Установка деревянных дверей

Монтаж входной деревянной двери в Москве

Низкие цены. Так как сотрудничаем только с ЧАСТНЫМИ исполнителями

Исполнители выполняют ремонт в день заказа, так как живут в вашем районе

В 90% случаев, Исполнитель по телефону озвучивает конечную стоимость своей работы

Цена не будет завышена , т к мы бесплатно подберем для вас 3х исполнителей и вы выберете наиболее подходящего

  • Вызов мастера и диагностика бесплатно (в случае ремонта)
  • Обслуживаем все районы!
  • Гарантия на ремонт до 2х лет!
  • Ремонт в день звонка!
  • Главная
  • Услуги
  • Установка дверей
  • Установка входной деревянной двери

Как мы работаем:

*Если условия 1-го исполнителя не устроят – то дождитесь звонка 2, 3-го исполнителя и сравните цены.

Частые заказы на установку дверей

Формирование посадочных мест пазовой фрезой под установку 2-х разъемных, не универсальных петель, межкомнатной защелки, ручки, монтаж дверного блока в готовый проем

Установка дверей высотой 2000мм В установку входит: Врезка 2-х петель, врезка ручки/защёлки, сборка дверной коробки, установка дверного блока, установка наличника с 2-х сторон, монтажная пена, крепёжные материалы

Установка стандартной деревянной раздвижной двери: монтаж направляющей, установка роликового механизма, навес полотна, регулировка зазоров

Установка стандартных межкомнатных дверей, включая сборку дверной коробки, врезку фурнитуры, двух петель, установку наличников с двух сторон, ручки-защелки и уборку строительного мусора из квартиры составит :

Работа Описание Гарантия Примерная стоимость
Работа Описание Гарантия Примерная стоимость
Арки Формирование посадочных мест пазовой фрезой под установку 2-х разъемных, не универсальных петель, межкомнатной защелки, ручки, монтаж дверного блока в готовый проем 2 года От 1100 руб.
Межкомнатные двери Установка дверей высотой 2000мм В установку входит: Врезка 2-х петель, врезка ручки/защёлки, сборка дверной коробки, установка дверного блока, установка наличника с 2-х сторон, монтажная пена, крепёжные материалы 2 года От 1300 руб.
Раздвижные двери. Установка стандартной деревянной раздвижной двери: монтаж направляющей, установка роликового механизма, навес полотна, регулировка зазоров 2 года От 1300 руб.
Установка двери. Установка стандартных межкомнатных дверей, включая сборку дверной коробки, врезку фурнитуры, двух петель, установку наличников с двух сторон, ручки-защелки и уборку строительного мусора из квартиры составит : 2 года От 900 руб.

Сервис «Myguru» занимается монтажом деревянных дверей на протяжении нескольких лет — пользуется популярностью среди большого числа клиентов. Здесь работают мастера, хорошо знакомые с определённым технологией алгоритмом и особенностями процесса. Большой опыт позволяет оперативно и качественно производить установку в Москве, более того, по доступной цене, вне зависимости от трудностей, возникающих в процессе монтажа.

Особенности современных деревянных дверей

Двери, изготовленные из дерева, пользуются популярностью, так как по прочностным характеристикам практически не уступают металлическим аналогам. Помимо этого, изделия имеют следующие особенности:

  1. Долговечность, которая достигается благодаря использованию специализированных пропиток. Они играют роль антисептика — препятствуют образованию плесени и грибка, делают продукцию более устойчивой к влиянию влаги.
  2. Небольшой вес, не влияющий на прочность. Он облегчает транспортировку, установку, а также использование.
  3. Красивый вид. Он является немаловажным моментом для людей, которые хотят создать в своей квартире или частном доме оригинальный и красивый интерьер. При производстве используется качественная древесина, не имеющая на своей поверхности всевозможных дефектов.

Цена покупки и установки входной деревянной двери остаётся доступной для широкого круга покупателей — каждый может приобрести подходящее изделие.

Процесс установки деревянных дверей

Выполняя монтаж входной деревянной двери в квартире, специалисты сервиса «Myguru» производят необходимые процедуры в следующем алгоритме:

  1. Подготавливают проём. Старая деревянная дверь снимается с петель, после чего распиливается короб.
  2. Собирают новый короб. Несущие элементы подрезаются по длине конкретного проёма. Для формирования верхней планки и порога используются короткие элементы.
  3. Закрепляют дверное полотно в готовый короб. Это действие производится, чтобы наметить оптимальные места расположения петель и положение полотна.
  4. Монтируют конструкцию в заранее подготовленный проём. Этот этап является важным и довольно трудоёмким, так как от его успешного завершения напрямую зависит конечный результат. Как правило, после фиксации по одному бруску (чаще всего по верхнему) остальная конструкция «встаёт на место» без особых затруднений. После выбора оптимального положения мастер заполняет пространство между коробом и границами проёма монтажной пеной.
  5. Монтируется фурнитура. На этом этапе мастерами производится установка ручки и срезание лишних кусков монтажной пены при помощи строительного ножа.

Помимо монтажных работ, которые производятся в описанном алгоритме, мастера сервиса «Myguru» могут выполнить замеры, доставить полотно и дополнительные элементы, врезать замки и ручки, обшить двери наличниками с двух сторон.

Почему стоит сотрудничать именно с сервисом «Myguru»

Клиенты высоко оценили положительные стороны сотрудничества с этой организацией. В их число входит:

  1. Гибкая система скидок для постоянных заказчиков.
  2. Индивидуальный подход мастеров к выполнению каждого заказа.
  3. Высокое качество оказания услуг.

Чтобы заказать установку деревянной двери по выгодной стоимости, можно оставить заявку на сайте, сделать звонок по телефону на главной странице.

Пошаговая инструкция по монтажу деревянной входной группы, контроль правильности установки дверей

Установка входных деревянных дверей производится везде ввиду эстетичности и ценовой доступности, но имеет особенности монтажа. В первую очередь необходимо приобрести нужные инструменты, расходные материалы (герметик, гвозди, саморезы, дополнительные элементы). Затем следует аккуратно провести демонтаж старого блока, здесь не обойтись без фурнитуры деревянной входной двери.

Из чего состоит деревянная входная группа

Чтобы разобраться, как правильно установить деревянную дверь, необходимо для начала понимать, что изделия бывают различными по конструкции (филенчатые из массива древесины, каркасные щитовые, клееные, на металлическом основании), форме и размеру (прямоугольные, арочные, индивидуальные), а также типу (уличная для частного домовладения или для лестничной площадки многоквартирного дома).

Деревянное полотно может быть одинарным, полуторным, двойным. Технология обработки влияет на сложность сборки, установки и их специфику.

Элементами деревянных дверей считают:

  • полотно (по размеру совпадающее с размером проема);
  • навесное устройство для обеспечения мобильности (открытия-закрытия);
  • фиксаторы при закрытии;
  • фурнитуру (петли, ручки и замки, глазок, доводчик, упор, броненакладка, противосьем);
  • декоративные составные части (наличник, лутка).

Все это можно купить как по отдельности, так и в комплекте в разобранном или практически собранном состоянии.

Перечень необходимых инструментов

Набор инструментов для установки входных деревянных дверей:

  1. рулетка;
  2. строительный уровень (предпочтительнее лазерный);
  3. перфоратор;
  4. болгарка;
  5. кувалда с молотком;
  6. сверла;
  7. анкера;
  8. материал для заделки проема (монтажная пена или цементный раствор).

Инструкция по установке

Дверной деревянный блок — это коробка и полотно, соединенные системой навесов. Установка входной деревянной двери своими руками заключается в подготовке этих частей и их монтаже.

Но в самом начале важно обратить внимание на уровень пола. Измерить высоту стоевых коробок помогает строительный деревянный уровень. Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий.

Допустимая корреляция уровня — 3 мм.

Подготовить деревянное полотно означает установить замок с ручкой и определить место для частей петель. Последнее лучше делать при готовой коробке и примеркой ее в проем. Деревянная коробка собирается с указанием точек состыковки. Затем — непосредственная установка:

  • коробка деревянными клиньями фиксируется к проему;
  • если стены и перекрытия бетонные, диаметр сверла должен совпадать с толщиной дюбелей;
  • в дюбеля устанавливают саморезы без затягивания;
  • прикладывают петли и обводят их (части петель располагаются на расстоянии 20 см от краев торца деревянного полотна);
  • торец, а также места для петель покрывают лаком;
  • крепление петель к полотну;
  • блок вставляется в проем и петли фиксируются окончательно, а саморезы затягивают.

Технология установки деревянной двери проста для разбирающегося человека. Единственная сложность — физические усилия на последнем этапе (поднятие изделия и его крепление на пазики в дверном проеме). Но после монтажа необходимо выполнить следующие работы:

  1. обработать герметиком зазоры между частями системы;
  2. установить наличники, проверить работу замков;
  3. заштукатурить расстояние между дверью и главной частью конструкции дома для того, чтобы они имели более эстетичный вид.

Отделка проема осуществляется не только для красоты, но и для лучшей фиксации деревянной двери к основе дома.

Подготовка проема

Полезные советы по сборке и установке начинаются с уборки старых наличников и очистке зазоров между дверью и проемом, снятию дверного полотна. Для этого необходимо выпилить две поперечных дырки насквозь сверху вниз. Затем вынимают вертикальные части старой дверной коробки. Можно использовать лом, если не хватает собственной силы. Чтобы верхний брус не мешал монтажу изделия, его снимают таким же образом.

Собираем коробку

Деревянная коробка состоит из трех или четырех брусьев профиля, скомпонованных в рамку. 2 вертикальных бруса называются стойками. Их высота аналогична дверному полотну. Короткие брусья имеют название верхняя перемычка и порог.

Этапы работы над деревянной коробкой:

  • профильный брус подрезается по необходимым параметрам;
  • выступы на верхней и нижней стойке удаляются;
  • все части скрепляются саморезами либо с помощью болтов;
  • определяются наружная и внутренние стороны;
  • на внутренней вырезаются пазы для петель.

Неправильная сборка нижней части коробки, как и всех остальных ее углов, может закончиться расколом дерева при ввинчивании саморезов, если предварительно не просверлить в торце стойки несколько отверстий. Диаметр сверла шуруповерта или дрели при этом не превышает 3 мм. А непосредственно саморезы должны завинчиваться отверткой по всем углам.

Для завершения процесса сборки коробки следует примерить имеющееся дверное полотно. Зазоры между ним и стойками не должны превышать 2 мм.

Навешивание полотна на петли

Для установки необходимо знать, как разместить петли и закрепить их. Важным является сам процесс соединения дверного полотна с коробкой. Установка может быть следующих видов:

  1. накладная;
  2. врезная;
  3. ввертная.

Наиболее простой первый вариант — полотно крепится поверх дверного блока. Для врезного вида характерно наличие углублений, благодаря чему они сливаются с поверхностью. В ввертной используют специальные штыри для вкручивания в дерево.

Любой вид имеет две части, которые крепятся то к коробу, то к полотну двери. Чтобы соединить петли, их одевают один на другой. Сложность может вызвать вес деревянного изделия, но принцип прост.

Заполнение щелей монтажной пеной

Зазоры могут появляться как между полотном и дверной коробкой, так и между самим дверным блоком и конструкцией дома (стены, потолок, пол). Первые задувают пеной. Но, для того чтобы застывающая пена не создала ям и просветов ввиду давления и ниспадания к низу, желательно первоначально поместить в щели картон. Герметик лучше прилипает к мокрой поверхности, поэтому проем следует слегка смочить водой. Задувают зазоры при закрытом положении. Желательно не трогать деревянную конструкцию 10-12 часов. Остатки пены аккуратно срезаются строительным ножом под линейку или шпатель.

Установка в подсобное помещение

Если уже имеется опыт, как установить входную дверь в доме, то по тому же принципу можно обустроить деревянный дверной блок и в подсобные помещения. Разница состоит в филигранности отделочных работ по монтажу технической двери. Не нужны обе стороны замка — достаточно только внешней.

Порядок монтажа раздвижных конструкций

Раздвижные двери популярны ввиду их функциональности, экономии пространства и внешней привлекательности. Процесс их установки зависит от типа крепления, который может быть:

  • беспороговым — двери держатся на верхней подвеске;
  • пороговым — иногда систему монтируют в пол;
  • универсальным — с верхним и нижним креплением.

Схема работы с раздвижными моделями практически не отличается на начальном этапе: демонтаж старой двери, подготовка проема, снятие мерок в местах, где будет крепиться дверное полотно, установка коробки.

Затем переходят к верхнему уровню системы. Для этого прикладывается деревянное полотно и отмечается его верхний уровень. Саморезами брус фиксируется к стене — это место для направляющих рельс. Следом неплотно крепится нижний направляющий рельс на брус. Проверяется свобода хода изделия и при необходимости саморез вкручивается сильнее.

Затем в каретки с роликами ввинчиваются болты и заводятся на рельс. Крепятся ограничители хода.

Если планируется и нижняя фиксация, вырезается паз не менее 18 мм глубиной. Фиксируется деревянное полотно с каретками, настраивается зазор между дверью и стеной. Он не должен превышать 5 мм.

Самостоятельно провести монтаж практически невозможно. Понадобятся хотя бы 2 человека.

Дополнительные элементы при монтаже второй двери

Установка второй входной деревянной двери производится для шумо- и звукоизоляции, сохранения тепла. Лучше всего справиться с этим помогут утеплители из дермантина или войлока. Наличие дополнительного замка и ручки, оформленной в гармонии со стилем прихожей, повышает надежность и подчеркивает вкус хозяев дома.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

  • Устанавливаем коробку в проем.
  • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
  • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
  • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
  • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
  • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
  • Расклиниваем вторую стойку.
  • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
  • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
  • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
  • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

  • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
  • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
  • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
  • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
  • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
  • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
  • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
  • Монтируем ответную часть защелки.
  • Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

  • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
  • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
  • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
  • Отрезаем добор в нужный размер.
  • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
  • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
  • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

  • Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
  • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
  • Отрезаем наличник в нужный размер.
  • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
  • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
  • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
  • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
  • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
  • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
  • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
  • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.


Процедура установки деревянных дверей своими руками простыми методами

В процессе обустройства своего жилья каждый человек задумывается о том, как лучше оформить помещение, какие отделочные материалы приобрести. Важнейшим вопросом в процессе ремонта является выбор и установка входной и межкомнатных дверей.

Посетив магазины или посмотрев в интернете различные вариации конструкций, человек просто теряется в многообразии видов. Когда же желанная покупка осуществлена, возникает вопрос, как можно поставить дверь, при этом не сильно потратившись. Ответ прост: можно установить ее собственными силами. Если следовать пошаговой инструкции, то вы легко и быстро поставите конструкцию, не потратив на это ни копейки. Далее, рассмотрим, как установить деревянную дверь с коробкой своими руками.

Основные характеристики дверей из дерева

Деревянные двери – это красота и хороший вкус. Они всегда считались лучшими. А для дома обязательно выбирался качественный массив дуба или ясеня. Каждый хозяин знал, как правильно собрать деревянную дверь.

Сегодня в продаже можно встретить полотна из разной древесины и древесных материалов. Их оформляют различными способами с применением декоративных материалов или без них.

Основными положительными свойствами деревянных дверей являются следующие:

  • экологическая чистота материала;
  • привлекательный внешний вид;
  • подходят под любое оформление интерьера;
  • небольшой вес по сравнению со стальными изделиями;
  • прочность и надежность;
  • безопасность для людей и животных;
  • солидность и высокий статус.

Кроме положительных качеств двери из дерева имеют ряд недостатков:

  • высокая цена материала и готового изделия;
  • нельзя проводить установку деревянных накладных дверей в помещениях с повышенной влажностью, поскольку изделие деформируется, разбухнет и потеряет внешний вид;
  • неблагоприятные атмосферные проявления могут оказать на входную деревянную дверь пагубное влияние;
  • высокая степень износа;
  • дерево более других материалов подвержено взлому.

Взвесив все плюсы и минусы, можно найти для себя оптимальное решение. Как вариант, провести установку деревянных дверей межкомнатных, а для ванной, туалета, кухни выбрать полотна из других материалов.

Установка деревянной двери шаг за шагом

Вы приобрели изделие, вам его доставили и занесли, теперь, не откладывая дело в долгий ящик следует приступать к ее установке. Провести установку деревянной двери с коробкой своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Наши пошаговые советы помогут вам в этом:

  1. Самое первое действие – распаковка. Как правило, производители упаковывают свое изделие очень тщательно и надежно, чтобы оно не пострадало при перевозке. Теперь же следует очень аккуратно убирать пленку, бумагу и пенопласт.
  2. Действуйте канцелярским ножом, проделывайте надрезы в упаковке медленно, чтобы не поцарапать дверную поверхность. Если она покрыта лаком или ламинированным составом, проводите все манипуляции вдвойне осторожно, чтобы не поцарапать слой. Работы будем начинать с монтажа коробки, поэтому распакуйте первым делом ее.
  3. Собираем коробку. Прежде чем установить деревянную входную дверь либо межкомнатную, нужно собрать коробку. Она состоит из трех основных элементов и одного дополнительного – он нужен в качестве временного ребра жесткости. Посмотрите на боковины составных частей коробки: там имеются отверстия, в которых вставлены пластиковые бруски. Их нужно очень аккуратно достать.
  4. После этого собираем дверную коробку методом паз в паз. Сопоставьте комплектующие в форме буквы П, убедитесь, что углы получились прямыми. Теперь при помощи ранее извлеченных пластиковых брусков соединяем составные части конструкции между собой. Пластиковую планку нужно забить неметаллическим предметом, чтобы случайно не разрушить конструкцию.
  5. Следующий этап установки деревянной двери с коробкой начинаем с того, что приготовим инструменты – фрезерную головку, шуруповерт и дрель. Теперь берем дополнительный элемент из комплекта – его нужно временно прибить вниз, чтобы коробка приобрела правильную геометрическую форму.
  6. Четко измерьте ширину конструкции, вверху и внизу – величины должны получиться одинаковыми. Теперь понизу прикручиваем дополнительную планку к двум основным элементам системы. Нам понадобятся шурупы и шуруповерт.
  7. Далее, измеряем высоту проема, при этом учтите размер порога, если он присутствует. После проведения измерений следует обрезать нижнюю часть коробки, для чего идеально подойдет торцевая пила.
  8. Прежде чем поставить деревянную дверь своими руками, примерьте полотно в коробку. Если все хорошо, она помещается, отсутствуют зазоры и трение, можно осуществить монтаж коробки на ее постоянное место.
  9. Конструкция должна подойти к месту идеально ровно. В этом поможет уровень. Когда углы выровнены, можно начинать прикручивать дверную коробку.
  10. Нужно исходить из конкретного случая, в частности, чем отделан проем и что внутри, но, чаще всего прикручивают изделие шурупами по дереву или дюбелями. Крепежные элементы вкручиваем под углом, потом они закроются монтажной пеной. Крепить конструкцию насквозь через лицевую сторону не следует, чтоб не испортить эстетический внешний вид.
  11. Если коробка меньше проема, то его можно увеличить. Вооружаемся болгаркой и перфоратором и расширяет отверстие. Если же дверной проем больше, чем коробка, то заполнить пустое пространство можно кирпичом и цементом.
  12. Расстояние между коробкой и проемом заполняем монтажной пеной. После установки двери, это место можно будет закрыть дверным откосом.
  13. Монтажной пене нужно некоторые время для того, чтобы застыть. Используем это время для подготовки к креплению деревянных дверей.
  14. Намечаем место монтажа замка в торце полотна. Запорные конструкции бывают разной формы, поэтому изделие нужно приложить к торцу и определить, какой слой дерева для его установки нужно срезать.
  15. Произвести это действие нам поможет фрезерная пила. Рабочий элемент замка устанавливается вглубь изделия, поэтому для него следует сделать дрелью глубокое отверстие.
  16. Выберите сразу же сверло, диаметр которого отвечает диаметру элемента замка.
  17. Теперь переходим к установке ручек. С обеих сторон полотна дрелью просверливаем отверстия, опять же, берем подходящее по диаметру сверло.
  18. В комплекте с замком есть все крепежные элементы, и просто нужно разобраться, что и куда монтировать.
  19. Устанавливаем ручки, а в отверстие для замка помещаем его сердцевину. Теперь остается все закрепить. Этот этап установки входной деревянной двери на видео представлен очень подробно.
  20. Когда установлены ручки и замок, завершаем манипуляции с дверью путем установки петель.
  21. Как и в случае с замком, нужно удалить верхний слой. Это производится для того, чтобы крепление не выступало за поверхность дверного полотна.
  22. Сюда мы прикрепляем петли при помощи имеющихся в комплекте элементов.
  23. Теперь нужно примерить готовую дверь к проему и наметить в коробке места для установки петель. Проделываем те же манипуляции: в намеченных местах фрезерной пилой снимаем верхний слой древесины, а затем фиксируем комплектующие.
  24. Теперь следует отметить место, куда будет входить замок. При помощи стамески делаем отверстие соответствующей глубины и монтируем заглушку из комплекта фурнитуры.
  25. Финальный этап – сборка деревянной двери. Необходимо навесить полотно на петли, установленные в проеме. Проверяем, чтобы конструкция была прочной, чтобы полотно хорошо двигалось, ручки свободно нажимались, а замки работали.

Если вы правильно выполняли все действия, то у вас в итоге все должно получиться. Видео с установкой деревянных дверей своими руками вам в этом может помочь.

Монтаж наличников

Установка деревянных дверей своими руками также подразумевает монтаж наличников. Такая конструкция смотрится красиво, она получается законченной и стильно украшает интерьер.

Купив необходимый материал, следует произвести замеры и обрезать изделия, исходя из них. Особенность установки заключается в том, что края спиливаются под углом в 45 градусов. Наличник примеряется к месту установки и прикрепляется при помощи шпилек и гвоздей.

Как не ошибиться с выбором?

Чтобы конструкция прослужила вам долго, следует не только знать, как правильно поставить деревянную дверь, но и внимательно подходить к ее выбору.

Основные критерии выбора деревянной двери:

  1. Производитель. Отдавайте предпочтение проверенным фирмам, читайте отзывы, прислушивайтесь к мнению людей, которые уже заказывали двери в той или иной компании.
  2. Материал. Внимательно изучите продукт, посмотрите примеры работ, поскольку сегодня можно любому материалу внешне придать вид дерева.
  3. Стоимость. Все знают, что деревянные двери – дорогое удовольствие. Если цена слишком низкая, вас должно это насторожить. То же самое касается и заоблачной стоимости. Просто перед покупкой просмотрите в интернете примерные расценки на такие двери, как вы хотите купить.
  4. Внешний вид и параметры. Дверь должна выглядеть презентабельно и красиво. Все ее декоративные элементы, стекла, если они есть, обязаны быть аккуратно приделанными, без видимых следов клея и других материалов.

Правильная эксплуатация деревянных конструкций

Когда конструкция куплена и установка деревянных межкомнатных дверей своими руками осуществлена, нужно обеспечить долговечность. Для этого следует производить правильный уход за таким элементом интерьера.

Особенности ухода за деревянной дверью:

  1. Следите, чтобы в помещении не повышался уровень влажности, что для природного материала губительно.
  2. Важно, чтобы на полотно не попадало большое количество воды.
  3. Аккуратно используйте конструкцию: не хлопайте, резко не открывайте, не тяните, не пользуйтесь дверью, если у вас полные руки и придержать ее можно только ногой.
  4. Через несколько лет после начала эксплуатации двери, ее можно реставрировать, для этого можно обратиться в специализированные фирмы или сделать все самостоятельно.
  5. Деревянная дверь, как и любой предмет, может быть подвержена загрязнениям и оседанию пыли. Чтобы вытереть пыль, следует воспользоваться мягкой тряпочкой. Если есть видимые пятна, то удалять их лучше всего при помощи слабого спиртового раствора. Моющие средства для посуды и пола не подходят для мытья деревянных, потому что они могут оказать губительное влияние на материал. Можно приобрести специальные средства для очистки поверхности дерева, в составе которых нет агрессивных компонентов. После проведения влажной очистки, нужно протереть поверхность мягкой тканью досуха.

Деревянная дверь – отличное решение для любого помещения, поскольку она всегда выглядит красиво и украсит собой интерьер. А установка своими руками не будет сложной, если следовать инструкции и иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты. Кроме того, вы всегда можете посмотреть на видео, как установить деревянную дверь с коробкой.

Как установить деревянную дверь своими руками, плюс 5 советов по эксплуатации

Если видавшая виды старая деревянная дверь вам надоела или пришла в негодность, а самостоятельный монтаж новой вам кажется проблемой, то вы ошибаетесь. Далее мы пошагово разберем, как установить деревянную дверь своими руками, плюс вы получите 5 советов от практика по эксплуатации входных и межкомнатных деревянных дверей.

Установку деревянных дверей в деревянном доме желательно выполнять после окончания усадки строения

  1. Как не ошибиться при выборе
  2. Как самостоятельно установить деревянную дверь
  3. Демонтаж дверной лутки и двери
  4. Установка деревянных дверей
  5. Врезка навесов в деревянные двери
  6. Монтаж наличников на короб деревянной двери
  7. Пять советов по эксплуатации деревянных дверей
  8. Совет №1. Декор
  9. Совет №2. Реставрация дверей
  10. Совет №3. Удаление царапин
  11. Совет №4. Двери разбухли
  12. Совет №5. Проблемы с замком
  13. Вывод

Как не ошибиться при выборе

Едва ли не самой распространенной ошибкой всех любителей считается неправильный выбор полотна. Предположим, человек идет по рынку и ему предлагают новую, пахнущую лесом дверь, да еще и по сходной цене. Он ее покупает и устанавливает, а через полгода ее ведет и намертво клинит.

Так происходит с дверями, сделанными из свежеспиленного леса. Причем такие полотна ведет сразу в нескольких направлениях. Так как выпрямить деревянную дверь в этом случае не реально, лучше с подобным товаром не связываться.

Если двери в процессе усушки перекосило, то выровнять ее будет весьма проблематично, особенно для любителя

Бывает, что уличные и банные деревянные двери разбухают. Проблема небольшая, но придется строгать полотно или корректировать навесы. Чтобы минимизировать вероятность разбухания, дверь нужно брать сухую и сразу покрывать ее лаком, а в случае с банными дверями масло-воском.

Для межкомнатных деревянных дверей подойдет любой мебельный лак, а вот уличное полотно покрывается только лаками для наружных работ. Как показывает практика, гарантировано высокое качество покрытия дает уретано-алкидный лак, его еще именуют яхтным лаком.

Что же касается натуральных пропиток и масло-воска, то здесь есть 2 выхода. Либо пойти и купить, что предлагает нам рынок, либо приготовить своими руками.

По теме самостоятельного приготовления подобных составов, на этом сайте есть отдельная статья, с набором народных рецептов и профильным видео в этой статье, находится она «ЗДЕСЬ» .

Если вас пугает врезка замка во входную дверь, то берите полотно с установленным замком, а высверлить в дверной коробке паз под язычок и прикрутить к ней ответную планку сможет даже любитель.

Многие строительные магазины реализуют двери с врезанными замками, что очень удобно при самостоятельной установке полотна

Безусловно, деревянная дверь слабее металлической, но любой, даже неопытный грабитель, перед тем как взломать деревянную дверь, обратит внимание на навесы. Выбрать антивандальные петли сейчас не сложно, ассортимент этого товара достаточно широк.

Антивандальные навесы обойдутся дороже, но на безопасности экономить не стоит

Как самостоятельно установить деревянную дверь

Различия между монтажом межкомнатных и входных дверей незначительные, в основном они касаются величины допусков и обустройства зазоров, сама же инструкция похожа. Но для начала давайте разберемся с демонтажем старых дверей.

Важно! Конструкция входных и межкомнатных дверей похожа. Радикальное отличие только в том, что во входной двери порог считается обязательным атрибутом, а большинство межкомнатных дверей порога не имеют.

Демонтаж дверной лутки и двери

Как известно, «ломать не строить», но с демонтажем старой конструкции нужно быть аккуратным, чтобы потом не пришлось отдельно ремонтировать периметр дверного проема.

  • Для начала нужно снять дверное полотно с петель. Если они разъемные, то проблем нет, берете монтировку, подсовываете ее под дверь и по принципу рычага снимаете полотно;

С разъемных навесов дверь снимается при помощи обычной монтировки

  • Сложнее, когда навесы неразъемные. Первое, что нужно сделать – это попробовать выкрутить крепежные саморезы;
  • Если выкрутить не получилось, то шляпки саморезов можно просто высверлить сверлом большего диаметра;
  • Еще есть вариант выбить петли зубилом и молотком или попросту поддеть топором.

Когда дверное полотно снято, нужно аккуратно вынуть старую дверную коробку. Для этого сначала снимается обналичка, а потом пополам разрезается верхняя и боковые перекладины. Разрезанные на сектора части коробки легко вынимаются при помощи монтировки.

При демонтаже старой дверной коробки сначала снимается обналичка, за ней разрезается и вынимается верхняя перекладина, а дальше 2 боковые

Установка деревянных дверей

  • Для начала необходимо проверить дверной проем на наличие дефектов. В кирпичных домах бывает, что некоторые блоки шатаются, в этом случае их нужно вынуть, зачистить и заново посадить на раствор, как вариант на плиточный клей;
  • Дальше замеряем ширину и высоту проема в 2 – 3 точках;

Дверной проем под короб замеряется в 2 – 3 точках

  • Короб удобней собирать на полу в горизонтальном положении;
  • Соединение горизонтальных и вертикальных перекладин может выполняться тремя способами – это стыковка под 90º, соединение под 45º и стыковка шип-паз. Самым прочным и надежным считается шип-паз, но такие короба дороже, поэтому большинство любителей останавливается на стыковке под 90º;

Начинающему мастеру, при сборке дверного короба, лучше отдать предпочтение стыковке элементов под 90º

  • Для входных деревянных дверей стандартный зазор между коробом и дверным полотном равен 3 мм. При сборке короба на полу, двери в него вкладываются сразу, а по периметру полотна всовываются куски картона, они то и обеспечат необходимый зазор;

Если короб выше дверного проема, то лишнее отрезается снизу

Совет! Многие домашние мастера не знают, как выровнять деревянную дверь, точнее короб двери при сборке и установке. Так вот, самый простой и безотказный способ – это замер диагоналей короба, они должны быть одинаковыми.

  • Теперь самое сложное – установка короба в дверной проем. При разметке и сборке по периметру короба оставляется зазор от 5, до 15 мм. Короб вставляется в проем, после чего по периметру вставляются клинья;

Чтобы зафиксировать короб в нужном положении используются деревянные или пластиковые клинья

  • Клинья забиваются по диагонали, то есть, напротив друг друга, сначала в правую стойку, затем в левую и так, поочередно фиксируется вся конструкция. Правильность установки проверяется замером диагоналей;
  • Теперь нужно короб жестко зафиксировать в дверном проеме. В блочных домах для этих целей используются анкерные болты. В деревянных, применяют длинные и мощные саморезы;
  • Под рабочий диаметр анкера в основе, через лутку перфоратором высверливаются отверстия, после чего в них загоняются и фиксируются анкеры. В деревянном доме под длинный саморез также высверливается отверстие на 2 – 3 мм меньше диаметра самореза;
  • Чтобы шляпки анкеров или саморезов не портили вид, необходимо заранее высверлить подтай соответствующего диаметра глубиной порядка 10 мм. После окончательной установки в этот подтай, забивается и срезается заподлицо деревянный чопик, или как вариант, можно замазать головку шпаклевкой по дереву, в тон коробу;
  • После фиксации короба удалять клинья не обязательно. Оставшиеся зазоры задуваются монтажной пеной и чтобы пена, не деформировала короб, изнутри в него вставляются временные деревянные распорки.

Распорки вынимаются из короба только после окончания процесса расширения монтажной пены, а он может продолжаться до 1 суток

Врезка навесов в деревянные двери

На последнем этапе нам нужно врезать навесы и установить наличники по периметру короба.

На входные двери устанавливаются 3 навеса. Верхний и нижний навесы врезаются на расстоянии 200 – 250 мм от края дверного полотна, а третий навес ставится посредине между верхним и нижним.

На входные двери устанавливается минимум 3 мощных навеса, с несущей способностью от 25 кг каждый

Важно! Межкомнатные двери без порога устанавливаются с таким расчетом, чтобы снизу, между полотном и полом был зазор 10 – 20 мм, он необходим для обеспечения естественной вентиляции и на случай усадки конструкции.

В межкомнатных дверях снизу оставляется вентиляционный зазор размером от 10 мм

  • Под обычные навесы, при помощи стамески и молотка в дверном полотне и коробе делается выборка;
  • Если навесы скрытые, то выборка под них делается при помощи фрезы. Если фрезы под рукой не оказалось, то высверливается несколько отверстий перьевым сверлом, после чего ложе зачищается стамеской и молотком до нужных размеров. Диаметр перьевого сверла должен быть равен толщине тела скрытого навеса.

При отсутствии должного опыта разумней будет остановиться на обычных дверных навесах

Монтаж наличников на короб деревянной двери

Наличники на деревянные двери бывают 2 типов:

  1. Телескопический наличник с монтажным пазом – представляет собой Г-образную планку, часть которой заводится в специальный паз на дверном коробе. Монтируются эти планки просто и быстро, но цена на такие короба высокая;
  2. Обычная деревянная планка, которая прибивается к коробу гвоздями с откушенными шляпками.

Телескопические дверные наличники удобны и просты в монтаже, но они дорого стоят

Прибить обычный наличник к коробке не сложно, проблемы могут возникнуть при подрезке смежных вертикальных и горизонтальных планок под 45º. Для точной подрезки и стыковки есть простой, проверенный способ:

  • Берете столярное стусло и подрезаете две вертикальные планки под 45º;

Столярное стусло, особенно пластиковое, не дает абсолютной точности, но для работ в которых присутствуют допуски оно подходит

  • Прибиваете эти планки к коробу на 2 – 3 гвоздика по центру и в нижней части;
  • Берете верхний наличник и заводите его под обе вертикальные планки;
  • Уровнем проверяете, чтобы наличник стал четко по горизонту, после чего отмечаете на нем линии срезов по боковым планкам;
  • Дальше вынимаете верхнюю планку и обрезаете по разметке;
  • Теперь вам остается только прибить верхний наличник. Если подрезка была выполнена точно, то стыки сойдутся идеально, в противном случае небольшие щели придется декорировать замазкой по дереву в тон наличника.

Линия резки верхней планки размечается по боковым стойкам

Пять советов по эксплуатации деревянных дверей

Установить деревянные двери своими руками – это хоть и важная, но только часть дела, дальнейшая эксплуатация также требует соблюдения определенных правил.

Совет №1. Декор

Всю конструкцию нужно покрывать одним лаком или краской, так как изменить цвет деревянной двери при раздельном декорировании будет очень сложно. Безусловно, входные и межкомнатные двери лучше декорировать лаком, чтобы текстура дерева была видна.

Двери в хозяйственных постройках дешевле покрасить обычной масляной или алкидной краской. Такие составы стоят на порядок дешевле лака, а держатся ничуть не хуже. Единственный минус масляной краски в том, что она сохнет до 2 – 3 суток.

Лутку, наличники и дверное полотно желательно красить в один заход и одним красящим составом, при этом лак накладывается в 3 – 4 слоя, а краска в 2 – 3 слоя

Совет №2. Реставрация дверей

Как восстановить деревянную дверь? Самое сложное в этом процессе – это снять старую краску. Существует 3 основных способа:

  1. Купить специальную химическую смывку. Смывки действуют относительно быстро и дают приемлемый результат, но они токсичны и работать с подобными составами нужно на открытом воздухе;
  2. Зачистка дверей шлифовальной машинкой и наждаком дает отличный результат, но сам процесс долгий, трудоемкий и очень пыльный;
  3. Оптимальным вариантом будет разогреть старую краску строительным феном и соскрести металлическим шпателем.

Наименее трудоемкой считается зачистка деревянного массива при помощи строительного фена и шпателя

Совет №3. Удаление царапин

Как убрать царапины на деревянной двери? Если царапина маленькая, то ее можно отполировать бархатным наждаком и покрыть заново лаком.

Глубокие повреждения сначала расчищаются, после чего обезжириваются и замазываются специальным тонировочным составом. Самое сложное подобрать замазку в тон дверям, наносится состав резиновым шпателем, а на финише, шлифуется, полируется и покрывается лаком.

Самое сложное в реставрации дверей – это подобрать замазку в цвет покрытию

Совет №4. Двери разбухли

Если навесы обычные, не регулируемые и с ними все в порядке, то вертикальная стойка намазывается мелом, после чего дверь прижимается к лутке. На деформированных частях полотна останутся следы мела. Дальше вам нужно снять полотно и рубанком аккуратно зачистить разбухшие сектора.

Подровнять разбухшее дверное полотно можно рубанком или шлифовальной машинкой

Совет №5. Проблемы с замком

Как открыть деревянную дверь без ключа? Этот вопрос больше касается межкомнатных дверей с легкими пружинными замками. Потому как для аварийного открытия входной двери с антивандальными петлями, придется вызывать мастера.

Если у вас отломилась ручка или заклинил механизм легкого пружинного замка межкомнатной двери, то язычок замка можно попытаться отодвинуть внутрь при помощи ножа или пластиковой карты. Если петли обычные, то можно попробовать вынуть фиксирующие стержни, но здесь понадобятся, как минимум, плоскогубцы.

Отодвинуть язычок замка в межкомнатных дверях можно при помощи ножа или пластиковой карты

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ — в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

  • двухстворчатые и одностворчатые;
  • лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

  • ножовка по металлу или пила;
  • стамеска;
  • стусло;
  • строительный уровень;
  • крестовая отвертка или шуруповерт;
  • рулетка не менее 3 м;
  • монтажная пена;
  • молоток;
  • дюбели и саморезы;
  • карандаш;
  • уплотнительная лента;
  • ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
  • универсальные шурупы;
  • нож;
  • угольник;
  • клинья – деревянные или пластиковые;
  • гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

  1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
  2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
  3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
  4. Установить навесы.
  5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
  6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
  7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
  8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

  1. Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
  2. Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Выполненное соединение под 45 градусов

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ — боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно — немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

  1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
  2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
  3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
  4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
  5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

  • в паз, имеющийся в коробке;
  • с вырезанием паза при отсутствии готового;
  • прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
  • скрепление добора в форме «П»;
  • если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Технология тонировки паркета своими руками — познаем по порядку

Паркетный пол со временем изнашивается и просит серьезного или косметического ремонта. Самый обычный и поболее доступный вариант – выполнить тонировку покрытия.

Процедура разрешает поменять цвет пола, обновить интерьер и возвратить эксплуатационные свойства паркета.

Что представляет собой тонировка паркета

Тонирование паркета – это придание паркетной доске натурального цвета древесины или обновление тона напольного покрытия с сохранением его структуры. Технология позволяет придать половой доске характер экзотических, дорогих пород дерева или получить винтажный эффект «состаривания». С помощью тонировки получится обновить старый паркетный пол и стилизировать его под дизайн интерьера.

Тонирование половых досок имеет ряд существенных достоинств:

  • можно проводить обработку, как половой доски, так и паркета;
  • улучшается внешний вид старого покрытия;
  • тонировка маскирует незначительные дефекты изношенного паркета;
  • позволяет придать помещению обновленный, привлекательный вид, не выполняя при этом капитального ремонта помещения;
  • широкая палитра цветов, позволяющая подобрать нужный оттенок .

Материалы и инструменты для тонирования паркета:

  • паркет
  • шпатлевка масляная
  • морилка
  • бесцветный лак
  • шлифовальная машина с кругами для грубой и тонкой шлифовки

Выбор цвета для паркета: современные тенденции

Новые технологии окрашивания деревянной породы способны воплотить в жизнь самые разные цвета и цвета. Компании-производители ЛКМ сделали доступные комплексы для обработки деревянной породы.

Совет. Эталоны выкрашенного паркета, почти всегда, представлены в строй магазинах. Делая выбор, при для себя необходимо иметь изображение интерьера, чтобы сравнить его с тоном пола и воссоздать полную картину обстановки.

К традиционным цветам тонировки относятся: цвета золота, темно-коричневый, красный и янтарный. Более храбрые варианты: белоснежный, светло голубой, тёмный или насыщенные видные цвета.

Белоснежный цвет. Такое покрытие постоянно в тренде, из-за того, что оно просто комбинируется с разными стилистическими направлениями в интерьере. Белоснежный пол зрительно наращивает место, на его поверхности не сильно видна пыль и маленькие царапинки. Перед тем, как затонировать паркет в белоснежный цвет, его необходимо аккуратно приготовить и снять прошедший слой ЛКМ.

Чёрные тона. Выбирать чёрные цвета необходимо с осторожностью – они подходят далеко не каждому помещению. Нормально, в случае если затененный пол смешивается со колоритными стенами. Тонирование паркета дуба в чёрный цвет оказывает помощь скрыть все недочеты старого напольного покрытия. Тёмные и шоколадные тона употребляются при оформлении комнат в современных стилевых направлениях: конструктивизм, миниатюризм или скандинавский.

Сероватый или бежевый цвет паркета заполнит комнату комфортом и атмосферой самообладания. Такие цвета гармонически смотрятся в интерьерах стиля прованс, кантри, средиземноморском направлении или неоклассицизме. Достаточно нередко пастельные тона выбирают при обустройстве спален и детских комнат.

Красноватые цвета делают комнату «теплее» и комфортнее. Их рекомендуется использовать в гостиных традиционного стиля. Но такой паркет просит предельной осторожности в выборе цвета меблировки и других поверхностей. Красноватые цвета очень прихотливы к цветам-компаньонам.

Карий цвет считается универсальным для дизайна пола. Колер подчеркивает натуральность напольного покрытия и структуру деревянной породы. Карие тона воспринимаются человеком, как символ защиты и убежища от невзгод.

Важно! Для тонирования пола необходимо использовать составы испытанных компаний. Внедрение консистенций малоизвестных марок может сломать покрытие, и паркет придется всецело срывать.

Чем лучше затонировать паркет: особенности разных технологий

Поменять колер паркета окажется несколькими способами. Для работы существенно часто используют морилку, масло, лак или хочет сделанные комплексы окрашивания. Выбор того или другого материала находится в зависимости от желаемого результата и наличия малярных способностей. Хоть какой способ имеет свои плюсы и минусы в плане нанесения и эксплуатации напольного покрытия.

Порядок работ:

1. Производим циклевку пола с помощью шлифмашины. В случае отсутствия шлифмашины можно воспользоваться дедовскими способами: заточенный хозяйственный нож или битое стекло. Далее следует ручная обработка наждачной бумагой.
2. После снятия старого лака и грязи необходимо зашпатлевать пазы между паркетными досками. Вид конкретной шпатлевки лучше уточнить в магазине, исходя из имеющегося у них ассортимента.
3. Наносим равномерно тонировочный состав. Наносится он в три этапа. Первый слой сохнет 72 часа, второй — также 72 часа, третий — 6 суток.
4. Промываем паркет горячей водой для предупреждения отставания краски от поверхности.
5. Покрываем паркет двойным слоем лака.
6. Наслаждаемся произведением искусства.

Удачи и побольше сил и желания сделать ваш дом красивее!

Тонирование паркета лаком – тонкости процесса

Если же вы решили тонировать паркет лаком, то помните, что у такого способа есть недостаток – лаковое покрытие достаточно быстро стирается, и вы рискуете получить светлые дорожки. Поэтому тонировать лаком следует те комнаты, в которых наименьшая проходимость. А в комнатах с постоянным движением лучше предварительно провести обработку древесины морилкой и покрыть ее сверху бесцветным лаком.

У тонировки лаком есть весомое преимущество – вы сами можете выбирать глубину оттенка. Масло и морилка более кардинальны в этом плане, с ними сложнее получить полутона. Если вы нанесли один слой лака и получили нужный оттенок, дождитесь, пока он высохнет, и нанесите еще несколько слоев бесцветного лака, чтобы создать более прочную защиту. Если же понадобилось нанести несколько слоев тонировочного лака, достаточно сверху нанести еще один бесцветного.

Лучше всего использовать полиуретановые составы или же лаки с формальдегидными смолами. Правда, в последнем случае вам придется откомандировать всех домашних к бабушкам и дедушкам, или на время закрыть офис, поскольку на первых порах сохнущий лак выделяет в воздух те самые формальдегиды, которые опасны для здоровья. Не забудьте надеть хороший респиратор! Как только лак высохнет, а неприятный запах выветрится, поверхность станет абсолютно безопасной, и самое главное – очень прочной! Полиуретановые лаки менее прочны, однако имеют не столь вредные компоненты, а при открытых окнах запах будет не очень резким.

Варианты и технология тонировки

Из всего многообразия предлагаемых на рынке средств для тонирования древесины наибольшей популярностью пользуются лак, морилка или масло. Выбор того или иного способа определяется навыками малярных работ и целью тонировки.

При добавлении в лак красящего пигмента цвет древесины можно изменить на два-три тона в светлую или темную сторону. Применяют как готовые окрашенные лаки, так и бесцветные колеруемые составы.

Лаковое покрытие обладает следующими достоинствами:

  • нет глубокого проникновения в слои древесины, для изменения цвета при следующем ремонте достаточно отциклевать тонкий верхний слой;
  • сочетает окрашивание с защитной функцией, предохраняя паркет от износа, загрязнений;
  • добавляя дополнительный слой лака, можно увеличить насыщенность оттенка.

Есть у лака такие недостатки, как:

  • стирается на проходе, под ножками передвигаемой мебели;
  • узкий диапазон коррекции цвета паркета, сделать темное дерево светлым или наоборот с помощью лака на получится.

Большинство лаков обладает резким неприятным запахом, вредными для здоровья парами. Во время нанесения, а также до полного высыхания последнего слоя помещение придется тщательно проветривать.

Масло

Масло используют для пропитки древесины на значительную глубину. Такая обработка выполняет защитные и эстетические функции. Разные виды масла способны проникать в древо на разную глубину.

Тонировка маслом дает следующие преимущества:

  • глубокая пропитка обеспечивает надежную, долговечную защиту материала;
  • древесина сохраняет способность дышать- масло не создает воздухонепроницаемой пленки, как это делает лаковый слой;
  • не трескается, не шелушится;
  • позволяет выбрать любой оттенок из полной палитры, вплоть до превращения светлого дерева в темное и наоборот.
  • безвредность для здоровья во время применения.

Масляные тонировки имеют следующие недостатки:

  • такое покрытие трудно поменять на другое, поскольку масло глубоко впитывается в дерево, придется снимать значительный его слой;
  • требует систематического ухода и обновления.

Масло наносят щеткой, кистью или широким упругим шпателем. Далее его следует втереть шлифовальной машиной. Масло наносят в три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

Морилка

Это жидкий состав с высокой проникающей способностью. Он впитывается в значительный приповерхностный слой, окрашивая его. Морилки обеспечивают наиболее широкие возможности по изменению цвета паркета.

  • простота нанесения своими руками;
  • доступная цена;
  • подчеркивание фактуры дерева;
  • насыщенные тона;
  • широкий выбор оттенков по сравнению с лаком или маслом.
  • не создает защитного покрытия, после морения придется дополнительно пропитывать маслом или покрывать лаком.
  • трудно перекрасить паркет, при возникновении такой необходимости придется циклевать его на большую глубину.

Наносится в три слоя, первые два просыхают за 2-3 дня, высыхания последнего придется ждать не менее недели. Наносить нужно очень внимательно, равномерно, в случае ошибки возникают неравномерно прокрашенные полосы. Каждый следующий слой наносят под прямым углом к предшествующему.

Окрашивающие системы для колеровки паркета

Изготовители лакокрасочных материалов постоянно совершенствуют как палитру цветов, так и потребительские качества своих средств для тонировки деревянного пола. Особое внимание уделяется удобству нанесения и стойкости покрытий. Морилки лидируют в этом соревновании окрашивающих систем.

Тонировка паркета морилкой

В колеровочные системы добавляют вещества, задерживающие их высыхание. Это дает возможность откорректировать ошибки нанесения, неравномерный прокрас, потеки жидкости. Если в случае обычных морилок на это отводится одна- две минуты, то у современной системы высыхание проходит за несколько часов. В это время можно успеть исправить огрехи, даже если тонировке подвергается большая площадь.

В магазинах Москвы и других городов страны установлены компьютеризированные стенды для подборки цветов той или иной системы. Они позволяют смоделировать внешний вид паркета с помощью эксперта по тонировке и подбирать оттенок для достижения наилучшего впечатления.

Опытные мастера рекомендуют перед нанесением тонировки на пол проверить, как ложится состав, на отдельной паркетине. Это поможет определить глубину тона и при необходимости откорректировать колеровку.

Как затонировать паркет своими руками: пошаговая аннотация

Конечный результат работы почти во всем будет зависеть от кропотливой подготовки поверхности, а именно – циклевании. Необходимость выполнения этого шага обоснована рядом причин:

  • Наличие на паркете царапин и локальных вмятин;
  • Изменение целостности старого слоя лака;
  • Возникновение «результата лодочки»;
  • Загрязнения старого покрытия.

Циклевание проводится в два шага:

  1. Обработка поверхности циклевальной машиной или паркетно-шлифовальной машинкой с неотёсанным абразивом. В следствии снимается верхний слой лака, убираются загрязнения и выравнивается покрытие.
  2. Финальная шлифовка маленьким абразивным кругом.

По окончанию работ пол необходимо очистить и проверить, чтобы он был совершенно гладким. Позже может быть приступать к окрашиванию.

Разглядим пошагово, как затонировать паркет морилкой:

  • Шпатлевкой для дерева заделать щели на полу. Важно распределить раствор очень умеренно.
  • Повторить циклевание паркета – это уберет избытки шпатлевки с паркета.
  • Пол очистить, поверхность помыть и разрешить высохнуть.
  • Резиновым шпателем с огромным захватом нанести тонировочный состав на паркет.
  • Походить по покрытию плоскошлифовальной машиной, чтобы убрать избытки раствора.

  • Разрешить полу просохнуть около 20 четыре часов.
  • Поочередно нанести 2-3 слоя лака.

Тонировочные составы необходимо наносить стремительно, чтобы не допустить возникновение пятен. Основание пола перед окрашиванием должно быть аккуратно очищено, так как маленькие частицы пыли, воды, грязищи, жира, воска и другого сумеют сломать результат.

Читайте также:
Шкаф витрина для посуды и декора в гостиной - 30 фото
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: