундамент каркасом из стальных прутьев необязательно, но если есть желание, в опалубку можно уложить объемную решетку из приваренных друг к другу прутьев.

Шаг 8. Приготавливается раствор. Примерные пропорции – 1 часть цемента, 4-5 частей щебня и 3 части песка с минимальным содержанием примесей. На каждый килограмм цемента требуется 0,5-0,7 литра воды.

Шаг 9. Получившийся раствор заливается в траншею и опалубку и выдерживается неделю. После этого снимается опалубка. Через 20-30 дней после заливки на фундамент можно возводить теплицу.

Постройка деревянного каркаса

Наиболее распространенным материалом для каркаса митлайдеровской теплицы является деревянный брус – с ним легко работать, его можно достать в ближайшем строительном магазине и на нем не образуется конденсат, появление которого в теплице нежелательно.

Читайте также:
Типы цоколей ламп освещения

Конструкция парника состоит из следующих элементов:

  • основа;
  • длинные стенки;
  • торцевые стенки;
  • дверь;
  • крыша;
  • окна-фрамуги.

Все указанные выше элементы изготавливаются из деревянного бруса различного сечения. В качестве крепежей выступают саморезы, угловые соединители (более известные как «уголки») и соединительные пластины прямоугольной и Т-образной форм.

Таблица. Типы бруса и для чего они необходимы.

Из инструментов вам понадобится шуруповерт, крестовая отвертка, рулетка и карандаш, электрический лобзик или пила, уровень и стремянка. Для обработки деревянных конструкций понадобится олифа или антисептик и кисточки.

Стандартный размер для теплицы по методу Митлайдера – 6 метров ширины, 12 метров длины и 2,7 метров высоты в высшей точке. Высота самих стен – 2 метра. Угол наклона северного ската – 35°, южного — 20°. Все параметры при необходимости можно изменять. Перед началом процесса постройки сделайте на бумаге или компьютере простейший чертеж, чтобы не совершить ошибок во время работы – лучше затратить время на подготовку, чем на переделку. Некоторые из вариантов чертежей представлены ниже.

Важно! При изменении размеров теплицы желательно оставлять ширину стандартной. Если ширина будет больше, то зимой снеговая нагрузка на крышу существенно вырастет.

Сборка парника начинается с подготовки основания.

Шаг 1. Брус сечением 10х10 сантиметров и длиной 3 метра тщательно обрабатывается олифой или антисептиком. Так как основание будет контактировать с грунтом, то требуется наилучшая защита от сырости и гниения.

Шаг 2. По длине стен выполняется отрезка бруса электролобзиком.

Шаг 3. Дерево соединяется в «коробку» по периметру стен теплицы. Брусья основания северной и южной стен соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин и саморезов. С брусьями торцевых стен они соединяются при помощи уголков.

Шаг 4. С помощью рулетки тщательно проверяется соответствие габаритов основания длине и ширине будущего парника. Для этого удобно произвести измерение длин диаметров. Если расхождение между ними минимально – все в порядке.

Шаг 5. Уровнем нужно проверить, насколько ровное основание по горизонтали.

Шаг 6. Если основание не собиралось непосредственно на фундаменте постройки – перенесите его к нему.

Далее необходимо собрать северную и южную стены теплицы.

Шаг 1. Как и для основания, брус 50х75 мм для стен обрабатываются антисептиком. Для большей внешней привлекательности постройки можно еще и покрасить.

Шаг 2. Отрезается брус для вертикальных стоек стен высотой 2 метра.

Шаг 3. Далее отрезается брус для верхнего горизонтального элемента стен. В будущем он послужит мауэрлатом, на котором будут закрепляться концы стропил. Оптимальная длина – 3 метра.

Шаг 4. Горизонтальные брусья соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин по широкой (75 миллиметров) стороне.

Шаг 5. К горизонтальному элементу с помощью уголковых или Т-образных соединителей крепятся вертикальные стойки с интервалом 2 метра так, чтобы узкие (50 миллиметров) стороны стоек «смотрели» вовнутрь и наружу теплицы, а длинные – на соседние стойки.

Шаг 6. Для южной стены на 50 сантиметров ниже горизонтального элемента крепятся горизонтальные перемычки из того же бруса. Это необходимо для монтажа нижних вентиляционных окон.

Шаг 7. Если необходимо укрепить северную и южную стену, то между стойками следует закрепить укосы.

Шаг 8. Длинные стенки переносятся к основанию и закрепляются на нем при помощи угловых соединителей.

Теперь создаются стенки и дверь будущей теплицы.

  1. Как на предыдущем этапе, брус обрабатывается, красится и отрезается по высоте.
  2. Дверь собирается в виде прямоугольника из бруса шириной 70 и высотой 180 сантиметров и с горизонтальной перемычкой посередине. Вместо уголков на стыках можно использовать фанерные треугольники. Заключительный этап – крепеж ручек, шпингалета и петель. Также имеет смысл заранее обшить дверь полиэтиленом или поликарбонатом, причем с двух сторон, чтобы между слоями обшивки была воздушная прослойка, которая будет играть роль теплоизоляции.

Следующий этап – сооружение крыши. Это достаточно сложный этап, требующий тщательных замеров и соблюдения всех размеров.

  1. К длинным стенкам крепятся поперечные горизонтальные балки с таким же интервалом, что и вертикальные стойки северной и южной стен.
  2. К центральным опорам из бруса 100х100 мм фиксируются саморезами балки, которые формируют верхний и нижний края вертикальной стенки между скатами. В дальнейшем она будет выступать рамой для фрамуг. Расстояние между балками – от 40 до 50 сантиметров, в зависимости от угла наклона скатов крыши.
  3. Стропила крепятся к северному/южному краю теплицы и к краям стенки между скатами. Существуют два способа фиксации – с помощью пропилов или с помощью опорного бруса. Примеры приведены на изображении ниже. Примерная длина стропил составляет 1,9 метра.

Далее из бруса 50х75 мм создаются окна-фрамуги соответствующей высоты и длиной от 1,5 до 2 метров. Итого — на нижний и верхний ряды будет приходиться от 6 до 8 фрамуг при длине теплицы 12 метров. К рамам крепятся петли, держатели, они оббиваются полиэтиленом или отрезками поликарбоната.

Обшивка теплицы

Заключительный этап постройки митлайдеровской теплицы – обшивка каркаса.

Для этого в основном используют такие материалы:

  • полиэтиленовая пленка различных видов;
  • поликарбонатные листы;

Если для вас не слишком важна долговечность и прочность обшивки, то используйте простую нестабилизированную полиэтиленовую пленку, которая способна выполнять свои функции в течение одного сезона.

Цены на поликарбонат

В ином случае стоит обратить внимание на пленки, обладающие следующими свойствами.

  1. Стабилизированность – подобный материал не будет терять свои физические свойства под длительным воздействием солнечных лучей.
  2. Наличие армирующей вставки существенно повысит прочность полиэтилена на разрыв и позволит продлить срок службы обшивки от одного до нескольких сезонов.

Теплица из ПВХ труб своими руками

Для теплиц используют ПВХ-трубы диаметром от 20 до 32 мм, они обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Стандартная длина труб может быть 1, 2, 3 или 6 метров. Детальную инструкцию по монтажу ищите здесь.

Полиэтилен существенно легче поликарбоната, а миттлайдеровская теплица с обшивкой из пленки не потребует наличия сложного и дорого ленточного фундамента. Кроме того, парник с подобной обшивкой быстрее прогревается, но обратной стороной медали будет больший перепад температур внутри. Крепление пленки к каркасу производится следующим образом.

  1. Отрезок пленки натягивается снаружи на одну из секций стены или крыши теплицы.
  2. Поверх полиэтилена к элементам каркаса прикладываются рейки или доски и фиксируются саморезами.
  3. Отрезок пленки аналогичного размера натягивается на ту же секцию постройки, но теперь изнутри.
  4. Полиэтилен прижимается к каркасу с помощью все тех же дощечек.
  5. Предыдущие этапы повторяются для оставшихся секций стен и крыши теплицы, а также дверей и форточек.

Так как пленка крепится и с внешней, и с внутренней стороны парника, между слоями материала образуется воздушная прослойка толщиной от 50 до 75 миллиметров, которая играет роль своеобразной теплоизоляции, уменьшающей перепады температур, нежелательные для сельскохозяйственных культур.

По сравнению с полиэтиленом, поликарбонат прочнее, долговечнее и лучше «держит» тепло. Но и его масса и стоимость существенно выше.

Важно! Покупайте только те листы поликарбоната, что снабжены слоем, защищающим от ультрафиолетового излучения. Иначе через 2-3 сезона материал станет мутным и хрупким.

Поликарбонатом теплица обшивается исключительно снаружи, для крепления применяются саморезы. Желательно разметить места крепежа на каркасе и листах заранее и просверлить их – так упростится и сам процесс монтажа, и возможная разборка теплицы или ремонт поврежденного участка. Учтите, что укладывать поликарбонат нужно так, чтобы конденсат, образующийся в полостях между слоями, стекал вниз.

Митлайдеровская теплица по совокупности своих качеств является эффективной и чрезвычайно привлекательной для тех, кто решил заняться выращиванием овощей и цветов на закрытом грунте.

Читайте также:
Трап для душа в полу под плитку с сухим затвором (обзор, фото)

Видео — Строительство теплицы Митлайдера своими руками

Теплица по Митлайдеру: своими руками

Любой загородный житель хорошо знает, что теплица является незаменимым инструментом в арсенале любого садовода-любителя. Ведь теплица позволяет получить овощи, которые затруднительно вырастить на открытом грунте. В статье под названием «Можно ли прокормиться со своего огорода» FORUMHOUSE уже рассказывал, как с помощью теплицы получить хороший урожай. Продолжаем начатую тему и сегодня расскажем о теплице, которую упоминали в материале про строительство оригинального круглого погреба.

Эту теплицу, взяв за основу конструктив Джейкоба Митлайдера, я сделал в 2015 году. Дети нашли её описание в Интернете и загорелись идеей её строительства. Я познакомился с проектом, и он мне очень понравился тщательно продуманной технологией изготовления и сборки каркаса.

Прежде чем мы перейдём к описанию этапов строительства, стоит рассказать об особенностях теплицы Митлайдера. В отличие от обычных теплиц, в конструкции предложенной американским овощеводом и экспертом в области земледелия, обеспечивается эффективное проветривание.

За счёт конструкции крыши, состоящей из двух уровней — скатов, весь тёплый воздух собирается вверху и при открывании фрамуг, тянущихся вдоль всего конька, удаляется наружу. Приток воздуха осуществляется через дверь и (или) через окна, расположенные внизу. Благодаря этому тёплая воздушная масса естественным образом вытесняется, и решается главная проблема любой теплицы — повышенная температура внутри неё летом.

Также отпадает необходимость в монтаже принудительной системы вентиляции, что положительным образом сказывается на общем бюджете строительства. Несмотря на множество плюсов, теплица по Митлайдеру немного сложнее и чуть более материалоёмкая, чем теплица привычного всем нам вида (например, простая двухскатная или арочная). При этом отметим такое достоинство американской конструкции: ветроустойчивость и способность выдерживать повышенные снеговые нагрузки (что актуально для нашего сурового климата).

Этапы изготовления теплицы по Митлайдеру

Традиционно при изготовлении теплицы этого типа используется дерево, а конструкция собирается по каркасной технологии. Каркас затем покрывается специальной плёнкой для теплиц (она более долговечная, чем обычная полиэтиленовая), причём пленка укладывается в два слоя, между которыми оставляется зазор в 50-70 мм. Благодаря воздушной прослойке (а воздух – отличный теплоизолятор) даже зимой в теплице поддерживается комфортная плюсовая температура, необходимая для выращивания растений.

NOnono__13 пошёл другим путём и сварил каркас теплицы из металлических труб, который затем накрыл поликарбонатом.

Фишка моей теплицы — она состоит из двух разъёмных частей: основание и крыша. Крыша изготавливается внизу. Внизу же, на скаты крыши, крепится поликарбонат. Потом крыша, уже с поликарбонатом, устанавливается на основание и скрепляется с ним болтами.

На каркас основания пошли трубы сечением 2.5х2.5 см, что увеличило его несущую способность при снеговой нагрузке. Технология изготовления теплицы, для удобства работы и возможности самостоятельного изготовления (помощники потребуются только для сборки), разбита на ряд последовательных шагов:

  1. Крыша и основание изготавливается внизу отдельно друг от друга.
  2. Окрашивание труб каркаса крыши и крепление к нему поликарбоната также производится внизу, до сборки, что гораздо удобнее, чем возня на высоте.
  3. Привлечение помощников потребуется при сборке основания (1 человек примерно на 2 часа) и при установке крыши на основании (4 человека на 10-15 мин).

Также при изготовлении теплицы не обойтись без сварочных работ и набора инструментов. Для наглядности приводим список NOnono__13.

Для удобства работы сначала изготавливаем сборочный стапель. Для чего он нужен? Ведь можно собирать конструкцию и на земле. В статье под названием «Изготовление верстака-монтажного стола своими руками» наш портал уже рассказывал, что качество самодельных изделий полностью зависит от финишной операции — точности его сборки. Тоже самое относится и к сварочным работам.

Мне предстояло сварить несколько конструкций, состоящих из множества деталей, 3 оконных рамы и 2 двери. Везде нужно выдержать прямые углы, а все элементы должны быть выдержаны в одной плоскости. Сваривать всё это на земле, положив на подставки из досок, сидя в неудобном положении, фактически «на коленке»? Нет, это — не мой выбор.

На стапель размером 2.1х3 м пошла труба сечением 4х6 см. Высота площадки – 0.95 м (высота зависит от вашего роста и выбирается так, чтобы было удобно работать). Все углы стапеля выдержаны строго под 90 градусов, а плоскости установлены по уровню. В середине площадки приварена поперечина.

Далее переходим к подготовке труб. До резки и сварки необходимо удалить с труб всю ржавчину. Для этого используем старый и проверенный способ — механическую очистку при помощи щётки-насадки на «болгарку».

Мне не нравятся разные преобразователи ржавчины. Работать УШМ, конечно, долго и нудно, но конечный результат того стоит. Трубы полностью очищаются от ржавчины.

На очистку труб пользователь затратил 1.5 дня. Для оптимизации процесса применялась такая хитрость — 5 труб ложатся вплотную друг к другу. Зачищаем одну грань, проходя по всей поверхности «пакета», затем переворачиваем трубы и очищаем остальные грани и т.д.

Сварка труб ведётся на стапеле. Сначала свариваем основание, окна и двери, потом переходим к сварке съёмной крыши. Красим трубы алкидной эмалью, предварительно загрунтовав их.

Основание собирается при помощи 1 помощника. Для установки крыши, на которой уже закрепили поликарбонат, NOnono__13 позвал помощников – 2-х соседей, и уже вчетвером они установили крышу на основании каркаса, закрепив её болтами.

NOnono__13 советует не использовать для крепления поликарбоната саморезы по металлу со сверлом, т.к. в процессе сверления и притягивания материала между ним и трубой зажимается стружка. Стружка впоследствии заржавеет, что приводит к порче внешнего вида теплицы.

Поступаем так — сверлим отверстия под крепления поликарбоната. Для этого используем сверло диаметром в 3.5 мм. Затем крепим покрытие саморезом на 4.2 мм с пресс-шайбой. Для увеличения площади прижима самореза (что актуально при высоких ветровых нагрузках) подкладываем дополнительную шайбу с диаметром больше, чем пресс-шайба.

Также NOnono__13 рекомендует удалить защитную плёнку с поликарбоната до его монтажа. Иначе её придётся снимать уже с прикрученного поликарбоната, и в местах, где закручены саморезы, останутся небольшие лоскуты, которые тяжело удалить.

При съёме плёнки отмечаем, на какой стороне находится защита от УФ-излучения. Чтобы не поцарапать поверхность, листы лучше закреплять с помощником. Поликарбонат монтируем сотами вверх, тогда образовавшийся внутри конденсат стекает вниз.

После монтажа каркаса из обрезной доски 15х2.5 см сделали грядки. А в самом конце закрепили остальной поликарбонат: на горизонтальные стены и торцы основания, на поперечную перегородку, на двери и торцы крыши.

В итоге получилась теплица следующих размеров.

За два сезона эксплуатации теплицу не продавило снегом. Делать дополнительную вентиляцию нет необходимости. Овощи хорошо растут. Главный плюс этой теплицы— при необходимости, можно дней на 10 уехать, и даже в жару с растениями ничего не случится.

Также можно произвести ремонт поликарбоната. Достаточно открутить болты, снять крышу и внизу заменить покрытие. В заключение статьи приводим цифры сметы.

  • На материалы для изготовления теплицы и системы полива (трубы, болты, электроды, краска, саморезы, доски, фитинги, трубы ПП, термометры, таймеры и т.д.) ушло 36734 рубля.
  • Затраты на расходные материалы (отрезные, шлифовальные диски, перчатки и т.д.) – 625 руб.

Итого – 37359 руб.

Тема размещена в спецразделе конкурса “Теплица своими руками”. Заходите в тему, голосуйте за участников и делитесь своими достижениями!

Читайте также:
Французское остекление балкона: окна и двери на лоджию, фото штор в квартире и установка

В теме вариант теплицы по Митлайдеру можно узнать все подробности технологии изготовления и особенности её эксплуатации. Также рекомендуем ознакомиться с веткой Теплицы и парники и узнать секрет хорошего заработка на личном хозяйстве.

Теплица по Митлайдеру: преимущества, материалы, изготовление

Теплицы, построенные по модели Джейкоба Митлайдера из Калифорнии, отличаются продуманной конструкцией. Они оптимизируют газообмен, использование солнечного света и тепла. Большая площадь оконных проемов обеспечивает быстрое и эффективное проветривание. Такие конструкции возводят из деревянных брусьев или металлического профиля. Обшивают теплицы двумя слоями полиэтиленовой пленки либо поликарбонатом. Теплица по Митлайдеру хороша еще и тем, что ее несложно построить своими руками.

Общая характеристика теплицы Митлайдера

В отличие от традиционных теплиц, два ската кровли имеют различный угол наклона. Они не встречаются на коньковом брусе, а соединяются полуметровой вертикальной стенкой. Вся она представляет из себя одну или несколько фрамуг вытяжной вентиляции. Эта стенка ориентируется на юг. В верхней части южной стенки расположен ряд приточных фрамуг. Конструкция оптимизирует использование пространства теплицы, улучшает естественный газообмен, необходимый для быстрого развития растений и получения хороших урожаев. При равном расходе материалов теплица по методу Митлайдера эффективнее обычной на 25-35%.

Плюсы и минусы

В чем основные преимущества конструкции американского садовода? Она обладает следующими плюсами по сравнению с обычными парниками:

  • быстрый равномерный воздухообмен благодаря большой длине фрамуг;
  • расположения постройки относительно частей света сохраняет растения от излишнего охлаждения при проветривании;
  • при проветривании не возникает сквозняков, могущих навредить чувствительным культурам;
  • использование деревянного каркаса предотвращает образование конденсата;
  • частый набор и раскосины каркаса обеспечивают устойчивость к порывам ветра;
  • большая высота и объем создают комфортные условия для растений и ухода за ними.

Наряду с преимуществами существует у теплицы и ряд недостатков:

  • сложность конструкции, требуется высокая точность разметки, изготовления и сборки деталей;
  • верхнее расположение фрамуг затрудняет манипуляции с ними;
  • в северных районах требуется значительно усиливать конструкцию, чтобы выдержать повышенную снеговую нагрузку.

Несмотря на усиленную конструкцию, рекомендуется сбрасывать снег с крыши после обильных снегопадов либо по мере накопления.

Разновидности конструкций

Наиболее распространенный вариант упрощенной конструкции теплицы по Митлайдеру, собранной своими руками, состоит из прямых стен, двух скатов кровли и вентиляционного проема. Соотношение сторон обычно выбирают 1:2. Покрывают теплицу полиэтиленовой пленкой либо поликарбонатным листом.

Классический дизайн Митлайдера предусматривает также еще один ряд форточек по верхней части южной стены. Именно такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха в объеме.

В арочной версии каркас собирается из изогнутого металлопрофиля. Такая конструкция лучше приспособлена для северных районов: меньший объем воздуха быстрее прогревается, а арочный каркас лучше противостоит снежной нагрузке. Кроме того, с покатых стен снег сходит самостоятельно. Профильные трубы имеют большой вес, поэтому потребуется бетонный фундамент.

Критерии выбора места

Основными критериями при определении места установки теплицы Митлайдера являются:

  • ориентация относительно сторон света и горизонта;
  • освещенность;
  • свойства почвы.

Ориентируют теплицу Митлайдера верхней фрамугой на юг либо юго-запад. Такая ориентация обеспечивает максимальное использование солнечного света и тепла для быстрого и полноценного развития растений. Глухая стена будет направлена на север, торцы – на восток и запад. Для установки выбирают ровный участок земли либо подготовленную террасу на южном склоне. Уклон до 10 о можно скомпенсировать, заглубив фундамент, с одной стороны. Северные склоны не рекомендуются для установки: температура и освещенность на них ниже, это не позволит в полной мере проявить и использовать достоинства конструкции.

Для обеспечения максимальной освещенности южная, западная и восточная стена не должна затеняться заборами, деревьями, другими насаждениями или строениями. А вот прикрыть «американку» от преимущественного направления ветра будет весьма полезно.

Если используется естественная почва, нужно оценить ее качества:

  • глубина подпочвенных вод;
  • эффективность дренажа;
  • кислотность.

Не рекомендуется соседство с септиками и отстойными колодцами, ветрогенераторы, садовыми прудами. Если почва в выгодно освещенном месте тяжелая, можно использовать насыпные грядки, подпертые досками. И в них завезти хороший грунт. Переувлажненные почвы потребуют устройства локального дренажа.

Технология монтажа деревянной теплицы с двускатной крышей

Такая конструкция наиболее проста в изготовлении, а вот с монтажом ее придется повозиться. От домашнего мастера потребуется уверенное владение плотницкими навыками.

Материалы и инструменты

Для установки потребуются следующие инструменты:

  • электропила или лобзик;
  • шуруповерт;
  • лопата;
  • стремянка;
  • измерительный инструмент: рулетка, уровень, угольник.

Из материалов понадобится:

  • брус 100*100 для фундамента;
  • брусок 50*75 для стропил и стоек;
  • брусок 50*50 для фрамуг;
  • биозащитная пропитка;
  • малярный инструмент или краскопульт;
  • уголки усиленные 50*50*35*2;
  • петли для дверей и окон;
  • саморезы;
  • поликарбонат либо пластиковая пленка от 150 мкм.

Чертежи

По приведенному чертежу получится теплица площадью 16,1 м2

Чертеж теплицы по митлайдеру

Те же размеры можно реализовать и с помощью металлопрофиля.

Фундамент

Для деревянной конструкции обычно ставят фундамент из брусьев. Последовательность операций следующая:

  • расчистить и выровнять участок;
  • разметить место под фундамент, обозначить колышками и шнуром;
  • прокопать углубление в 10-15 см по периметру, ширина – 25-30 см;
  • наполовину засыпать песком и утрамбовать;
  • обильно смочить и повторить трамбовку;
  • разметить и выпилить фундаментные брусья, на углах сделать запилы в четверть;
  • пропитать брус биозащитной пропиткой;
  • на слой песка уложить гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стенки траншеи;
  • уложить брусья, проверить прямоугольность конструкции: диагонали должны быть равны между собой.

Завершают устройство фундамента вторым слоем гидроизоляции.

Каркас

Каркас удобнее собирать вдвоем. Это существенно ускорит работу и повысит точность монтажа.

Начинают с возведения боковых (длинных) стен:

  • разметить и напилить вертикальные стойки из расчета шага в 70-100 см;
  • разметить и отпилить брусья для горизонтальной верхней обвязки;
  • собрать заготовку стены на земле, укрепить строительными уголками;
  • установить укосины;
  • стенку перенести к фундаменту и прикрепить к нему с помощью уголков.

Для изготовления торцевых стен две стойки из бруса 100*100 соединяют с горизонтальными деталями торцевых каркасов. Заготовки перемещают на фундамент, стыкуют с длинными стенами и крепят с помощью уголков. Вертикальность элементов каркаса проверяют с помощью уровня или отвеса.

Окна и двери

Тепличная дверь должна иметь достаточную ширину, чтобы в нее могла проехать садовая тачка или тележка, обычно хватает 70-80 см. Высота двери должна позволять входить в теплицу, не задевая притолоку головой. С учетом высоты фундамента, 180 см будет достаточно для большинства.

Бруски для дверей и окон раскраиваются и собираются с помощью уголков. Для дверей нужно обязательно сделать и тщательно подогнать укосины, направленные от нижней петли в верхний противоположный угол. Они помогут избежать провисания и перекашивания двери. Такие же укосины, только симметричные, укрепляют рамы окон.

Крыша

Крыша собирается в такой последовательности:

  • к центральным торцевым опорам крепят две горизонтальные балки;
  • от них устанавливают стропила к верху длинных стен, двигаясь попеременно то по северной, то по южной стороне;

Схема сборки крыши

Далее следует закрепить на верхней балке петли фрамуг, а на нижней – запоры и фиксаторы в открытом состоянии.

Обшивка сооружения

Для завершения постройки ее необходимо обшить. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо поликарбонатные листы.

При выборе полиэтиленовой пленки для обшивки следует учитывать следующие факторы:

  • обычная тонка пленка с трудом протянет один сезон;
  • материал должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам, иначе и сезона не протянет;
  • армирующая сетка, вплавленная в пленку, позволит материалу прослужить несколько лет;
  • покрытие-антистатик снижает количество оседающей пыли и сохраняет прозрачность пленки;
  • гидрофильное покрытие пленки избавляет растения от переувлажнения капающим с крыши конденсатом: капли скатываются по стенам.
Читайте также:
Украшение дома фасадным освещением

Крепится пленка следующим образом:

  • полиэтилен разматывается с рулона на ровной площадке, один край рукава разрезается;
  • полотнище нарезается по размеру стены, прикладывается к ней и крепится к стойкам с помощью штапика и обойных гвоздей;
  • для крепления можно использовать и широкие планки, фиксируемые саморезами.
  • покрывается крыша, окна и двери;
  • операция повторяется изнутри теплицы.

Воздушная прослойка, образующаяся при двухслойном покрытии, обеспечит сохранение дневного тепла даже при случайных заморозках.

Нюансы изготовления арочного сооружения из профильной трубы

Арочная конструкция способна нести большую снеговую и ветровую нагрузку. Обтекаемая форма снижает ветровое сопротивление, а снег сам сходит со скатов. Можно приобрести готовую теплицу «Новатор» по Митлайдеру, а можно, при наличии навыков работ с металлом и соответствующего оборудования, изготовить ее самостоятельно.

Материалы и инструменты

Такую конструкцию уже не получится выполнить из деревянных брусьев, потребуется металлопрофиль. Для его обработки нужны следующие инструменты:

  • трубогиб;
  • ножовка по металлу или электролобзик;
  • сварочный аппарат с расходными материалами;
  • угловая шлифмашина;
  • шуруповерт или дрель;
  • измерительно-разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, маркер;
  • сверла по металлу;
  • лопата;
  • емкость для замешивания раствора;
  • строительный миксер или насадка к дрели;

Необходимость в бетонном ленточном фундаменте изменит и перечень материалов:

  • металлопрофиль 30*30*1,5, оцинкованный или под покраску;
  • металлопрофиль 20*20*1;
  • арматура 4-8мм;
  • фурнитура дверей и форточек;
  • грунт и краска;
  • малярный инструмент;
  • растворитель и ветошь;
  • цемент, песок, щебень, вода.

Обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты:

  • сварочную маску с адаптивным светофильтром;
  • костюм и обувь из негорючего материала;
  • спилковые краги;
  • респиратор для защиты органов дыхания.

При раскрое металлопрофиля нужно пользоваться защитными очками и перчатками.

Чертежи

Строение длиной 4м, высотой 2,58м и шириной 4,95м имеет 4 двери и 4 фрамуги. Общая площадь составляет 19,6 м2. Фрамуги выполняются отдельными. В качестве покрытия используется поликарбонатный лист толщиной 4-6 мм.

Чертеж теплицы по митлайдеру

Фундамент

Каркая и металлопрофиля и поликарбонатный лист весят существенно больше, чем деревянный, покрытии полиэтиленом. Поэтому придется возвести бетонный ленточный фундамент:

  • по периметру расчищенной и выровненной площадки выкопать траншею глубиной 500-600 мм и шиной 300мм;
  • устроить гравийную подушку толщиной в 70-100 мм;
  • собрать дощатую опалубку;
  • внутри нее собрать арматурный каркас, зафиксировать его сваркой или связать проволокой;
  • замешать раствор, добавив к одной части цемента 3 части песка и 5 частей щебня;
  • залить раствор в опалубку, выравнивая его правилом.

Фундамент нужно закрыть от осадков и дать ему выстояться 2-3 недели. При засухе и высокой температуре поверхность нужно периодически увлажнять, чтобы бетон не растрескался. После окончательного схватывания раствора опалубку демонтируют, а сверху укладывают слой гидроизоляции.

Каркас

Вертикальные стойки и горизонтальные брусья раскраиваются из металлопрофиля 40*40мм. Раскрой проводят на ровной сухой поверхности с помощью болгарки или ленточной пилы. Торцы сваривают на земле, далее переносят и крепят к фундаменту анкерными болтами.

Спецификация заготовок для торцевых стен приведена ниже:

  • 40*40, длиной 2980 мм: 2шт.;
  • 40*40, длиной 860 мм: 4 шт.;
  • 20*20, длиной 2980 мм:2 шт.;
  • 20*20; длиной 1980 мм: 8 шт.;
  • 20*20, длиной 1900 мм: 4 шт.

Теплица по Митлайдеру: схема сборки торца

В качестве укосин применяют отрезки профиля 20*20 или труб диаметром 20мм длиной 400мм, концы обрезаются под 45 о .

Для боковых стенок раскраивают следующие детали:

  • 40*40, длина 1920мм: 2шт;
  • 20*20, длина 1980мм: 4 шт.;
  • 20*20, длина 1920мм: 2шт.;
  • 20*20, длина 400мм, углы обрезаны под 45 о :8 шт.

Центральная часть боковины

Сначала устанавливаются центральные части боковых стен, потом к ним крепятся 4 угловых части.

Крепление поликарбоната

При выборе поликарбоната также нужно выбирать модель с защитой от ультрафиолета. Толщина листа зависит от климатического пояса, расчетной снеговой нагрузки и шага между стропилами. Более толстый лист обладает большей прочностью, но меньшим светопропусканием. Правильно установленный качественный поликарбонат служит до 7 лет.

Поликарбонат раскраивают монтажным ножом под размер и крепят с помощью кровельных саморезов с широкими обрезиненными шайбами. Каналы внутри листа должны располагаться вертикально. Перед тем, как ввернуть саморез, в месте установки сверлят отверстие диаметром 4 мм.

Для стыковки полос поликарбоната используют специальный Н-образный профиль. Края листов защищают С-образным профилем либо заклеивают прочным скотчем. Изгибать поликарбонат нужно обязательно вдоль каналов. Перегиб поперек полосок приведет к возникновению напряжений внутри листа и его быстрому разрушению.

Теплица по Митлайдеру

Давно замечено, что урожай, выращенный в теплице, намного превосходит по качеству и количеству урожай, выращенный в открытом грунте. Здесь нет риска замерзания рассады от неожиданных перепадов температуры. А также растения защищены от сильного ветра и непогоды. Поэтому установка теплиц на участках в последнее время пользуются всё большей популярностью. Теплица по Митлайдеру — один из таких вариантов.

Теплица по Митлайдеру: описание

Теплица по Митлайдеру: фото

Это фамилия опытного специалиста. Профессионала своего дела по сельскохозяйственной науке. Именно он стал создателем теплицы, отличающейся существенно от используемых ранее конструкций. В нашей стране данную теплицу называют ещё «американка». На вид это небольшое сооружение. Характерной чертой его является наличие разно-уровневой двойной крыши.

Помещение напоминает тот же самый парник. Однако одна сторона крыши здесь устанавливается к северу, а другая к югу. Северная сторона крыши расположена выше уровня южной стороны. Между ними устанавливаются фрамуги. Данные фрамуги выполняет функции свободного проведения воздуха, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию растениям. Таким образом, через открытые окна в теплицу поступает воздух с южной стороны, а тёплый воздух тем временем выходит.

Преимущества теплицы по методу Митлайдера

Теплица по Митлайдеру: фото

  • Данная конструкция обеспечивает очень хорошее движение тёплого и холодного воздуха. Благодаря этому нет риска того, что растения слишком перегреются или задохнутся.
  • Не нужно тратить время, деньги и силы на установку дополнительной вентиляции.
  • Конструкция разработана таким образом, что нет необходимости покупать различные баллоны и дозаторы, содержащие углекислый газ.
  • Американская теплица очень прочная и надежная. Потому что содержит в себе большое количество перекладин, балок. А также прочих опор. Поэтому не стоит переживать, что её повредит сильная непогода. А также обилие осадков зимой.
  • Вся конструкция состоит из перекладин, которые соединяются между собой самыми обычными инструментами. А именно: саморезами, болтами. Всё это упрощает процесс сбора и разбора конструкции.
  • Не составит труда переместить ее на другое место, если это потребуется. Кроме того, крыша соединяется со стенами в самую последнюю очередь. Что также упрощает сам процесс сборки. А также замену сломанных деталей.
  • Благодаря небольшой высоте стен заниматься садоводством в такой теплице комфортнее.
  • Конструкция тщательно продумана таким образом, что её размеры и внутреннее пространство создают оптимальный климат для растений. А также полезное пространство вмещает достаточное количество культур.
  • «Американка» имеет двухслойную обшивку, между которой достаточно большой промежуток. Примерно 5-7 см. Такая воздушная подушка создаёт оптимальную теплоизоляцию.

Из недостатков только большое количество деталей конструкции. Это несколько усложняет сборку. А также стоимость данной теплицы будет выше других. Однако расходы перекрываются. Потому что не нужно устанавливать дополнительную вентиляцию. А также специальные баллоны с углекислым газом. Кроме того, качество и количество выращенного урожая в данной теплице компенсирует недостатки.

Место для установки

Теплица по Митлайдеру: фото

Если вы решили поставить у себя на участке американскую теплицу, то предварительно необходимо выбрать место. Важно обратить внимание на несколько факторов:

  • Желательно, чтобы площадка была ровная. Если на вашем участке нет ровного места, тогда необходимо будет его организовать или соорудить.
  • Необходимо также обращать внимание на стороны света. Это очень важно для получения должного эффекта. Следует верхний уровень крыши обращать на северную сторону. А нижний скат должен быть обращен строго на юг. Вследствие этого торцевые стороны конструкции будут обращены на запад и восток.
  • Кроме того, будет хорошо, если теплица будет расположена на открытом солнечном месте. Важно, чтобы рядом не было никаких конструкций. А также деревьев, которые будут создавать тень. Идеально, если солнце на этом участке будет находиться весь день. Но если это невозможно, допустимо выбрать участок, на котором солнце пребывает всю вторую половину дня.
  • Также эффект от теплицы будет хуже, если её установить на низменные участки. Или на торфяные почвы.
Читайте также:
Электрические проточные нагреватели для воды: принцип работы, разновидности и производители

Теплица по Митлайдеру: фундамент

Теплица по Митлайдеру: фото

Несмотря на то, что теплица — это несложная конструкция, фундамент всё же здесь понадобится. Можно установить точечный фундамент. Он будет самый недорогой и простой в изготовлении. На втором месте брусовой фундамент. И последний вариант — ленточный фундамент. На этом этапе придется существенно потратиться и потрудиться.

Чтобы организовать точечный фундамент, необходимо будет вооружиться деревянными брусьями или кольями, длина которых будет примерно полметра. Место для теплицы необходимо очистить от сорных растений, камней и прочего мусора. Если есть необходимость, участок нужно выровнять. Далее важно внимательно и тщательно отмерить. А также разметить размеры будущего строения. Для этих целей чаще всего используют небольшие колышки с верёвкой. Затем следует основательно забить брусья в разных углах будущей теплицы. Брусья вбиваются до уровня земли. Все остальные колышки необходимо вбить на небольшом расстоянии друг от друга. Важно, чтобы эти промежутки были равные.

Брусовой фундамент

Теплица по Митлайдеру: фото

Чтобы построить брусовой фундамент, вам понадобятся брусья большого размера. Примерно 15 на 15 см. После того, как участок достаточно очищен от мусора и выполнены все разметки, необходимо по этим разметкам сделать глубокую траншею. Она должна быть равна толщине брусьев и чуть больше по ширине. Полученные канавы следует утрамбовать и выровнять. Далее в выкопанные траншеи засыпается песок. И тщательно уплотняется. Можно также полить его.

Затем в траншею помещается какой-либо гидроизоляционный материал. Это может быть полиэтилен либо рубероид. Брусья, из которых будет изготовлена теплица, необходимо продезинфицировать. И затем уже в эти траншеи укладываются подготовленные брусья. Они скрепляются между собой с помощью гвоздей или саморезов. Полученный фундамент должен возвышаться не более, чем на 5 см над поверхностью земли. Поверх брусьев следует уложить ещё один слой материала для гидроизоляции.

Ленточный фундамент

Теплица по Митлайдеру: фото

Фундамент ленточный будет служить долгое количество времени. Но это будет способ, который требует больших расходов. А также усилий от садовода. Фундамент, выполненный по ленточному способу, может держать очень тяжёлые конструкции. Чтобы его установить, участок также, как следует, очищается. И выполняются разметки. Далее следует выкопать траншею. Шириной примерно 25 см. А в глубину не менее полуметра. Почва в траншее уплотняется. Затем понадобится песок. Но оптимальный вариант — это смесь песка и гравия. Данную смесь необходимо выложить слоем примерно в 10 см. А также уплотнить.

Затем из досок делается опалубка. Если вам хочется, чтобы фундамент был суперпрочный, можно ещё добавить решетку из стальных прутьев. Хотя для американской теплицы это не обязательно. Следующим этапом будет приготовление бетонной смеси. Для этого берётся цемент — 1 часть, песок и щебень. Из данной смеси готовится раствор. Его следует разбавлять водой из расчета на килограмм цемента — пол-литра воды. Полученной бетонной смесью заливают подготовленную траншею. После чего она должна высыхать примерно неделю. Затем следует демонтировать опалубку. И оставить конструкцию примерно на месяц для окончательного застывания бетона. После этого можно приступить к строительству теплицы.

Теплица по Митлайдеру: каркас

Теплица по Митлайдеру: схема

Чтобы соорудить будущую теплицу по Митлайдеру, самым оптимальным материалом является деревянный брус. Это самый легкодоступный материал, с которым комфортно работать. Кроме того, преимуществом является отсутствие образования конденсата. Весь каркас нашей теплицы будет состоять из основы, стенок. А также будет сделана крыша, двери и окна. Для соединения деревянных брусьев различного размера понадобятся саморезы и металлические уголки. А также пластины.

Брусья с самым большим сечением будут использованы для основания теплицы. Чтобы установить стенки, окна и двери понадобятся брусья размером 50 мм на 70 мм. А для монтажа крыши лучше взять брус 40 мм на 150 мм.

Изготовление каркаса

Теплица по Митлайдеру: фото каркаса

Чтобы соорудить деревянный каркас, также будут нужны такие инструменты, как отвертка, шуруповерт, рулетка, пила, стремянка. А также другой инвентарь.Поскольку полученный каркас еще необходимо будет покрыть олифой или антисептиком. Если вы творческий человек, можно будет покрасить каркас краской.

Если брать за основу теплицу Митлайдера, то размеры будут следующие: ширина 6 метров, длина 12 метров, высота 2,7 метра. А высота стен 2 метра. Нижний уровень крыши будет расположен под углом 20 градусов. А угол северной стороны крыши — под углом 35 градусов. Допустимы изменения данных величин, если это необходимо. Однако не стоит слишком сильно отступать от стандарта. Потому что крыша может обвалиться. Либо функционировать строение будет не должным образом.

Чтобы сделать постройку более точно и безошибочно, лучше всего заранее сделать чертеж на бумаге. Или с помощью компьютера. В первую очередь готовится основа. Самые большие брусья следует обработать либо антисептическим препаратом, либо олифой. Это основа будет находиться практически на земле. Поэтому здесь не стоит скупиться. Чтобы исключить гниение материала. Далее нужно обрезать лишние элементы с помощью электролобзика. После этого следует сконструировать коробку. А также скрепить между собой брусья с помощью железных пластин и саморезов. Торцевые стороны коробки будут прикреплены посредством уголков.

Теплица по Митлайдеру: установка каркаса

Теплица по Митлайдеру: фото каркаса

После постройки деревянной коробки основания будущей теплицы необходимо перепроверить все размеры коробки с помощью рулетки. Более точным будет метод измерения диагоналей. С помощью уровня основание выравнивается, если это необходимо. Далее следует наше основание поместить на подготовленный фундамент. После этого можно перейти к конструированию стенок. Они будут изготовлены из брусьев размером 50 мм на 75 мм. Предварительно деревянный материал также следует продезинфицировать. А если есть желание, можно покрасить в любой цвет.

Затем подготавливаются брусья для вертикальных опор, высота которых будет 2 метра. А также брусья для установки горизонтального верха. Все детали также соединяются между собой. И скрепляются металлическими пластинами. А также уголками с помощью саморезов. Через промежуток, равный примерно 2 м, следует монтировать вертикальные опоры. Посредством тех же металлических соединителей и саморезов. Важно расположить брус таким образом, чтобы узкие стороны были направлены внутрь конструкции.

На южную стенку дополнительно монтируются ещё горизонтальные перекрытия. На расстоянии полметра от верхней границы стены. Здесь будут установлены окна. Для лучшего и более прочного строения можно поставить откосы от южной и северной стены. Последним шагом будет соединение сооруженных стен с нашей основой.

Изготовление стен теплицы

Теплица по Митлайдеру: фото

Далее, можно приступить к изготовлению торцевых стен и установке дверей. Все брусья тщательно обрабатываются. А также подготавливаются для будущего сооружения. Необходимо сконструировать и собрать дверь, которая будет размером 70 мм на 180 мм. А также следует не забывать о горизонтальной перекладине посередине. Стыки можно соединить металлическими уголками. Либо треугольниками из фанеры. После сооружения двери следует прикрепить ручки, петли и замок.

Читайте также:
Цвета проводов в электрике: значение, маркировка

Полученный прямоугольник обшивается поликарбонатом. А также можно использовать полиэтилен. Сделать это необходимо с двух сторон для обеспечения лучшей теплоизоляции. Далее сооружаются торцевые стенки теплицы. И прикрепляются к опоре с помощью саморезов и уголков. После прикрепления горизонтальных опор следует установить вертикальные брусья. С интервалом примерно 2 метра. Это будет рама, в которую будут установлены двери. Для лучшей прочности можно сделать откосы. Сконструированные стены следует скрепить с южными и северными сторонами конструкции.

Теплица по Митлайдеру: завершающий этап

Теплица по Митлайдеру: фото

Теперь можно переходить к последнему этапу — сооружение крыши. Здесь нужно проявить максимум усилий и трудолюбия. Чтобы точно выполнить конструкцию. Потому что от этого будет зависеть вентиляция. Необходимо установить перекладины между стенами с промежутком, совпадающим с вертикальными стойками длинных стен. К опорам, расположенным в центре, следует прикрепить балки для создания основы стены. Которая будет находиться между двумя скатами крыши. Кроме того, балка будет выполнять функцию рамы для окон. Балки следует располагать, соблюдая интервал примерно 40- 50 см.

Далее по краям необходимо монтировать стропила. Соединяются с балками они посредством пропилов. Либо можно использовать опорный брус дополнительно. Затем из оставшихся брусьев нужно приготовить фрамуги размером 1.5 на 2 метра. Количество фрамуг здесь будет зависеть от длины теплицы. Фрамуги необходимо оснастить петлями, различными держателями. А также обшить каким-либо материалом. Например, поликарбонатом или полиэтиленом.

Материал обшивки

Теплица по Митлайдеру: фото

В последнюю очередь обшивается весь каркас конструкции. Материал используется всё тот же. Либо пленка, либо поликарбонат. Здесь все будет зависеть именно от времени службы материала. То есть, если вы решили выбрать материал, который будет служить в течение только 1 сезона, то подойдет и обычная полиэтиленовая пленка. Если вы хотите более долгий период использовать покрытие, тогда понадобится не обычная пленка, а специальная. Которая не потеряет внешний вид и функции под воздействием солнца. Она должна быть армированная. А значит более прочная, чтобы не порваться от сильного ветра и под давлением снега. А также прослужить в течение нескольких лет.

Пленка, покрытая антистатиком, не будет накапливать пыль и грязь. Потому что это влияет на пропускную способность солнечных лучей, которые так необходимы для хорошего роста. А также развития культуры. Хорошая пленка с гидрофильным покрытием позволяет не попадать влаге от конденсата на саженцы. Из преимуществ полиэтилена также можно выделить его легкий вес. Что позволит обойтись сооружением более легкого фундамента. Например точечного или брусового. К тому же, плёнка прогреется быстрее. Однако из недостатков можно выделить наличие слишком резкой смены температуры в конструкции.

Теплица по Митлайдеру: как обшить каркас

Теплица по Митлайдеру: фото

Чтобы обшить каркас теплицы по Митлайдеру пленкой, следует отмерить необходимое количество пленки. Отрезать и натянуть её на какой-либо участок крыши, либо стены. Закрепляется пленка с помощью деревянных реечек на саморезы. Далее то же самое необходимо проделать и с внутренней стороны теплицы. Описанный алгоритм следует применить далее для остальных секций конструкции. Таким способом обшиваются двери и окна.

Обшивать теплицу необходимо с двух сторон. Потому что воздушная подушка, которая образуется между двумя слоями пленки, будет выполнять функцию теплоизоляции. И смена температуры будет не так резко происходить. Что окажет положительное воздействие на растение. Поликарбонатные листы по своим свойствам превосходят материал из полиэтилена по прочности и по удержанию тепла. Но следует учесть, что он достаточно тяжёлый. И это потребует изготовления прочного фундамента.

Если вы используете в качестве обшивки поликарбонат, здесь понадобится обшивка только снаружи теплицы. Внутри делать обшивку не нужно. Важно обратить внимание на свойства покупаемого материала, поскольку здесь также есть несколько факторов, способствующих долговечности обшивки. Прикрепляются листы поликарбоната к теплице при помощи саморезов. Для упрощения процесса рекомендуют отмерить и изготовить отверстия в листах заранее. А потом уже прикреплять их каркасу. Это также поможет в дальнейшем упростить процесс замены вышедших из строя материалов и листов.

К тому же, при креплении поликарбоната необходимо следить за тем, чтобы капли конденсата могли стекать вниз.

Вывод

Теплица по Митлайдеру: фото каркаса

Теплица по Митлайдеру является отличным выбором для садоводов и дачников. Данная конструкция выполняет все необходимые для выращивания растений функции. Кроме того, её можно изготовить самостоятельно.

Как сделать теплицу по Митлайдеру своими руками: видео

Теплица по Митлайдеру. Особенности, характеристики, плюсы и минусы

Он вывел 5 сортов гвоздик, получив на них авторские права. Но, основную славу принесла авторская теплица. Ее Джейкоб Митлайдер разработал в рамках своей программы «Овощеводство для семейных садов». Ее американец масштабировал на 27 государств. Теплица помогала развиваться овощеводам, выгодно отличаясь от предшественниц. Есть, как минимум, 8 преимуществ.

Описание и особенности

Теплица по Митлайдеру может быть округлой, или выполненной в прямых линиях. Материалы тоже могут разниться. Современный рынок, обычно, предлагает алюминиевый каркас или из профильной трубы, оформленный поликарбонатом. Но, это не запрещает сделать американскую теплицу по старинке из стекла. Главное, соблюсти конструктивную особенность, ставшую прорывом своего времени – разноуровневую двухскатную крышу.

Выше северный скат крыши. Южный ниже. Различается и их уклон. У северного это 35 градусов, а у южного – на 10 градусов меньше. Перепад меж уровнями расположен ровно по центру теплицы и закрыт чередой фрамуг. Они откидываются вверх. Фрамуги, точнее форточки, располагают и на южной стенке теплицы.

Теплицы по Митлайдеру могут быть округлыми или с прямыми стенами

Через фрамуги на стенке поступает холодный воздух. Верхние же фрамуги на крыше — выход для теплого воздуха. Так обеспечивается эффективная вентиляция, исключающая перегрев растений. При этом, северная стенка теплицы глухая.

Вкупе с более высоким северным скатом крыши это исключает переохлаждение посадок. То есть, схема теплицы Митлайдера обеспечивает оптимальную температуру воздуха внутри нее без необходимости делать принудительную систему вентиляции.

Благодаря уникальному строению крыши в теплице образуется улучшенный воздухообмен

Все осуществляется с помощью естественной тяги. Это экономит бюджет. Теперь, вернемся к материалам. Хоть они могут быть любыми, есть наиболее выигрышные.

Каркас, к примеру, желательно делать из дерева, поскольку:

  • Его волокна впитывают конденсат, препятствуя его скоплению на стенках и потолке теплицы.
  • Малая теплопроводность дерева не дает ему, как быстро нагреваться, так и стремительно остывать.

За счет этих свойств, теплица на основе дерева имеет наиболее равномерную температуру внутри. Нагрев каркаса не контрастирует с прогревом воздуха. Поэтому в оригинале, у Митлайдера, теплицы были именно из бруска.

При установке теплицы, необходимо направить более высокую часть на север, а низкую — на юг

Размеры и расчет

Размеры теплицы Митлайдера выверены еще ее создателем. По задумке доктора сельскохозяйственных наук строение должно быть высоким и просторным. В самой высокой точке набирается 2,7 мета. Длина теплицы 12, а ширина — в 2 раза меньше.

Быть маленькой теплица Митлайдера не может, поскольку тогда температура внутри будет меняться слишком резко. Если же соблюдены размеры 2,7 на 6 и на 12 метров:

— в жару нагрев внутри теплицы идет максимально медленно;

— в холод, к примеру, ночами, теплица дольше остывает.

Читайте также:
Шкаф управления вентиляцией, особенности и основные характеристики

Перепад между скатами крыши по задумке Митлайдера должен быть 45 сантиметров. Высота южной стенки —1,5 метра. Дверь навешивают с одного из торцов парника. Ширина дверного полотна — 75 сантиметров. Идеальные размеры часто нарушают.

Это связано с финансовыми возможностями садоводов и площадью, ландшафтом их участков. Помним, что теплицу мало поставить, нужно направить более высокую часть на север, а низкую — на юг. Поэтому, теплицей Митлайдера называют любую с разноуровневой двухскатной крышей.

Если же ориентироваться на оригинал американского доктора сельхознаук, важны не только размеры, материал каркаса, но и расположение элементов в нем. Так:

  • Расстояние меж балками равно 2 метра;
  • Сечение бруса не должно быть меньше 7,5 на 5 сантиметров;
  • Обязательны раскосы там, где балки соединяются под углом;
  • Раскосы необходимы и в угловых стыках стоек.

Этот расчет теплицы Митлайдера делает ее прочной настолько, что не страшна непогода, будь то штормовой ветер, град, тайфун. На Мадагаскаре, к примеру, зафиксирован случай, когда сделанная по всем правилам теплица-американка пережила 3 тайфуна.

Основание теплицы может быть столбчатым или ленточным. Последний фундамент можно утеплить и, именно этот вариант считается идеальным. Блокируется потеря тепла через почву и проникновение в парник грызунов, вредителей.

Установить теплицу по Митлайдеру можно на любое основание, которое подходит и для обычных теплиц

Утепляют фундамент экструдированным пенополистиролом. Он не вбирает влагу, не гниет. Это выгодно отличает пенополистирол от натурального керамзита. Если нет возможности сделать бетонную основу для теплицы, ее ставят на деревянный брус. Подходит сечение 10 на 10 сантиметров.

Поскольку дерево подвержено гниению, перед погружением в почву его обрабатывают антисептиками, заполняющими поры породы. Когда поры закрыты, влага не может попасть внутрь древесины. Можно обмазать брус битумом, или обвернуть рубероидом. Однако, как не защищай дерево, его долговечность все равно в разы меньше, чем у бетона.

Поэтому на деревянной основе делают, как правило, небольшие, временные парники. Если же строение масштабное, как и завещал доктор Митлайдер, выбирают бетонный фундамент. Каким бы ни был фундамент парника, его укладывают на 15 сантиметров песчано-щебеночной смеси. Такую основу называют подушкой.

Плюсы и минусы

Будучи придуманной американцем, теплица Митлайдера нарушает привычную для россиян ориентацию грядок. В нашей стране их располагают с севера на юг. В американской же теплице грядки делаются с запада на восток. Иначе, конструкцию не установить высоким скатом крыши на север, а низким – на юг.

Это входит в недостатки теплицы Митлайдера наравне с тем, что она не переносная. Чтобы перевезти конструкцию, нужно изначально собирать ее на шурупах, а не гвоздях. Тогда теплицу можно разобрать, транспортировать и собрать уже на новом месте.

Еще есть минус, актуальный для климата России. Зимой теплица стоит под снегом. За счет строения крыши, он скапливается в большей мере по одной стороне парника. Это нарушает его устойчивость. Последнее неудобство — открывать фрамуги на крыше теплицы.

Если она сделана по классике и имеет высоту 2,7 метра, приходится лезть на стремянки и прочие подставки. Автоматика на фрамугах удорожает их и, главное, позволяет открывать только вертикально. Метод Митлайдера же подразумевает сугубо горизонтальную распашку.

Кстати, проветривание по Митлайдеру не сквозное. А некоторые растения нуждаются именно в таком. Возможности организовать сквозное проветривание в теплице Митлайдера нет. Соответственно, есть ограничения на виды культур, которые в ней можно выращивать.

Плюсов у теплицы примерно столько же. Это:

  1. Минимум ночного конденсата, даже при металлическом или пластиковом каркасе. Львиная доля паров выходит через фрамуги крыши.
  2. Снижение рисков заболевания растений гнилью и бактериальными инфекциями. Этот плюс тоже связан с поддержанием в теплице оптимальной влажности.
  3. Исключение углеродного голодания посадок без надобности устанавливать дозаторы, баллоны с углекислым газом. Все решает естественная система вентиляции.
  4. Повышенная освещенность посадок. Это, кстати, следствие неудобного для россиян ориентирования теплицы с запада на восток. Так единственный минус становиться относительным.
  5. Удобные для нахождения внутри теплицы пропорции. Если делать конструкцию по заветам Митлайдера, можно легко расположиться в полный рост.
  6. Удобно также подвязывать растения. Для этого есть устойчивые поперечные балки. Можно подвязывать даже на 2-метровую высоту.
  7. Оптимальная температура внутри теплицы по Митлайдеру.

В чем преимущества перечислили, забыв про цену. Она оптимальна за счет отсутствия искусственных систем вентиляции. Однако, строительного материала уходит много, ведь одна из стен теплицы в рост взрослого мужчины.

Да и вместо одной балки и одного конька на крыше — 2 балки. А частота расположения элементов и распорок в каркасе, делающая его столь прочным? В плане цены это тоже минус. Поэтому, стоимость теплицы сравнима с вложениями в обычную, или больше. Но, предметно об этом в главе «Цена и отзывы».

Классификация делается по нескольким направлениям. Во-первых, теплицы могут отличаться материалами. Здесь есть подклассификация по сырью каркаса и обшивки. Последняя, бывает: стеклянной, полиэтиленовой, из агроволокна или армированной пленки. Теплица Митлайдера из поликарбоната тоже в списке.

Теплица по Митлайдеру внутри

Каркас делают не только из дерева, но и: металлических труб, алюминиевого или пластикового профиля, полипропиленовых или труб ПВХ. Сборка теплицы Митлайдера требует учитывать совместимость материалов каркаса и укрывных. Необработанное дерево, к примеру, исключает использование полиэтилена.

Каркас может порвать его своими шероховатостями. А пластиковая основа теплицы гибкая, не предполагает тяжелого укрывного материала типа стекла. Под него нужна теплица Митлайдера из профильной трубы. Ее сечение, кстати, должно быть 5 на 5 сантиметров. А еще лучше брать оцинкованные трубы. Без покрытия они подвержены коррозии, а ведь в парнике влажно.

Каркас для теплицы по Митлайдеру можно использовать из дерева или металлического профиля

Еще теплицы Митлайдера классифицируют по форме. Она бывает:

1. Классическая с прямыми стенами и треугольной крышей;

2. Арочная, то есть со скошенными, округлыми углами.

Вообще, форм каркасов для теплиц около 10-ти. Но, именно арочный и классический позволяют сделать разноуровневую двухскатную крышу. Арочная теплица сложнее в изготовлении, поскольку приходится сгибать трубы. Это делает строение дороже. Зато, покатый купол лучше распределяет световые лучи.

Цена и отзывы владельцев

Цена теплицы по Митлайдеру зависит от ее размеров, используемых материалов, способа изготовления. Можно построить парник самим, а можно заказать покупку и сборку под ключ. Еще стоимость зависит от региона, где возводится теплица и формы ее каркаса.

Если брать усреднено, цена:

  • Маленькой теплицы высотой 2,7, шириной 3, а длиной 6 метров — около 30000—40000 рублей.
  • Парник среднего размера 3 на 8 на 2,7 метров стоит 40000—55000 рублей.
  • Теплица классических митлайдеровских размеров обходится не меньше 65000 рублей.

Это цены под ключ. Своими силами возводить парник дешевле.

По материалам максимально дешево обходятся пластиковые трубы, полиэтилен, поликарбонат. Последний укрывной материал еще не придумали, когда Митлайдер проектировал парник. Поэтому доктор наук использовал пленку, располагая ее в 2 слоя. Воздушная подушка меж ними — 5—7 сантиметров.

Если теплица спроектирована и сделана правильно, она стоит своих денег. Посадки внутри парника выдерживают заморозки до -5 градусов, поскольку в теплице при этой температуры на улице столбик термометра не опускается ниже ноля.

Отзывы о теплице Митлайдера положительные. В сети сложно найти негатив об изобретении американского доктора. Зато, из отзывов можно почерпнуть небольшие хитрости и уточнения, помогающие в работе с теплицей Митлайдера новичкам. Вот примеры:

  • Сафар — «У меня участок в Булгаково. К середине июня полностью снимаю пленку с торцов теплицы. К этому времени климат у нас таков, что прорваться только на фрамугах не выходит».
  • Надежда Свивальнева — «В зависимости от погоды требуется открывать то, или иное, число фрамуг. Я не могу бывать на даче чаще раза в неделю. Поэтому смотрю прогноз погоды на 7 дней вперед перед тем, как уехать в город и, соответственно этому прогнозу, открываю нужное число форточек. Так уже 4 года. Урожай всегда отменный».
  • Владислав — «Раз все в теплице Митлайдера заточено на поддержание нужной влажности и температуры грунта, я приподнял грядки. Это стало дополнительной защитой от холода. Немного продлил период вегетации осенью».
Читайте также:
Украшение дома фасадным освещением

Просматривая отзывы, стоит отбрасывать рекламные, где пользователи нахваливают теплицы каких-то конкретных производителей. Полезнее ориентироваться на заметки, наполненные именно нюансами работы с парником Митлайдера.

Кстати, его создатель принялся за работу, поняв, что огородники по всему миру испытывают одни и те же трудности. Именно поэтому доктор Митлайдер провел исследовательскую работу в 27 государствах и, лишь потом сконструировал идеальную теплицу. Произошло это во второй половине прошлого века.

Как выбрать теплицу-малышку, валлипини или по Митлайдеру – советы от владимирского фермера

Начинающим, да и опытным огородникам мы советуем почитать эту интересную и полезную новую статью, которую известный владимирский фермер Эдуард Кошевец публикует на портале AGRO XXI. Здесь есть о теплицах буквально все! И даже о том, как в Вязниковской районе Владимирской области жители обустроили подземные теплицы по-боливийски

– Можно ли обойтись совсем без теплицы в Вашем регионе и для каких культур она необходима, а для каких просто дает преимущества?

– Практически все растения из стандартной «овощной корзины» в нашем Центральном регионе можно выращивать и без теплицы. Томаты, перцы, баклажаны, огурцы – все эти овощи могут обойтись и без теплицы, тем более, что в помощь садоводам- огородникам сейчас имеется нетканый укрывной материал различной плотности. Появились и районированные сорта и гибриды, которые вполне могут обеспечить урожаем. Конечно, если хочется вырастить что-то поэкзотичнее – дыни, арбузы, бамию и так далее, то тут без теплицы обойтись уже труднее. Лично я свой выбор сделал в пользу теплицы. На то есть несколько причин.

Первая – возможность выращивать гибриды томатов, баклажанов, перцев, которые требовательны к температурным условиям, не переносят ночных заморозков, длинных моросящих дождей, какие, например, случились в нашем регионе прошлым летом.

Можно вырастить помидоры и в таких условиях, но о вкусовых качествах, количественных показателях урожая в зоне рискованного земледелия тогда уж лучше и не задумываться. Меня не интересуют «какие-то» помидоры. Я выращиваю сорта и гибриды, которые радуют глаз, которые вкусно есть, а урожай обеспечивает потребность моей семьи в течение всего года.

Второй аргумент в пользу теплицы: меньше времени на уход. Зачастую мне просто некогда бегать по огороду, чтобы открывать и снова накидывать укрывной материал, нервничать на тему «ой, сегодня ночью холодно, а у меня огурцы не укрыты».

Третий аргумент: теплица позволяет мне экспериментировать с выращиванием таких теплолюбивых растений, как, например, дыни, бамия.

Четвертый аргумент: в теплице я выращиваю раннюю зелень на стол. Уже в марте у меня есть к столу салаты, редис, укроп и так далее. Выращенная в теплице зелень очень отличается в лучшую сторону от той, что на подоконнике.

– Ваш первый опыт с теплицей – строили или заказывали? Какими соображениями руководствовались? К кому обращались за советом?

На данный момент у меня на участке 4 теплицы.

Три из них размером 3х8 метров, одна – «малышка» для рассады 2,5х4 метра; сделаны из поликарбоната, на свайном фундаменте. Две теплицы – по Митлайдеру, две – классические «полубочки». Три основные теплицы я покупал готовыми, а потом, что называется «дорабатывал напильником».

Теплицу-«малышку» делал сам. Размер теплиц, форму и материал, из которых они изготовлены, выбирал, опираясь на опыт местных садоводов-огородников и на экспертное мнение профессионалов. Изучал работы почвоведа Павла Траннуа, изучал теорию огорода по Митлайдеру, советовался с местными агрономами, почвоведами и заводчиками питомников. Как и в жизни вообще, у всего есть свои «плюсы» и «минусы», поэтому каждый выбирает для себя оптимальный вариант. Для меня наиболее удобным показался вариант с теплицей из усиленного поликарбоната, количество дуг я также увеличил, крепеж также докупал дополнительно. Свайный фундамент изготавливал самостоятельно. Можно сказать, что изготовление моих теплиц «гибридное»: основа сделана на заказ, а сборка и доработка – моя.

– Что выращиваете в теплицах? Расскажите о теплице по Митлайдеру поподробнее.

– Начну с теплицы-«малышки».

Это теплица-полубочка из поликарбоната, она предназначена для рассады. В апреле, когда увеличивается световой день и наше северное солнце начинает радовать нас и растения, я переношу рассаду в эту теплицу. В теплице установлен временный деревянный пол (так как от мерзлой земли идет холод), на полу постелен утеплитель. В теплице стоит обогреватель на случай ночных холодов и дневных заморозков. В этой теплице две двери: в тамбуре стоит необходимая утварь, а вторая дверь защищает от вторжения уличного холодного воздуха при открытии дверей. Эта теплица позволяет «закаливать» растения, рассада получает больше солнечного света, больше воздуха, нежели дома. В этой теплице рассада живет до ее высаживания на основное место в стационарных теплицах. Затем теплицу-малышку я использую в качестве летнего курятника для выращивания цыплят-бройлеров.

В трех основных теплицах летом живут томаты, баклажаны, перцы, огурцы, дыни, арбузы, бамия, базилик (он, как дружественное растение, помогает бороться с нежелательной «заразой» на томатах и баклажанах). Ранней весной растет редис, некоторые сорта салата, в томатах – петрушка, морковь и другие дружественные растения.

Я внимательно слежу за ротацией культур. Поэтому зачастую выращиваю растения «поверх» основной почвы: в мешках из-под сахара или в ящиках. Чтобы земля в теплицах «отдохнула», высеиваю туда сидераты, способствующие восстановлению почвы и не «спорящие» с культурами, растущими в «наземных» конструкциях. Из личного опыта могу уверенно сказать: теплицы по Митлайдеру дают устойчиво больший урожай, чем теплица-полубочка с форточками.

Разница – от 20 до 30 процентов. Растения там даже внешне более сильные, зелень насыщеннее. Во время засухи и сильного солнца не страдают так, как в стандартной теплице. Менее подвержены заражению грибками и бактериями. Когда ко мне приезжают гости и спрашивают, в чем преимущество одной теплицы перед другой, я сразу предлагаю им просто войти в обычную, а потом в теплицу по Митлайдеру. Даже ваша кожа почувствует разницу: в теплице по Митлайдеру и человек чувствует себя комфортнее.

– Что Вы думаете по поводу валлипини – подземной теплицы, стоит ли поэкспериментировать?

– Я видел подобные теплицы в нашем регионе. В одном из садовых товариществ в Вязниковском районе участки нарезаны на достаточно крутом склоне. И некоторые садоводы-огородники вынужденно сделали подземные теплицы, чтобы вписать их в рельеф. Траннуа также дает рекомендации по строительству таких теплиц. На моем плоском участке, где специально выделено место под теплицы я лично не вижу особого смысла в такой конструкции. Хотя, конечно, у подземных теплиц в условиях нашей средней полосы есть свои «плюсы» и в первую очередь – возможность круглогодичного выращивания овощей. Может быть, я тоже «созрею» для такого строительства и круглогодичного овощеводства.

Читайте также:
Трап для душа в полу под плитку с сухим затвором (обзор, фото)

Какой выбрать материал для теплиц – дело вкуса и личного выбора. У стекла свои преимущества, у поликарбоната свои. Ничто не служит вечно и требует ухода и вложений. С этим надо смириться. Я для себя выбрал поликарбонат. Обычно продавцы теплиц предлагают в сборе один из самых тонких покрытий, я не стал экономить и купил поликарбонат толщиной 6 мм. Для нашей полосы это необходимо и достаточно. Могу сказать, что эксплуатирую теплицы 5 лет и проблем в ремонте или нужды замене покрытия не было. В теплицах по Митландеру установлены автоматиеские системы открывания и закрывания верхних створок. Во всех теплицах установлен автополив. Я борюсь за свободное время, мне некогда бегать с лейками по участку, поэтому для меня автоматизация процессов – важная составляющая огородничества.

Уход за теплицей в течение года – список мероприятий и обработки покрытий

1. Зима. В сильные снегопады (особенно, если мокрый липкий снег) убираю снег с поверхности теплицы снеговой лопатой. В течение зимы заношу в теплицу перепелиный помет, смешанный с золой в специально подготовленную по осени «траншею».

2. Весна. Первая «синяя» обработка теплицы: раз в три года проливаю почву теплицы раствором медного или железного купороса. Теплицу, оставленную «отдыхать», засеиваю сидератом для восстановления почвы с одной стороны, и для подготовки почвы под последующую культуру, с другой. При необходимости, хорошо проливаю почву талой водой. Многие закидывают снег в теплицы, я же предпочитаю проливать талой водой из пруда (он выкопан у меня рядом с теплицами) при помощи насоса и шлангов. Установка систем автополива, систем автоматического открывания и закрывания теплиц. Обсаживаю теплицы по периметру садовой пеларгонией, бархатцами в рамках борьбы с вредителями тепличных растений.

3. Лето. Притеняю теплицу «зеленой сеткой» в случае необходимости. Иногда, после цветения лип, тополей, поливаю теплицу сверху из шланга, чтобы смыть налипшую пыльцу.

4. Осень. После того, как снят урожай, мою теплицу изнутри при помощи раствора зеленого мыла. Главное – хорошо смыть (лучше при помощи хорошего водного напора) стенки теплицы от мыльных разводов. Иногда использую для этого автомойку – она моет чисто и быстро. Закрываю все форточки и створки, слежу, чтобы все замки были закрыты качественно и не хлопали на ветру. Проверяю целостность крепежа на теплице.

Состояние тепличной почвы – один из залогов успеха!

Я опираюсь на три совета от моего друга, консультанта, почвоведа, преподавателя и увлеченного огородничеством человека – Романа Владимировича Репкина.

Совет 1. Ротация растений. Соблюдай шаг: должно пройти 4 года, прежде чем какое-либо растение окажется на этом месте. Для этого я использую метод выращивания в ящиках или мешках. Получается такой круговорот растений в теплицах.

Совет 2. Удобряй. Я удобряю органикой, делаю это в несколько этапов. По осени снимаю 50 см грунта и закладываю в почву старые доски, сверху них в течение зимы складываю перепелиный помет и золу. Затем траншею закапываю. В течение лета удобряю травяным настоем. Обязательно использую сидераты.

Совет 3. Мульчируй. Мульчирую почву активно, для чего готовлю садовую мульчу из перегноя, сухой травы, соломы и так далее. Но больше всего использую для мульчирования ряску из деревенского пруда. И пруд чищу, и получаю шикарное органическое удобрение, и имею мульчу.

Как я уже сказал – я сторонник органики. Весной и в начале лета – настой травы. В течение всего периода – настой на перепелином помете. Мульчирование и одновременная подкормка прудовой ряской. Использую органические листовые удобрения.

– Есть ли проблемы с вредителями, болезнями и сорняками? Как решаете?

– А как же без них? Всюду жизнь и все хотят жить: и бактерии, и сорняки. Но особых проблем у меня пока не случалось. Медведки на участке у меня нет. Есть кроты, муравьи. Чтобы они не поселялись в теплицах и не вредили растениям, предпринимаю ряд мер.

1. Периметр теплиц обсаживаю низкорослыми бархатцами и чернокорнем. Одна теплица обсажена садовой пеларгонией – прекрасный цветок, который украшает теплицу и не допускает вредителей. Запах этих растений отпугивает кротов. Высаживаю бархатцы и пеларгонию в самой теплице. Муравьи не жалуют садовую пеларгонию, поэтому проблем с этими насекомыми в теплицах у меня тоже нет.

2. Очень помогает предупреждать болезни томатов, баклажанов, перца обычный базилик. Его я также высаживаю в разных частях теплицы. Базилик сажаю разных сортов. Получается схема «выигрыш-выигрыш», когда прекрасный урожай базилика сохраняет урожай тепличных растений.

3. Чтобы избежать фитофторы, я обязательно в теплице с томатами подвешиваю кашпо с клубникой.

4. Хорошо мульчирую почву или укрываю ее спанбондом – это также предотвращает появление фитофторы.

5. Беру себя в руки, и снимаю урожай до наступления холодных рос. Обычно к 30 августа основные теплицы уже стоят чистыми.

6. Засеиваю в теплицы сидерат: рожь, горох и так далее (в зависимости от того, какое растение произрастало и какое будет следующим).

– Сколько может стоить хорошая теплица и сколько лет она прослужит? Как быстро, по-Вашему, окупается эта инвестиция?

– Опираясь на опыт своих друзей и на свой личный, могу сказать, что теплица на фундаменте, с хорошо укрепленным каркасом, с правильно подобранным под климатические условия поликарбонатом, с усиленным крепежом прослужит не менее 10 лет. Такая теплица стоит у моей тещи в саду уже более 10 лет и за все это время (с минимальными мерами ухода) были поменяны петлицы на дверях и форточках. Конечно, могут случиться форс-мажоры: ураганы, снежные бураны и так далее. А в обычном режиме теплица вполне нормально служит. Вся теплица вместе с фундаментом мне обошлась в 30.000 рублей.

Окупаемость теплицы у всех будет разной.

Я могу поделиться своей формулой (ее, кстати, я позаимствовал у одного местного суздальского фермера, который давно занимается растениеводством).

В одной теплице 3х8 метров я выращиваю в год в среднем 200 килограмм помидоров. Сорта и гибриды позволяют мне выращивать раннюю, качественную и довольно дорогую по рыночным ценам продукцию: от 100 до 200 рублей за кг. К моменту поступления на рынок дешевой завозной помидоры уже заканчивается срок торговли местной. Таким образом, средняя цена – 150 рублей за кг. Основной выигрыш идет, разумеется, идет с ранней, качественной и очень красивой помидоры (в это время цена на привозную южную помидору у нас в регионе просто катастрофическая – до 300 рублей за кг. На прилавках представлена более дешевая помидора местного агрокомбината, но она явно проигрывают по своим вкусовым качествам). Таким образом, 150 умножаем на 200, получаем 30. 000 рублей.

Выгодная позиция – рассада и ранняя зелень. Это можно вырастить еще до основного урожая. Редис, салаты разных сортов, укроп, петрушка: по опыту соседей можно выручить минимум 10.000 рублей в сезон.

По осени теплица используется в качестве курятника для кур-бройлеров, где они спокойно живут до конца октября. Заодно очень качественно почистят теплицу от сорняков и насекомых.

(Автор текста и фото: Эдуард Кошевец, Владимирская область).

Если вы хотите прочитать больше статей, введите в поисковик форума имя и фамилию автора.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: