Теплоноситель для систем отопления: что лучше – антифриз или вода?

Вода или антифриз?

Один из распространенных споров вокруг отопительных систем возникает из-за выбора вида теплоносителя. Одни утверждают, что лучше воды ничего быть не может, другие советуют использовать антифризы.

У нас мнение однозначное — вода. Ниже мы постараемся объяснить, почему.

Производители котлов не просто так запрещают использование антифриза со своей продукцией. Более того, за использование антифриза в качестве теплоносителя, если такая возможность не указана в инструкции, можно лишиться гарантии на котел. На этапе проектирования котлы испытываются с водой, и все процессы заточены на ее физические свойства. Существуют модели, испытанные с некоторыми видами незамерзающих теплоносителей — на них и стоит обратить внимание, если вы все-таки выбрали антифриз.

Лучший теплоноситель — подготовленная для системы отопления вода . Котлы и другие элементы системы десятки лет проектировались именно под использование с водой.

Какую воду заливают в систему отопления?

Перед заливкой в систему отопления вода из водопровода или природных источников требует подготовки. Это нужно, чтобы устранить возможные негативные влияния жидкости на поверхности, с которыми она взаимодействует. В ходе водоподготовки ее фильтруют и умягчают. Но это доступно далеко не всем владельцам котельных. Самое простое — купить подготовленную для систем отопления воду. Обязательно изучите документацию к вашему котлу и радиаторам отопления — в ней должны быть указаны требования к теплоносителю.

Чем опасна не подготовленная вода? Соли кальция и магния вызывают отложения на внутренних поверхностях труб и теплообменнике. В результате отопительная система обрастает накипью. Со временем это может приводить к уменьшению проходного диаметра, снижению теплоотдачи, увеличению энергопотребления и разрушению отдельных элементов отопительной системы. Растворенный в воде кислород повышает опасность возникновения коррозии, но в правильно спроектированной системе воздух эффективно отводится, снижая риск до минимума.

— Если вода — лучший теплоноситель, почему вообще возникают разговоры про антифриз?

Страшный сон любого владельца собственной котельной — ее остановка зимой. Если температура в доме опустится ниже нуля, вода в системе отопления замерзнет. Это может нанести непоправимый вред трубам и агрегатам.

Другая, не столь очевидная причина разговоров про антифриз, кроется в мифах, которые есть в сфере отопления. Антифриз воспринимается как специально разработанный теплоноситель, а вода — как обычный, дешевый вариант. Именно так позиционируют свою продукцию производители.

Когда возникает опасность? Самая распространенная причина — отключение электричества, ведущее к остановке насосов. Еще бывает, что отопление в доме не постоянное, есть простои в отопительный период.

Насколько все на самом деле серьезно? В наших широтах и правда бывает очень холодно. Периодически свет пропадает в каждом доме — где-то реже, где-то чаще. Тогда и возникает мысль использовать в качестве теплоносителя не воду, а жидкость, которая не замерзает. В реальности отключение электричества может не нанести никакого вреда. Все зависит от температуры воздуха и длительности простоя системы. На случай частых отключений систему отопления оснащают системой бесперебойного питания котла.

Что есть антифриз?

Смесь, температура кристаллизации которой существенно ниже, чем у воды. Незамерзающие жидкости содержат различные присадки, которые предотвращают коррозию, окисление, накипь и другие негативные процессы.

Популярные на рынке виды антифризов:

  • На основе этиленгликолей. Эти антифризы самые недорогие, большинство из них отечественного производства. Главный недостаток — токсичность. Вещество опасно для открытых участков тела и дыхательных путей. Этиленгликоли не применяют в открытых, а также двухконтурных системах — из-за существования вероятности попадания вещества в водопровод.
  • Пропиленгликоли безопасны для человека, но из-за этого существенно дороже этиленгликолей, температура кристаллизации выше. Обычно эти составы импортные.
  • На глицериновой основе. Полностью безопасны — даже если попадут в питьевую воду. Самый редкий вид теплоносителя.

Чем антифриз хуже воды?

Котлы и системы отопления создаются из расчета использования с водой, опираясь на ее физические и химические свойства. У антифриза они другие. В этом и состоит главная проблема. Нужно очень постараться и спроектировать отопительную систему так, чтобы свести недостатки антифриза к минимуму.

  1. Вязкость и плотность у антифриза выше, чем у воды. Фактически это означает, что для циркуляции теплоносителя нужны более мощные насосы .
  2. А удельная теплоемкость — ниже.
  3. Есть риск протечки , если материалы уплотнений не совместимы с конкретным составом антифриза.
  4. Более высокий, чем у воды, коэффициент расширения при нагреве. Потребуется расширительный бак большего объема.

Чем может навредить антифриз?

Этиленгликоль токсичен . Любая протечка или неаккуратное обращение с жидкостью может серьезно навредить здоровью или даже угрожать жизни людей и домашних животных.

Добавление воды в антифриз улучшает ряд его характеристик — вязкость, теплоемкость, — но повышает температуру замерзания теплоносителя. Чем выше концентрация антифриза, тем серьезнее воздействие на металлические элементы и уплотнители системы. Последние могут растворятся под действием концентрированного антифриза, что со временем приводит к протечкам .

Чтобы снизить воздействие коррозии, производитель добавляет в антифриз ингибиторы. Иногда их приходится покупать отдельно и примешивать самостоятельно. Но если переусердствовать с долей воды в теплоносителе, то эффективность присадок снижается, и опасность коррозии возрастает . Происходит это как по вине пользователя, — неточные расчеты при разбавлении — так и в результате подпитки теплоносителя в процессе эксплуатации.

Антифризы не должны контактировать с цинком, который может присутствовать в покрытии труб и фитингов. В результате их взаимодействия образуется нерастворимый осадок, который постепенно разрушает отопительную систему . Производители котлов и других компонентов системы отопления (насосы, соединения, фильтры) с большой вероятностью откажут в гарантии при использовании антифризов в качестве теплоносителя.

Пока отложений не так много, ситуацию можно исправить. Для этого нужно промыть систему отопления.

Есть ли альтернативы?

Длительное отключение электричества зимой само по себе — чрезвычайная ситуация. На этот случай лучше иметь резервный источник питания или альтернативные методы отопления. Рассчитав прогнозируемые траты на обеспечение бесперебойного отопления, можно сравнить их со стоимостью антифриза. Антифриз имеет определенный срок службы, а значит, его придется периодически менять — в среднем раз в три года.

Вода в системе отопления не замерзнет сразу после отключения электричества. У вас будет по крайней мере несколько часов на то, чтобы принять меры. Настоящий форс-мажор — если электричество отключат надолго в ваше отсутствие. Многое зависит от материалов дома, его утепления и утепления труб. Некоторым домам для полного размораживания может потребоваться несколько дней.

Выводы:

  1. Вода намного лучше подходит для систем отопления, чем антифриз. Большинство котлов проектируется и производится для работы с водой в качестве теплоносителя .
  2. При всех преимуществах воды нужно помнить о качестве. Ее нужно специально подготавливать или использовать дистиллированную.
  3. Вид теплоносителя (вода или антифриз) нужно выбирать на стадии проектирования отопительной системы дома.
  4. Если склоняетесь к антифризу, нужно учесть все проблемы, которые он может вызвать. Убедитесь, что агрегаты системы отопления и ее поверхности могут использоваться в контакте с выбранным химическим составом.
  5. В случае долгого отсутствия тепла антифриз спасет только систему отопления, но под ударом окажутся водопровод и канализация. Если у вас нет «плана Б», серьезных убытков не миновать. А если он есть — то и необходимость в использовании антифриза сомнительна.
Читайте также:
Французские двери: межкомнатные модели из Франции в пол, варианты на лоджию, двери во французском стиле

Нужна помощь в монтаже, ремонте или настройке оборудования — перейдите в раздел услуги.

Остались вопросы или есть идеи — напишите нам.

Какой теплоноситель лучше для отопления частного дома

Выжить зимой без отопления в нашей стране практически невозможно, потому ее устройству уделяют много времени, сил и средств. Наиболее распространенный у нас вид обогрева — водяное (жидкостное) отопление. Его составная часть — теплоноситель. Как выбрать теплоноситель для системы отопления, как его закачать — в статье.

Что такое теплоноситель и каким он должен быть

Теплоноситель в жидкостной отопительной системе — это то вещество, посредством которого тепло переносится от котла к радиаторам. В наших системах качестве теплоносителя используется вода или особые незамерзающие жидкости — антифризы. При выборе необходимо руководствоваться несколькими критериями:

  • Безопасность. Время от времени в отоплении возникают протечки или они требуют обслуживания и ремонта. Чтобы ремонтные работы не были опасными, теплоноситель должен быть безвредным.
  • Безвредным для составляющих системы отопления.
  • Должен иметь высокую теплоемкость, чтобы эффективно переносить тепло.
  • Иметь длительный срок эксплуатации.

Теплоноситель для систем отопления выбирают по условиям эксплуатации

С учетом этих требований наиболее подходящая жидкость для система отопления — вода. Она безопасна, безвредна, имеет высокую теплоемкость, а строк эксплуатации неограничен. Но в тех системах отопления, где велика вероятность простоя зимой, вода может сослужить плохую службу. Если она замерзнет, разорвет трубы и/или радиаторы. Потому в таких системах применяют антифризы. При отрицательных температурах они теряют текучесть, но оборудование не рвут. Так что выбрать теплоноситель для системы отопления с этой точки зрения легко: если система находится все время под присмотром и работоспособном состоянии, использовать можно воду. Если дом временного проживания (дача) или он надолго может оставаться без присмотра (командировки, зимний отпуск), если в регионе возможно частое и/или длительное отключение электроэнергии, лучше в систему заливать антифриз.

Особенности использования воды в качестве теплоносителя

С точки зрения эффективности переноса тепла вода — идеальный теплоноситель. Она имеет очень высокую теплоемкость и текучесть, что позволяет доставлять тепло к радиаторам в требуемом объеме. Какую воду заливать? Если система закрытого типа, заливать можно воду прямо из крана.

Да, водопроводная вода неидеальна по составу, в ней содержатся соли, некоторое количество механических примесей. И да, они осядут на элементах системы отопления. Но это произойдет один раз: в закрытой системе теплоноситель циркулирует годами, подпитка небольшим количеством требуется очень редко. Потому никакого ощутимого вреда некоторое количество осадка не принесет.

Вода как теплоноситель для систем отопления почти идеальна

Если отопление открытого типа требования к качеству воды, как к теплоносителю, намного выше. Тут происходит постепенное испарение воды, которое периодически восполняется — воду доливают. Таким образом получается, что концентрация солей в жидкости все время увеличивается. А это означает, что и осадок на элементах тоже накапливается. Именно поэтому в системы отопления открытого типа (с открытым расширительным бачком на чердаке) заливается очищенная или дистиллированная вода.

В данном случае лучше использовать дистиллят, но достать его в требуемом объеме бывает проблематично, да и дорого. Тогда можно заливать очищенную воду, которая пропущена через фильтры. Наиболее критично наличие большого количества железа и солей жесткости. Механические примеси тоже ни к чему, но с ними бороться проще всего — несколько сетчатых фильтров с ячейкой разных размеров помогут отловить большую их часть.

Чтобы не покупать очищенную воду или дистиллят, ее можно подготовить самостоятельно. Во-первых, налить и отстоять, чтобы осела большая часть железа. Отстоявшуюся воду аккуратно перелить в большую емкость и прокипятить (крышкой не закрывать). Этим удаляются соли жесткости (калия и магния). В принципе, уже такая вода неплохо подготовлена и ее можно заливать в систему. А доливать потом уже или дистиллированной водой или питьевой очищенной. Это уже не так бьет по карману, как первоначальная заливка.

Антифризы для отопления

В системы отопления кроме воды заливают специальные незамерзающие жидкости — антифризы. Обычно это водные растворы многоатомных спиртов. Не так давно на нашем рынке появился антифриз на основе глицерина. Так что теперь типов незамерзающих жидкостей для систем отопления три.

Виды незамерзающих жидкостей и их свойства

Антифризы есть на основе двух веществ: этилен-гликоля и пропилен-гликоля. Первый более дешев, замерзает при более низких температурах, но очень токсичен. Отравиться можно не только выпив, но даже просто замочив руки или надышавшись парами. Второй незамерзающий теплоноситель для системы отопления — на основе пропилен-гликоля.Он более дорог, но безопасен. Иногда он даже используется как пищевая добавка. Его минус (кроме цены) — он теряет текучесть при более высоких температурах чем пропилен-гликоль.

Этилен-гликолевый теплоноситель очень ядовит

Несмотря на высокую токсичность чаще покупают этилен-гликолевые теплоносители. Связано это, скорее всего, с ценой — пропилен-гликоль дороже раза в два. Но этилен-гликолевые антифризы в чистом виде еще и химически активны, могут вспениваться, имеет повышенную текучесть. С пеной и активностью борются присадками, а повышенная текучесть никак не корректируется. В паре с токсичностью она — опасное сочетание. Если есть где-то малейшая возможность, этот антифриз протечет. А так как и его пары ядовиты, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому, если есть возможность, используйте пропилен-гликоль.

Еще один важный недостаток — этилен-гликоль очень плохо реагирует на перегрев, а перегрев наступает при довольно низкой температуре. Уже при +70°C образуется большое количество осадка, который оседает на элементах системы отопления. Отложения снижают теплоотдачу, что снова ведет к перегреву. В связи с этим в системах с котлами на твердом топливе такие антифризы не используют.

Пропилен-гликоль, наоборот, химически почти нейтрален. Он меньше всех теплоносителей реагирует с другими веществами, перегрев наступает при более высоких температурах и приводит не к таким последствиям.

Пропилен-гликолевый теплоноситель безопасен , но стоит дороже и замерзает при более высоких температурах

В конце прошлого столетия был разработан антифриз для систем отопления на основе глицерина. Он — это нечто среднее между этиленовыми и пропиленовыми теплоносителями. Он безопасен для человека, но не очень хорошо влияет на прокладки, также плохо реагирует на перегрев. По цене и температурным характеристикам он примерно в том же диапазоне, что и пропиленовые теплоносители (смотрите таблицу).

Особенности систем с антифризом в качестве теплоносителя

При проектировании системы отопления надо изначально принимать во внимание теплоноситель. Это связано с более низкой теплоемкостью незамерзающих жидкостей, а также другими их свойствами. Если все оборудование было рассчитано на воду, а зальют в нее антифриз, могут возникнуть следующие проблемы:

  • Не хватит мощности и в доме будет холодно. Это связано с более низкой теплопроводностью антифризов. Решить эту проблему можно малой кровью — увеличить скорость движения теплоносителя, поставив более мощный циркуляционный насос. Но по-хорошему, требуется увеличение количества секций радиаторов.
  • В системах закрытого типа может недостаточным оказаться объем расширительного бачка. Это связано с тем, что при нагревании незамерзайки расширяются больше, чем вода. Выход — поставить еще один бачок. Суммарный объем должен быть чуть больше требуемого (объем можно взять из таблицы).

Объем расширительного бачка для разных типов теплоносителя

  • Если использованы обычные резиновые прокладки, при использовании этилен-гликоля или глицерина они через некоторое непродолжительное время разрушатся и потекут. Потому перед заливкой антифриза во всех разъемных соединениях прокладки заменяют на паронитовые или тефлоновые.
  • Как вы поняли, лучший теплоноситель для системы отопления — вода. Она и лучше по характеристикам и в разы дешевле. Если же отоплению грозит разморозка, приходится заливать антифризы, но не автомобильные, а специальные — для отопления. В этом случае, при наличии достаточного количества средств, лучше использовать пропилен-гликоль. Этиленовые незамерзайки — крайний случай. Они пригодны в системах закрытого типа, в которых установлены специальные прокладки и автоматизированные котлы, которые не допустят перегрева.

    Чтобы покупателям было проще ориентироваться, в теплоносители добавляют красители. В этиленовые — красные или розовые, в пропиленовые — зеленый, в глицериновые — голубой. Через некоторое время цвет может стать нет таким интенсивным или пропасть совсем. Это происходит из-за термического разрушения красителей, но на свойства самого антифриза не влияет.

    Как закачать теплоноситель

    Проблемы обычно возникают только с системами закрытого типа, так как открытые заполняются через расширительный бак. В него просто наливается теплоноситель для системы отопления. Он под действием силы гравитации растекается по системе. Важно чтобы при заполнении системы все воздухоотводчики были открыты.

    Открытая система отопления заполняется через расширительный бак

    Есть несколько способов заправить закрытую систему отопления теплоносителем. Есть способ заполнения без использования техники — самотеком, есть с погружным насосом типа «Малыш» или специальным, с помощью которого делают опрессовку системы.

    Заливаем самотеком

    Этот способ закачать теплоноситель для системы отопления хоть и не требует оборудования, но уходит на него много времени. Приходится долго выжимать воздух и так же долго набирать нужное давление. Его, кстати, накачиваем автомобильным насосом. Так что оборудование все-таки потребуется.

    Находим самую высокую точку. Обычно это какой-то из газоотводчиков (его снимаем). При заполнении открываем кран для спуска теплоносителя (самая низкая точка). Когда через него побежит вода, система заполнена.

    При таком способе можно шланг подключить от водопровода, можно подготовленную воду налить в бочку, поднять ее выше точки входа и так залить ее в систему. Также заливается и антифриз, но при работе с этиленгликолем потребуется респиратор, защитные резиновые перчатки и одежда. При попадании вещества на ткань или другой материал он тоже становится токсичным и подлежит уничтожению.

    Следить за давлением надо по манометру

    Когда система заполнена (из крана для слива побежала вода), берем резиновый шланг длиной порядка 1,5 метров, крепим его к входу в систему. Выбираем вход так, чтобы виден был манометр. В этой точке устанавливаем обратный клапан и шаровый кран. К свободному концу шланга крепим легко снимающийся переходник для подключения автомобильного насоса. Сняв переходник, в шланг наливаем теплоноситель (держим поднятым вверх). Заполнив шланг, при помощи переходника подсоединяем насос, открываем шаровый кран и насосом закачиваем жидкость в систему. Надо следить чтобы не закачивался воздух. Когда почти вся содержащаяся в шланге вода закачана, кран закрывается, операция повторяется. На небольших системах чтобы получить 1,5 Бар, придется повторять ее 5-7 раз, с большими придется возиться дольше.

    Заливаем с помощью погружного насоса

    Для создания рабочего давления теплоноситель для системы отопления можно закачивать маломощным погружным насосом типа Малыш. Его подключаем к самой низкой точке (не точка слива системы). Насос подключаем через шаровый кран и обратный клапан, на точке слива системы ставим шаровый кран.

    Теплоноситель наливаем в емкость, опускаем насос, включаем его. В процессе работы постоянно добавляем теплоноситель — насос не должен гнать воздух.

    В процессе следим за манометром. Как только его стрелка сдвинулась с нулевой отметки — система заполнена. До этого момента ручные воздухоотводчики на радиаторах могут быть открыты — через них будет выходить воздух. Как только система заполнилась, их надо закрыть.

    Далее начинаем поднимать давление — продолжаем насосом качать теплоноситель для системы отопления. Когда оно достигнет требуемой отметки, насос останавливаем, шаровый кран закрываем. Открываем все воздухоотводчики (на радиаторах тоже). Воздух выходит, давление падает. Снова включаем насос, докачиваем немного теплоносителя, пока давление не достигнет проектного значения. Снова спускаем воздух. Так повторяем до тех пор, пока их воздухоотводчиков не перестанет выходить воздух.

    Далее можно запустить циркуляционный насос, снова стравить воздух. Если при этом давление осталось в пределах нормы, теплоноситель для системы отопления закачан. Можно запускать ее в работу.

    Используем насос для опрессовки

    Заполняется система так же, как и в описанном выше случае. При этом насос используется специальный. Он обычно ручной, с емкостью, в которую заливается теплоноситель для системы отопления. Из этой емкости жидкость закачивается через шланг в систему. Взять его можно на прокат в фирмах, которые торгуют трубами для водопровода. В принципе, имеет смысл его купить — если использовать будете антифриз, его придется периодически менять, то есть снова надо будет заполнять систему.

    Это ручной насос для опрессовки, с помощью которого можно закачать теплоноситель для системы отопления

    При заполнении системы рычаг идет более-менее легко, при подъеме давления работать уже тяжелее. Манометр есть как на насосе, так и в системе. Следить можно там, где удобнее. Далее последовательность такая же, как описано выше: накачали до требуемого давления, спустили воздух, снова повторили. Так до тех пор, пока воздуха в системе не останется. После — тоже запускаем циркуляционник минут на пять (или систему целиком, если насос в котле), стравливаем воздух. Тоже повторяем несколько раз.

    Есть ли смысл в заливке антифриза в отопление или лучше все же вода?

    Среди собственников частного жилья, особенно на различных форумах и сайтах, часто возникает обсуждение вопроса о том, что же лучше заливать в систему отопления дома — воду или антифриз. Попробуем разобрать что же и в каких условиях лучше. Сразу стоит оговориться, что большинству людей незамерзающий теплоноситель не нужен. Не существует особых условий для того, чтобы раскрылись его главные свойства и преимущества. Помимо всего прочего, производители котельного оборудования и элементов отопления негативно относятся к использованию в их продукции иных теплоносителей, кроме воды. В большинстве случаев эксплуатация за пределами технических характеристики и условий снимает гарантию на оборудование (как на сам котел, так и на трубы, запорную арматуру, фильтры и так далее).

    Недостатки антфриза

    Главное преимущество слабозамерзающих веществ в том, что они не кристаллизируются при отрицательной температуре. Основой большинства современных охлаждающих жидкостей являются пропиленгликоли или этиленгликоли (двухатомные спирты).

    Одно из коренных отличий физических свойств от воды, помимо температуры замерзания — это более высокая вязкость и, как следствие, более низкая текучесть при движении. Другими словами, чтобы прогнать по системе тот же объем антифриза требуется больше усилий. Поскольку главное усилие для движения теплоносителя дает насос путем создания давления, для гликолей требуются более мощные насосы.

    Другой стороной повышенной вязкости растворов на основе двухатомных спиртов является их высокая, в сравнении с водой, проницаемость. Со временем незамерзайка начинает сочиться из мест соединений и швов, а также проникать через микротрещины в трубах.

    Теплоотдача антифриза

    Следующее важное физическое свойство любого теплоносителя — теплоотдача. Антифриз предназначен, в первую очередь, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания во время работы в холодное время года, что вроде бы делает его достаточно надежным теплоносителем. Однако, вода за единицу времени отдает больше тепла, чем незамерзающие жидкости. Существует формула, по которой оценивается мощность радиатора отопления:

    W=c*q*(t2-t1), где c — удельная теплоемкость теплоносителя, q — прокачка объема за единицу времени, разница (t2-t1) — разница температур при вводе в радиатор и выводе из него теплоносителя.

    Удельная теплоемкость воды составляет 4,18 кДж, примерная теплоемкость незамерзающего вещества — 3,45 кДж, что ниже почти на 20% (в ряде случаев разница меньше, но не существенно). Таким образом, незамерзайка обладает меньшей теплопроводностью и, как следствие, отдает меньше тепла, чем тот же объем воды. Довести эффективность работы такой системы до аналогичных параметров у воды можно только либо подняв температуру, то есть сжигая больше топлива и ускоряя общий износ системы, либо повысить объем прокачиваемой за единицу времени незамерзайки, то есть повысить давление в трубах.

    Чем чреват такой радикальный шаг подробно разъяснять не стоит. Отметим лишь, что при подобных условиях работы неизбежно возникнут проблемы с протечками или даже прорывами, что в отопительный сезон никому не нужно. Не говоря уже про необходимость приобретения более мощного насоса и замены труб на больший диаметр.

    Немаловажным фактором, говорящим не в пользу отопительной системы на гликолях, является итоговая стоимость. Необходимо купить теплоноситель в достаточном для заполнения объеме, в то время как вода у большинства частных хозяйств добывается из скважины на участке. Необходим более мощный насос, более широкие трубы, больший по объему расширительный бак. Все это в общей сложности дает существенный рост цены. Стоит отметить, что обустройство отопления закладывается во время постройки дома и под нее рассчитывается соответствующий объем. Перевод работы системы отопления с воды на незамерзающие жидкости после постройки дома в лучшем случае не даст ожидаемого эффекта, в худшем — потребует переустройства всей системы.

    Срок службы антифриза для отопления

    В обсуждениях проблемы с теплоносителями для дома часто обходят такой пункт как его замена через определенные промежутки времени. Если говорить об антифризах, то эти промежутки составляют 3-5 лет, в некоторых случаях фирма-производитель заявляет сохранение свойств в течение 10 лет. Что касается замены, люди, непосредственно сталкивавшиеся с процессом слива теплоносителя (воды ли, или другого вещества — неважно), знают — в системе всегда остается определенное количество жидкости, всю ее слить просто невозможно. Особенно это актуально для тех, у кого имеются, например, полы с подогревом. Проще говоря, чем ниже точка прохождения труб отопления, тем сложнее слить их содержимое. В ряде случаев помогает промывка системы водой, но на 100% это не способствует выходу жидкости из труб, а только ее растворению в воде. В итоге, при вводе отопления в эксплуатацию перед отопительным сезоном, человек не знает — сколько именно воды и антифриза уже есть внутри, пропорцию высчитать невозможно.

    Порча труб и оборудования

    Следующий, для многих почему-то неочевидный факт — ухудшение состояния труб. Автолюбители наверняка сталкивались с тем, что незамерзающая жидкость, залитая в машину, и она же, слитая по прошествии длительного времени, существенно отличаются по внешнему виду и консистенции. Это обусловлено, составом и химическими свойствами таких веществ. Так, со временем вещества, входящие в его состав, начинают реагировать на материал внутреннего пространства труб и радиаторов (характерно, в первую очередь для металлических изделий). В результате этих реакций получаются агрессивные химические соединения, в первую очередь, кислоты. Еще одной стороной неоднородного химического состава незамерзаек становится выпадение в них осадков с течением времени с последующим повышением вязкости и ухудшением теплопроводящих свойств. Все это может привести к банальному засорению трубопроводов. Отсюда, кстати, и сроки годности, которые устанавливают производители незамерзаек.

    В самом начале отмечалось, что производители котлов, в первую очередь, конденсаторных, снимают гарантию со своего оборудования при эксплуатации с альтернативами воде в качестве теплоносителя. Это обусловлено тем, что физико-химические свойства других теплоносителей серьезно отличаются от обычной воды и, в итоге, эксплуатация с нарушениями требований производителя, ведет к банальным поломкам там, где их быть не должно, либо через более короткий промежуток времени.

    Еще одной неочевидной причиной, почему не стоит брать антифриз в качестве теплоносителя для дома является обилие контрафактной продукции. Даже в специализированных магазинах можно наткнуться на подделку, не говоря уже про сетевые торговые площадки или покупки в случайных местах.

    Есть ли преимущества?

    С минусами разобрались, теперь стоит обратить внимание на те обстоятельства, когда использование слабо мерзнущих растворов в системе отопления обосновано и оправдано. В первую очередь — это наличие протяженных трубопроводов, находящихся на открытом воздухе в холодное время года (например, на промышленных установках или городских и загородных теплосетях). В таких случая, впрочем, вода все равно присутствует в трубах у конечного получателя, а теплообмен между двумя трубами происходит через специальные теплообменники.

    Из обыденных обстоятельств можно выделить наличие загородной дачи с котельной, куда зимой наведываются не чаще нескольких раз в месяц. Здесь использование антифриза не только оправдано, но и необходимо, чтобы не разморозить трубы. Еще одним частным случаем таких обстоятельств является наличие отдельно от дома стоящего строения, к которому идет трубопровод от основного дома (мастерская, тренировочный зал и тому подобное).

    Резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев для нормального домашнего отопления достаточно обычной воды, поскольку это более экономно и эффективно. Использование иных теплоносителей должно быть практически оправдано, иначе влечет необоснованные затраты и усложнение обслуживания всей конструкции отопления.

    Теплоноситель для системы отопления — вода или антифриз?

    Достаточно суровый российский климат предполагает пользование отоплением более 6 месяцев в году. Исправная работа отопительной системы напрямую зависит от характеристик теплоносителя. Одной из самых наболевших проблем, как у владельцев отопительных систем частного дома, так и у специалистов, которые занимаются монтажом, настройкой и техническим обслуживанием данных установок, является выяснение вопроса, что лучше для отопления: вода или антифриз.
    Каким же должен быть идеальный теплоноситель? Можно сказать коротко- что такого теплоносителя нет.
    Что лучше заливать в систему отопления зависит от конкретных условий эксплуатации, котельного оборудования, теплообменников, насосного оборудования и т. д. Проблема защиты систем отопления от размораживания возникает ежегодно с наступлением холодов в России.

    Для того, чтобы эти системы работали безотказно в любое время года, необходимо использование таких теплоносителей, которые обеспечивали бы не только обогрев помещения, но и обладали такими свойствами как:

    1. низкой температурой замерзания,
    2. высокой теплопроводностью и теплоемкостью,
    3. низкой коррозионной активностью по отношению к конструкционным материалам,
    4. способностью работать без образования накипи,
    5. инертностью по отношению к материалам уплотнителей ,
    6. стабильностью в процессе эксплуатации.

    Любой из существующих сегодня теплоносителей исправно выполняет свои функции лишь в определенном температурном диапазоне, выход за рамки которого приводит к резким изменениям его качественных характеристик. С позиции безопасности теплоноситель должен иметь определенные (безопасные) характеристики по токсичности, температуре возгорания жидкости и вспышке ее паров. И последнее — жидкость, используемая в качестве теплоносителя, не должна обходиться слишком дорого или же, в случае высокой стоимости, длительный срок не менять качественных характеристик и объема во время работы в отопительной системе.

    Теплоноситель – вода

    Вода – самый дешевый, доступный и экологически безопасный теплоноситель, случайная утечка из системы отопления не создаст проблем для здоровья домочадцев. И в случае такой утечки восстановить исходный объем воды в системе отопления очень просто — нужно лишь долить необходимое количество литров в открытый расширительный бачок отопительной системы.

    Недостатки:

    • вода образует накипь и уменьшает теплоотдачу, вследствие чего – увеличиваются энергозатраты;
    • вода неизбежно приводит отопительный контур к коррозии;
    • в случае отключения электричества или падения давления газа, при отрицательной температуре на улице, вода, имея свойства, расширяться при замерзании, попросту выведет из строя систему обогрева Вашего дома, разорвав отопительные трубы;
    • нельзя оставить без присмотра дом в зимний период, даже при непредвиденных обстоятельствах во избежание замерзания воды (два-три дня и дорогостоящая замена отопительных труб обеспечена);
    • воду необходимо менять как минимум раз в год в отличие от 5-летнего срока службы антифриза.

    Вода — это единственная природная жидкость, расширяющаяся и при нагреве и при охлаждении.
    Вода в своём химическом составе имеет много различных примесей железа, хлора, солей, в связи, с чем при нагреве происходит высаливание на стенках труб, на поверхностях теплообменников, нагревательных элементах, что является причиной ухудшения теплоотдачи а нагревательные элементы могут выйти из строя из-за перегрева.

    Простейший способ умягчения воды хорошо известен каждому — термический (кипячение), с использованием металлической емкости без крышки. В процессе термической обработки часть солей отложится на дне емкости, из объема воды будет удален углекислый газ. Недостаток термического метода в том, что таким способом устранить из воды можно лишь нестойкие гидрокарбонаты магния и кальция, а их стойкие соединения при этом сохранятся.
    Химический или реагентный метод более эффективен, он позволяет перевести содержащиеся в воде соли в нерастворимое состояние. Для его осуществления используются гашеная известь, кальцинированная сода или ортофосфат натрия, но в данном случае необходимо знать точную дозировку реагентов.
    Во всех инструкциях по эксплуатации, рекомендациях производителей и справочниках для монтажников единогласно утверждается, что отопительные конструкции предназначены для использования в них стандартного теплоносителя – дистиллированной воды, в ней полностью отсутствуют какие-либо примеси, но есть и недостатки — придется потратиться на покупку. Перед заливкой в систему отопления дистиллированной воды, необходимо тщательно промыть отопительные приборы обычной водой. Желательно, чтобы в дистиллированную воду были добавлены специальные присадки, способствующие «продлению жизни» системе отопления. Учтите, что то при температуре ниже 0°С она замерзнет, расширится и нанесет непоправимый вред отопительной системе, поэтому практичнее и правильнее использовать антифриз. Не забывайте о том, что это должен быть не автомобильный тосол, трансформаторное масло или этиловый спирт, а антифриз, специально разработанный для систем отопления. Более того, нельзя забывать, что антифриз должен быть пожаробезопасными и не содержать в своем составе добавок, взаимодействующих с металлом оборудования и не допущенных к применению в жилых помещениях.

    Теплоноситель – антифриз

    Антифриз, обладая значительно более низкой температурой замерзания, чем вода, способен спокойно переносить российские зимы. Он надежно оберегает установку от внезапных отключений энергоносителя (если в доме не станет газа, то жидкость в котле и трубах не замерзнет), а также благодаря уникальным присадкам в своем составе предотвращает процессы образования накипи и ржавчины. Для нашего климата и эксплуатационных реалий антифриз, вне всякого сомнения, является идеальным вариантом для заправки в систему отопления.
    Антифриз представляет собой смесь воды, основного компонента (этиленгликоля или пропиленгликоля) и целевых добавок.

    Для того чтобы снизить коррозийные свойства теплоносителей используют специальные ингибиторы коррозии. Ингибиторы – это специальные химические вещества, которые тормозят химические процессы коррозии, окисления и полимеризации. Кроме того, добавляют ингибиторы накипеобразования, предотвращения набухания и растворения резиновых уплотнителей систем отопления, предотвращения пенообразования и т.д. Незамерзайки не твердеют до определенных низких температур, в случае отвердения — не расширяются подобно воде и не разрушают элементы отопительной системы, а превращаются в гелеобразную массу, объем которой не меняется. Другими словами, если температура замерзшего антифриза будет повышена, то он вернется из гелеобразного в жидкое состояние без каких-либо последствий для отопительного контура.
    В России выпускают антифризы, рассчитанные на две предельно низкие температуры — до -65°С и до -30°С. При необходимости можно изменить концентрацию насыщенного состава до желаемого, из пропорции одна часть дистиллированной воды на две части антифриза (к примеру, если литр антифриза первого типа, рассчитанного на более низкую температуру, разбавить 0,5 л воды, то такой состав будет работать до -30°С). Химический состав антифризов рассчитан на 10 сезонов отопления или 5 лет эксплуатации, по прошествии которых весь объем незамерзайки нужно заменить.

    Однако на этом преимущества и заканчиваются, и начинаются многочисленные недостатки:

    • В рабочем диапазоне температур теплоемкость бытового антифриза на 10-15% ниже, чем у воды, следовательно, он хуже накапливает и отдает тепло. Для потребителя это означает необходимость приобретения более мощных (а значит, и более дорогих) радиаторов для системы отопления.
    • Вязкость у антифриза также в 4-5 раз выше, чем у воды, значит, заставить его циркулировать в системе отопления будет сложнее (расчетный расход циркуляционного насоса следует принимать примерно на 10% больше, а расчетный напор – на 60% выше). И коэффициент теплового расширения у него больше, чем у воды, поэтому во избежание проблемы “завоздушивания” открытой системы придется, возможно, установить расширительный бак большего объема. Именно поэтому специалисты в один голос твердят: если в системе предполагается использовать антифриз, ее изначально надо “считать” именно на него – спонтанная замена воды иным теплоносителем чревата большими неприятностями.
    • Кроме того, антифриз нельзя перегревать, поскольку это приводит к необратимым изменениям в его химическом составе и, как следствие, к потере изначальных физических свойств.
    • И агрессивен антифриз, как говорится, не в меру – не выносит контакта с оцинкованными поверхностями (химическая реакция, возникающая в результате такого соседства, не только меняет состав антифриза, но и вызывает образование чрезвычайно объемистого осадка, который способен блокировать работу системы) и запросто может “съесть” обычные резиновые прокладки, которые в “водяной” системе отопления прослужили бы довольно долго (недаром все порядочные производители радиаторов используют в своих изделиях прокладки из химически устойчивых материалов – паронита и т. п.)
    • Далеко не все они экологичны.
    • В процессе циркулирования по системе при определенных условиях вспениваются, что вызывает некоторые ограничения возможностей балансировки системы отопления и регулировки комфортного режима с помощью термостатов.
    • Необходимость держать постоянный запас антифриза на случай, если понадобится добавить его в систему (например, при утечке).

    Антифризы на основе этилового спирта

    Антифризы на основе этиленгликоля

    Для бытовых нужд, т.е. для систем отопления частных домов, производятся антифризы на основе этиленгликоля (моноэтиленгликоля) и пропиленгликоля, большая часть которых предлагают в России – изготовлена на основе этиленгликоля. Это токсичное вещество, которое крайне опасно для человека и его попадание на кожу или тем более в организм человека, абсолютно нежелательно.

    Если температура замерзания антифриза составляет -30°С, то концентрация этиленгликоля в таком растворе составляет примерно 44%. При температуре замерзания -65°С концентрация составляет достигает 65%, (остальные 4% – добавки-ингибиторы). Этот продукт, считающийся оптимальным по теплотехническим характеристикам, никогда не расслаивается, не замерзает до температуры -65. -70°С, а этиленгликоль из него практически не испаряется. Но ведь для выполнения своей основной функции (переноса тепла) антифриз должен не только иметь удовлетворительную теплопроводность, но и не кипеть в диапазоне рабочих температур, не пениться, быть химически стабильным (не образовывать отложений на поверхности системы) и не разрушать конструкционные материалы. Эти задачи ему помогают решить различные присадки: ингибиторы коррозии металлов, антивспениватели и т. д., составляющие около 4% веса раствора.

    Использование антифриза на основе этиленгликоля нежелательно в двухконтурных системах отопления, когда существует возможность подмеса теплоносителя из контура отопления в контур водоснабжения, а также в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), где возможно испарение теплоносителя. Составы на основе первого вида более распространены и стоят дешевле, чем основанные на дорогом пропиленгликоле, однако они весьма ядовиты. Работа с антифризами, содержащими этиленгликоль, требует обязательной защиты кожи, органов дыхания и зрения. Этиленгликоль, входящий в состав антифриза, при попадании в организм человека становится “ядом” (относится к третьей группе опасности), смертельной дозой для взрослого может сделаться одноразовый “прием” всего 100 мл этого вещества. Вот почему антифризы на такой основе рекомендованы для применения исключительно (!) в закрытых системах отопления (с закрытым расширительным баком).

    Еще одним недостатком таких составов является то, что антифризы на основе этиленгликоля особенно чувствительно относятся к перегреву — при любом, даже кратковременном подъеме температуры выше предела, установленного производителем для данной марки незамерзайки, происходит его термическое разложение, образуются нерастворимый осадок и кислоты. Осадок, в случае его попадания на поверхности нагревательных элементов, образует нагар, ухудшающий теплообмен на местном уровне и вызывающий перегрев с повторным образованием осадка и т.д. Образованные в результате разложения этиленгликоля кислоты вступают в химическую реакцию с конструкционными металлами системы отопления, вызывая множественные очаги коррозии. В результате разложения присадок резко снижаются защитные свойства теплоносителя, ранее обеспечиваемые им для материала уплотнителей разъемных соединений, а при высокой текучести это немедленно вызовет течь. Кроме того, перегрев повышает пенообразование антифриза, что, в свою очередь, добавит в систему отопления воздух. По описанным причинам требуется тщательно контролировать температуру нагрева котлов и отопительной системы, однако не все модели котлов это допускают.

    Антифризы на основе пропиленгликоля

    Менее опасны для жизни и здоровья человека. Важно помнить о том, что в составе такого антифриза должны быть специальные присадки, учитывающие то, что уплотнения в системе отопления могут быть выполнены из различных металлов, которые могут разрушаться в результате применения неподходящего для них компонента. Крайне актуальны присадки, которые снижают пенообразование, препятствуют процессу окисления при попадании в систему отопления кислорода и т.д. При этом не должно быть ингибиторов, которые делают полимерные материалы хрупкими.

    Незамерзайки с пропиленгликолем разрешено использовать в двухконтурных котлах, т.к. их случайное проникновение в питьевую воду, равно, как и протечки в местах разъемных соединений, не принесут вреда людям. Пропиленгликолевые теплоносители, помимо общих таких же положительных характеристик, как у этиленгликолевых, внутри системы отопления оказывают эффект смазки, понижают гидродинамическое сопротивление и облегчают работу насосов вторичного контура. Теплопередача пропиленгликолевых антифризов выше, чем у этиленгликолевых. Вот их-то и можно смело применять в открытых системах. Правда есть и минусы – обходятся они в 2-2,5 раза дороже, чем этиленгликолевые.

    Правила применения антифризов

    • Перед приобретением отопительного котла убедитесь, что производитель допускает его работу в системе отопления с данным антифризом, иначе заводская гарантия на котел не будет действовать.
    • Сильно концентрированный антифриз часто разбавляют водой. Для получения антифриза с температурой замерзания -30°С к двум частям антифриза следует добавлять одну часть дистиллированной воды. Для достижения температуры замерзания -20°С антифриз смешивают пополам с водой. Нельзя забывать о том, что для разбавления антифриза не следует использовать первую попавшуюся воду – она обязательно должна быть мягкой.
    • При построении отопительного контура не применять оцинкованные трубы и фитинги.
    • Отопительный котел не должен нагревать теплоноситель до температур, превышающих +70°С (это предельная температура нагрева любого антифриза, выше нагревать нельзя ввиду высокого температурного расширения, свойственного теплоносителям этой группы).
    • Оснастить систему более мощным циркуляционным насосом, чем который понадобился бы для водяного отопления.
    • Установить более вместительный расширительных бак, объем которого превышает необходимый для водяного теплоносителя как минимум вдвое.
    • В системе отопления использовать трубы заведомо большего диаметра и объемные радиаторы.
    • Не устанавливать автоматические воздухоотводчики — только ручные (к примеру — краны Маевского).
    • Разъемные соединения уплотнять прокладками только из химически стойкой резины, паронитовыми или тефлоновыми. Можно использовать льняную подмотку вместе с герметиком, стойким к этиленгликолю (в случае использования антифриза на его основе).
    • Использовать уплотнительные прокладки только из химически стойких материалов во всех разъемных соединениях. При покупке чугунных радиаторов необходимо разобрать их на секции и заменить существующие резиновые прокладки на паронитовые или тефлоновые.
    • Перед каждой полной заливкой в систему антифриза обязательно промыть ее водой (котел тоже) — производители незамерзаек рекомендуют полностью заменять их в отопительной системе каждые 2–3 года;
    • не следует задавать холодному котлу сразу высокую температуру нагрева теплоносителя-антифриза, нужно поднимать температуру постепенно, давая время теплоносителю на разогрев (у незамерзаек меньшая теплоемкость, чем у воды).
    • Зимой, при отключении двухконтурного котла в системе с антифризом на длительный срок, не забудьте слить воду из контура горячего водоснабжения, т.к. она может замерзнуть и повредить трубы контура.

    Как выбрать оптимальный теплоноситель?

    Если температура в отопительном контуре в холодный сезон не будет снижаться ниже +5°С, то оптимальный теплоноситель для такой системы — вода, из состава которой по максимуму выведены соединения солей. Если же существует вероятность падения температуры до минусовых значений, то в этом случае необходим только антифриз. Разумеется, можно сливать воду из системы, что обезопасит ее от повреждений при заморозках, однако в этом случае контур заполнит воздух, который резко ускорит коррозионные процессы в условиях высокой влажности. При выборе антифриза нужно подробно изучить его характеристики, в числе которых:

    • допустимая предельно низкая температура;
    • состав присадок и их назначение;
    • какие взаимодействия с элементами отопительной системы (из черного и цветных металлов, чугуна, пластика, резины и т.д.) может произойти при его использовании;
    • длительность срока использования в системе без замены;
    • безопасность для человеческого здоровья и экологии (его ведь придется куда-то сливать).

    По нашему мнению лучшим выбором будет незамерзайка на основе пропиленгликоля.

    Наши специалисты помогут Вам подобрать, а также смонтировать систему отопления, найдут приемлемое решение по цене.
    Вы останетесь довольны, сотрудничая с нами!

    Вода или Антифриз: Какой теплоноситель лучше?

    Жидкие теплоносители являются одним из основных, в большей части отопительных систем. В основном, выбор стоит между антифризом и водой. Какой теплоноситель лучше в условиях российского климата? В этом нам и состоит сегодня разобраться.

    Каким должен быть идеальный теплоноситель?

    На сегодняшний день не существует идеального универсального теплоносителя. Каждый для себя сам решает, что ему подойдет лучше, в зависимости от режима эксплуатации.

    Основные требования к теплоносителям:

    • не должен образовывать осадков, провоцировать появление коррозии или других разрушающих факторов;
    • хорошая теплопроводность (возможность переносить значительное количество тепла за определенный промежуток времени с небольшими потерями);
    • должен быть безопасным, не выделять токсических веществ и не воспламеняться при рабочих температурах.

    Вода, как теплоноситель для отопительных систем

    Вода является наиболее простым и дешевым теплоносителем. Обычно, при нормальных условиях, она практически не расходуется (остается в системе). Во многом, это зависит от ее качества.

    Если отопительная система работает постоянно, промерзание системы невозможно. В таком случае, воду с системы лучше не сливать, даже в летнее время, что бы избежать коррозии системы.

    Если вода содержит дополнительные примеси (металлические частички, соли и т. д.) ее обязательно нужно пропустить через специальный фильтр. Это убережет вашу отопительную систему от внезапных поломок.

    К основным недостаткам воды, как теплоносителя можно отнести ее способность к образованию накипи, осадков и т. д. В таком случае, теплоотдача уменьшается, в следствии чего, расход топлива увеличивается (будь то газ, отработанное масло и т. д.).

    Антифриз, как теплоноситель для отопительной системы

    Антифриз — искусственно созданное вещество, которое выступает в качестве теплоносителя. Изготовляется, как правило, на основе этиленгликоля.

    К основным преимуществам антифриза можно отнести низкую граничную температуру замерзания. Она составляет примерно -65 градусов Цельсия.

    Это позволяет на время выключать отопление без вреда для системы. Система не промерзнет, как следствие батареи и прочее останутся целыми (в случае с водой, батареи попросту разорвет).

    Кроме того, из-за своей основы, антифриз не образует накипи и осадков. Это положительно скажется на сроке эксплуатации системы.

    Несмотря на это, антифриз имеет ряд существенных недостатков. Его теплоемкость примерно на 15-20% ниже, чем у воды. Кроме того, вязкость примерно в 2-3 раза выше.

    Вследствие этого, антифриз не рекомендуется использовать на мало мощных котлах, ввиду своей не эффективности.

    Также, он очень плохо переносит перегрев. Из-за высоких температур, антифриз может начать разлагаться на составляющие и образовывать небольшой нагар.

    Если антифриз сделан на основе этиленгликоля, возможны токсические испарения. Особенно часто это явление встречается в котлах с двухконтурными дымоходами.

    Кроме того, необходимо производить замену теплоносителя примерно раз в 4-5 лет.

    Что лучше? Вода или антифриз?

    Подведем итоги. Каждый из указанных теплоносителей имеет ряд преимуществ и недостатков. Выбирает каждый для себя сам наиболее подходящий вариант. Если система будет работать непрерывно — вода это самый оптимальный вариант, если отопление будет отключаться при минусовых температурах — вам подойдет антифриз.

    Также можно найти компромисс — смесь антифриза и воды. Примерно 50 на 50. Это позволит сдвинуть температуру замерзание смеси до -30 градусов, и в то же время уменьшить негативные факторы, которые проявляются при использованию антифриза.

    При установки котла на отработанном масле в СТО, гаражах, теплицах и других технических помещениях зачастую используют именно антифриз, т.к. в некоторых случаях котел работает не круглые сутки, а в течение рабочего дня. Зачастую при использовании в системе отопления тепловентиляторов (воздушно-отопительных агрегатов), котлы запускают утром, прогревая помещение за первые 30-40 минут работы, а на ночь выключают.

    Также бывают системы комбинированные: основной контур – теплоноситель вода, и контур теплого пола – антифриз. Контуры раздельные, теплый пол в данном случае нагревается через промежуточный теплообменник, соответствующей мощности, закачивая при этом антифриз под давлением.

    Если у Вас возникли вопросы или нужна консультация, Вы можете всегда обратиться к нам по контактным данным

    Вода или антифриз – выбираем лучший теплоноситель для системы отопления

    Россия – самая холодная в мире страна. Подавляющий процент ее территории географически располагается в умеренных, субполярных и полярных широтах. В результате для большинства населения нашей необъятной Родины продолжительность отопительного сезона составляет не менее полугода.

    Неудивительно, что номенклатура всевозможных отопительных систем, тестируемых россиянами, огромна – традиционные дровяные, угольные, газовые, мазутные, электрические, геотермальные и даже солнечные. Но, несмотря на все это разнообразие, выбор конкретного типа теплоносителя довольно ограничен – воздух, пар или жидкость.

    Причем первые два варианта используются в основном для обогрева крупных производственных и общественных помещений. Для бытовых систем отопления альтернативы жидкости не существует. Только такое агрегатное состояние теплоносителя способно обеспечить достаточную эффективность и экономичность обогрева при сравнительной простоте обслуживания и безопасности.

    Увы, все это вовсе не означает, что проблема выбора теплоносителя отсутствует. Да, практически любая жидкость способна перенести тепловую энергию от одной точки (котельное оборудование) к другой (радиатор отопления, система теплого пола, конвектор). Однако этого недостаточно. Потому каждый владелец автономной системы отопления хочет добиться от нее максимально возможной эффективности, надежности и безопасности. Таким образом, к теплоносителю предъявляется ряд важных требований.

    Какие характеристики должен иметь идеальный теплоноситель?

    • Максимальная теплоемкость и теплопроводность.

    Эти два показателя жидкости напрямую влияют на эффективность теплоносителя. Чем они выше, тем больше тепла сможет отобрать конкретная жидкость от энергогенератора в единицу времени и тем быстрее она передаст это тепло потребителю.

    • Стабильные свойства в широком диапазоне температур.

    Другими словами, жидкость не должна менять своего агрегатного состояния (замерзать или превращаться в газ) при любых внешних и внутренних условиях, а также обладать минимальным температурным разбросом физических и химических характеристик (плотности, вязкости, теплоемкости и т.д.).

    • Отсутствие разрушающего воздействия на оборудование и материалы.

    Идеальный теплоноситель не способствует развитию коррозионных процессов и химически инертен ко всем соприкасающимся с ним поверхностям (металлы, резина и т.д.).

    • Исключение загрязнений контура отопления.

    Желательно, чтобы теплоноситель работал без формирования накипи на стенках труб и, в особенности, на теплообменниках.

    • Безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

    Разумеется, теплоноситель не должен быть токсичным, взрывоопасным или легковоспламеняющимся.

    • Низкая стоимость (в идеале вообще бесплатный и общедоступный).

    А теперь подведем итоги. Как вы думаете, существует ли в природе жидкость, которая обладает всеми описанными выше достоинствами и может заслужить звание «идеального теплоносителя»? К сожалению, нет. Поэтому выбор теплоносителя – это всегда компромисс.

    Пользователю приходится выбирать, чем он может пренебречь – эффективностью, надежностью, безопасностью или стоимостью. Для этого нужно предварительно расставить приоритеты и, выбрав те характеристики, которые необходимо обеспечить в первую очередь, определиться с конкретным видом теплоносителя.

    Вода в качестве теплоносителя

    Оксид водорода или просто вода – самое распространенное и доступное вещество на планете. И по удивительному стечению обстоятельств именно оно является одним из лучших претендентов на звание «идеальный теплоноситель». Однако не все так просто.

    Основные достоинства воды

    • Максимальная эффективность теплопередачи.

    Теплопроводность воды в нормальных условиях составляет 0,6 Вт/(м·K), что является рекордным значением среди всех жидкостей (если не учитывать ртуть и некоторые сплавы). Аналогично обстоят дела с теплоемкостью воды – 4.2 кДж/(кг·К), что также не имеет аналогов в жидких средах.

    Если нагреть 1 литр воды до 90°С, то при охлаждении в радиаторе до 70°С она передаст 20 килокалорий тепла – больше ни один жидкий теплоноситель не способен добиться таких результатов.

    Если не брать экстремальные случаи (пустыня), то стоимость воды практически нулевая. По крайней мере в России свободный доступ к ней в любых количествах есть у каждого. Альтернативные теплоносители даже близко не способны конкурировать по этому показателю.

    Вода не токсична и обладает абсолютной экологической чистотой. Никакие утечки из контура отопления не способны привести к серьезным последствиям для здоровья человека или окружающей среды. Разумеется, также не идет речь о какой-либо пожаро- или взрывоопасности.

    Основные недостатки воды

    • Ограниченный температурный диапазон.

    Каждый знает, что при 0°С вода превращается в лед, а при 100°С – в пар. Причем оба варианта изменения агрегатного состояния приводят к существенному увеличению объема.

    И если с кипением воды еще как-то можно справиться, ограничив максимальную температуру нагрева, то с замерзанием дела обстоят гораздо хуже. Стоит зимой оставить систему без присмотра (например, на даче) и вода просто разорвет все трубы и радиаторы.

    Вода – отличный окислитель, поскольку валентная связь между атомами водорода и кислорода невелика. Поэтому рано или поздно разовьются разрушительные коррозионные процессы.

    Единственный выход – покупать трубы и радиаторы из нержавеющей стали или имеющие внутри защитное покрытие. Можно подойти к решению проблемы и с другой стороны – добавлять в воду так называемые ингибиторы коррозии (специальные химические компоненты, уменьшающие ее коррозионную активность).

    Если использовать обычную, а не дистиллированную воду (которая далеко не бесплатна), то со временем растворенные в ней соли оседают на поверхностях трубопровода, снижая их пропускную способность и ухудшая эффективность теплообмена. Это приводит к повышению себестоимости отопления и ускорению износа оборудования.

    Однако существуют способы смягчения воды. Самый простейший из них – кипячение. Но чтобы устранить все примеси, придется воспользоваться более сложным химическим методом отделения солей с последующим фильтрованием.

    • Необходимость частой замены.

    Воду в контуре отопления желательно менять ежегодно, в то время как альтернативные теплоносители допускают эксплуатацию в течение 5 и более лет.

    Антифриз в качестве теплоносителя

    Вода – практически идеальный теплоноситель. А если использовать дистиллированную воду, да еще и с ингибиторами коррозии, то из существенных недостатков останется только один. Но, к сожалению, он очень важный и непреодолимый – замерзание, сопровождающееся сильным расширением уже при 0°С.

    Поэтому, если вы не можете обеспечить присмотр за системой отопления на протяжении всего года, то лучше воспользоваться альтернативными жидкостями, температурный диапазон эксплуатации которых намного шире. Классический вариант таких теплоносителей – это антифризы, или «незамерзайки» (если дословно перевести с английского).

    Основные достоинства антифризов

    • Низкая температура кристаллизации.

    В зависимости от конкретной марки антифризы не теряют своей текучести до температур -30….-65°С. Но самое главное, что даже при достижении данного температурного порога антифриз не увеличивает свой объем, а просто превращается в гелеобразную субстанцию. Стоит температуре повыситься, и текучесть жидкости вернется без всяких негативных последствий для отопительного контура.

    • Продолжительный срок эксплуатации.

    Залитый в систему качественный антифриз способен прослужить как минимум 5 лет, сохраняя стабильные физические и химические характеристики (конкретный срок указан на упаковке). После этого его нужно полностью слить и заменить.

    • Щадящее воздействие на компоненты системы.

    Во все антифризы добавляются специальные присадки – ингибиторы (замедлители), способствующие торможению нежелательных физических и химических реакций: окисления и коррозии металлов, растворения и набухания резиновых прокладок, образования пены и накипи, полимеризации и так далее.

    Основные недостатки антифризов

    • Эффективность существенно ниже в сравнении с водой.

    Даже в самых лучших антифризах теплоемкость и теплопроводность на 15-20% хуже. В результате, чтобы добиться аналогичного с водой уровня нагрева помещения следует повышать мощность котла отопления, а также увеличивать количество секций и общую площадь радиаторов отопления. Все это приводит к росту финансовых затрат.

    • Повышенная вязкость.

    Антифризы уступают воде по показателю текучести, а значит, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя с заданной скоростью придется поднять мощность циркуляционных насосов. А это опять перерасход электроэнергии и дополнительный износ оборудования.

    • Высокая проникающая способность.

    Антифриз просачивается там, где вода протекать не может физически. То есть для обеспечения герметичности контура придется использовать более качественные (и дорогие) прокладки. И экономить тут нельзя ни в коем случае, учитывая следующий недостаток данного типа теплоносителей.

    Самые дешевые антифризы – крайне опасны для человека (смертельная доза около 100 мл) причем не только при попадании внутрь организма, но и в процессе вдыхания испарений. Необходимо предупредить любую возможную утечку. Кроме того, нежелательно использовать такой теплоноситель в двухконтурной системе, чтобы он не просочился в ГСВ.

    Стоимость хорошего антифриза составляет не менее 1 000 рублей за 10-литровую канистру. Учитывая, что в системе отопления могут циркулировать сотни литров, то сумма получается немаленькая. Правда, следует помнить, что закупка будет осуществляться не чаще, чем раз в 5 лет, так что не все так страшно.

    Выбираем антифриз

    Любой антифриз – это смесь воды, базовой жидкости и ингибиторных присадок. Основные характеристики теплоносителя (температура замерзания, токсичность, стоимость и т.д.) определяются именно базовой жидкостью. Рассмотрим самые популярные сегодня варианты.

    1. Моноэтиленгликолевые антифризы.

    Это самые распространенные в нашей стране «незамерзайки». Причина их популярности заключается, прежде всего, в минимальной цене продукта из-за простоты его промышленного производства.

    Моноэтиленгликолевый теплоноситель поступает на рынок обычно в виде концентрата с точкой кристаллизации «-65°С» либо готовой к употреблению жидкости с температурой замерзаний «-30°С». Концентрат позволяет пользователю самостоятельно изготовить теплоноситель с требуемыми характеристиками в соответствии с конкретной климатической зоной. Для этого достаточно развести его дистиллированной водой в определенных пропорциях.

    К недостаткам моноэтиленгликолевых антифризов можно отнести высокую токсичность и активное разложение с выделением осадка при температурах близких к точке кипения. Это исключает возможность их применения в двухконтурных котлах, а также в системах без точного контроля температурного режима.

    1. Пропиленгликолевые антифризы.

    Данный теплоноситель избавлен от основных недостатков предыдущего варианта. В частности, его теплотехнические характеристики значительно выше, но самое главное – он безвреден для здоровья человека и окружающей среды. Достаточно сказать, что некоторые виды пропиленгликоля (Е1520) используются в пищевой промышленности.

    Кроме того, пропиленгликолевые антифризы способны оказывать смазывающий эффект на внутренних поверхностях, что снижает гидравлическое сопротивление и увеличивает эффективность системы отопления.

    Единственным существенным недостатком данного теплоносителя в сравнении с моноэтиленгликолем является цена, которая примерно в 1,5 раза выше.

    1. Глицериновые антифризы.

    Это самый «древний» вид «незамерзаек», разработанный почти 100 лет назад. Тем не менее, по некоторым параметрам он превосходит конкурирующие современные решения.

    К преимуществам глицериновых антифризов можно отнести:

    • безопасность для человека и окружающей среды;
    • нейтральность к цинку (в отличие от предыдущих двух вариантов), что позволяет использовать данный теплоноситель в оцинкованных трубах, широко распространенных в России;
    • умеренная стоимость – глицерин дешевле полипропиленгликоля (но дороже моноэтиленгликоля);
    • длительный срок службы (до 10 лет).

    Недостатки также имеются:

    • повышенный удельный вес и вязкость, что увеличивает нагрузку на трубы и насосное оборудование;
    • теплоемкость ниже, чем у полипропиленгликолевых антифризов;
    • отсутствие стабильности при высоких температурах – уже при 90°С начинается процесс разложения и пенообразования;
    • невысокий уровень стандартизации – в отличие от гликолевых антифризов здесь каждый производитель самостоятельно разрабатывает технические условия.
    1. Спиртовые антифризы.

    Этиловый спирт – неплохая альтернатива гликолевым и глицериновым антифризам. 96%-ный продукт достаточно развести в пропорции 1:3, чтобы получить раствор, не замерзающий до -20°С.

    • безопасность для человека и экологии;
    • теплоемкость и теплопроводность, близкие к воде, что обеспечивает высокую эффективность системы отопления;
    • меньшая проникающая способность и вязкость, что снижает требования к герметичности контура и мощности насосного оборудования;
    • спирт сам по себе является ингибитором коррозии и защищает внутренние поверхности от накипи;
    • спирт не оказывает значительного разрушающего воздействия на уплотнители, это значит, что можно использовать обычные недорогие резиновые изделия.
    • стоимость спирта примерно в 2 раза выше в сравнении с полипропиленгликолем;
    • низкая температура кипения (около 90°С);
    • его могут слить и выпить (ведь, по сути, в ваших трубах будет циркулировать водка)…

    Советы по использованию антифризов

    1. Приготовление раствора.

    Концентрат антифриза желательно разбавлять только дистиллированной водой. Залив воду из-под крана или даже кипяченую/отстоявшуюся/талую, вы гарантированно ухудшите эффективность системы отопления и сократите срок ее службы.

    Стандартный концентрат «-65°С» имеет минимальную температуру кристаллизации (-65°С) при разбавлении в соотношении примерно 2:1 (2 доли концентрата и 1 воды). При увеличении концентрации антифриза, как это ни странно, его показатели ухудшаются. В исходном 100% состоянии концентрат кристаллизуется уже при -13°С.

    Чаще всего разбавляют в пропорции 1:1, что обеспечивает температуру замерзания около -34°С. Но даже, если ваш термометр не опускается зимой ниже -10°С, не рекомендуется разбавлять ниже пропорции 1:2 (-18°С). Излишек воды ухудшит работу ингибиторов и нарушит химический баланс базовой жидкости.

    1. Оборудование и материалы.

    Для работы с антифризами не подходят стандартные автоматические воздухоотводчики, используемые в водяных системах. Их нужно заменить кранами Маевского или ручными клапанами. Кроме того понадобится более мощный циркуляционный насос и расширительный бак удвоенной емкости, а также трубы и радиаторы увеличенного объема. Следует обратить пристальное внимание на качество уплотнителей и резьбовых соединений.

    Закачивать антифриз в систему отопления можно только после ее качественной промывки посредством специальных составов, присутствующих сегодня в свободной продаже. После завершения процедуры заливки нельзя сразу запускать котел на полную мощность. Нужно дать возможность антифризу постепенно расшириться и перейти в свое рабочее состояние.

    Что касается выбора конкретного типа «незамерзайки», то здесь следует руководствоваться особенностями конкретной системы отопления и предъявляемыми к ней требованиями:

    • минимально возможная температура окружающей среды для данной климатической зоны;
    • материалы, использованные при построении системы (устойчивость к коррозии, качество уплотнителей);
    • конструкция трубопровода и конечных потребителей (диаметр труб, количество и площадь секций радиаторов);
    • желаемый уровень безопасности – в частности, если планируется двухконтурная система отопления с горячим водоснабжением, то лучше не экономить, а приобрести антифриз на базе пропиленгликоля;
    • ваши финансовые возможности.

    Строительство домов

    Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

    Оглавление:

    Как утеплить фасад

    Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

    Выбор материала

    Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

    Минеральная вата

    Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

    Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

    Пенопласт

    Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

    Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество – невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

    Подготовка стен

    От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

    Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

    Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

    Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

    Закрепление цокольного профиля

    Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

    Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 – 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

    Установка внешних подоконников

    Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

    Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

    Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

    Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

    Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

    Наклейка утеплителя

    Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

    Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

    Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

    Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

    Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

    На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

    Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину – с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

    Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

    Прибивание утеплителя

    Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

    Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

    Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

    Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

    Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

    Устройство армированного слоя

    Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

    Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

    Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

    Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

    Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

    Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

    На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

    И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: