Дверь в деревянной перегородке: пошаговая инструкция

Установка межкомнатной двери в перегородке деревянного дома

Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

Дают усадку со временем

За деревянным домом требуется особенный уход

Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Инструкция по установке межкомнатной двери

Чтобы правильно установить межкомнатную дверь в деревянном доме, нужно четко следовать схеме.

Подготовительный процесс

Перед тем как браться за выполнение работы, вооружитесь набором строительного инвентаря:

гвоздодер;
лом;
уровень;
ножовка или бензопила;
стамеска;
крепление;
пена для монтажа.

Когда все под рукой, начинайте процесс с установки окосячки.

Сборка и монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка или окосячка – это конструкция, состоящая из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин. Выражаясь простым языком, это простая рама, которая собирается из сухих толстых досок.

Обсадная коробка препятствует перекосу дома

Без окосячки невозможен монтаж двери в деревянном срубе. Конструкция выполняет ряд функций:

предотвращает перекос проема;
минимизирует нагрузку стен на проем;
препятствует разрушению полотен;
не допускает появление зазоров между бревнами.

Варианты устройства обсады

Обсадную коробку делают и устанавливают несколькими методами. Рассмотрим 2 самых популярных:

«в закладной брусок»;
«в колоду».

Обсада «в закладной брусок» выполняется следующим образом:

Глубина паза в торце проема составляет 5 см
В выемку вставляют деревянный брус сечением 5х5 см. Длина балки зависит от того, насколько давно был сделан сруб. Для свежего она должна быть на 3 см меньше выемки, а для сухого – на 2 см.

Скользящий брус
Далее брус нужно нарастить доской толщиной 65 мм, ширина которой равняется толщине стенного торца. Крепеж выполняется гвоздями.

Установленная обсада
Устанавливаются горизонтальные перекладины, образуя при этом порог и верхнюю грань короба.

Установка поперечного бруса с элементами «шип-паз»

Монтаж обсадной конструкции «в колоду» также происходит в несколько этапов:

Шип в торце проема выпиливается ножовкой или бензопилой

Для замены обсадной конструкции используется брус из дерева сечением 10х10 см.

Выберите в брусе выемку, ширина которой равна ширине шипа, а глубина – 4 см.

Чтобы закрепить обсаду, сделайте паз снизу в проеме глубиной не более 0,5 см.

Верхняя планка вбивается враспор между брусьями и фиксируется.

Схема раскройки обсады

Монтаж двери

Монтирование дверной конструкции осуществляется поэтапно.

Сборка коробки

Коробка входит в состав комплекта. Она может быть по усмотрению производителей в готовом виде или состоять из отдельных элементов: петельного бруса, притвора, притолоки, порога. Как правило, второй вариант встречается чаще.

При сборке коробки обратите внимание на проведение запилов и соединение брусьев

Самым трудным при сборке коробки считается правильное проведение запилов и соединение вертикального и горизонтального брусьев. Брус крепится по-разному. Однако самым надежным способом признано шиповое соединение. Крепление шипами предполагает изготовление на брусьях гребней и пазов.

Собирая коробку своими руками, определитесь, под каким углом будет выполняться стыковка: под прямым или 45 градусов. Если вы новичок, то первый вариант является самым простым.

После соединения всех элементов конструкции, требуется проверить правильность выполнения работы. Для этого положите коробку на пол, а наверх на нее створку. Если она беспрепятственно входит, оставляя при этом небольшой зазор, — соединение выполнено хорошо.

Установка короба

Вставьте коробку в проем и зафиксируйте ее клиньями. После этого сделайте регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

После установки короба конструкцию фиксируют клиньями

Крепится коробка саморезами к окосячке. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы саморезы не прошли брусья обсадной коробки насквозь. Иначе перекоса двери при усадке дома не избежать.

Для фиксации коробки к окосячке используют саморезы

Во время установки конструкции могут появиться зазоры. Заделайте их пеной для монтажа.

Монтаж петель и навеска двери

Петли бывают правыми и левыми. Выбирают их зависимо от того, куда открывается дверь. Устанавливаются они на расстоянии 20-25 см от торца полотна. Навесы разбираются на две составляющие: крупную часть для коробки и мелкую для двери.

Схема навески петель

После этого петлю приставляют к торцу створки и обводят ее по контуру сначала карандашом, а потом офисным ножом. Полотно необходимо приставлять постоянно к коробке, чтобы проверять совпадения меток.

Кромки створки и петель соединяют так, чтобы не появились перекосы. Шарниры должны смотреть в то направление, куда происходит открытие двери.

Стамеской и молотком сделайте углубление на 5 мм и установите петли. Повесьте на них дверное полотно. Если оно открывается и закрывается без проблем, значит, вы отлично справились с задачей.

Установка ручки и замка

Заключительным этапом работы является монтаж замочного механизма и рукоятки. Строительный рынок представлен большим ассортиментом фурнитуры. Изделия отличаются по цвету, форме, конструкции, принципу действия, способу монтажа. При выборе руководствуйтесь дизайном двери и стилем вашего интерьера.

Особенности установки металлической двери

Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

Для надежной защиты деревянного строения устанавливают входную дверь из металла

Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

Вставить металлическую дверь сложно в одиночку из-за ее большого веса. Поэтому рекомендуется позвать кого-нибудь себе на помощь. Четкое следование инструкции и наличие желания позволят справиться с этой не очень легкой работой даже при отсутствии опыта.

Пошаговая инструкция по установке входной металлической двери в деревянном доме

Металлическая входная дверь более надежно защитит от проникновения в жилище, чем деревянная, снизит уровень шума и сократит теплопотери. Вставить дверной блок в проем правильно помогут знания о специфике работы с древесиной.

Особенности установки железной двери в деревянном доме

Установка металлической двери в деревянном доме может проводиться самостоятельно или с помощью специалистов. При ее монтаже следует обращать внимание на детали, действовать аккуратно, чтобы исключить возможные ошибки. При монтаже дверного блока из металла в бревенчатом или брусовом доме необходимо учитывать следующие особенности древесины:

изменение размеров строения в ходе усадки. Специалисты советуют монтировать окна и двери только через год после возведения дома;
ослабление крепления. Для крепления дверной коробки (лутки) из металла в деревянный проем используют анкеры. Они не должны превышать 15 см, потому что слишком большая длина может привести к расколу древесины и расшатыванию крепежа. Саморезы устанавливают под небольшим углом для большей жесткости конструкции;
недостаточная прочность древесины около дверных и оконных проемов. В глухих стенах дерево крепкое и прочное, но у проемов оно ослабевает. Между дверью и стенами образуются щели, через которые в дом могут проникнуть пылевые частички, холод, вредители.

Учет этих особенностей поможет избежать деформаций дверного полотна и перекоса проема.

Плюсы металлических дверей

Двери из металла имеют ряд преимуществ:

эстетичный вид. Широкий ассортимент входных дверей поможет выбрать модель на любой вкус. Железная дверь гармонично впишется в интерьер деревянного строения. Выбор модели зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей;
прочность. Металл значительно прочнее дерева. Стальной дверной блок выдерживает высокие нагрузки. Он не деформируется от ударов, не изменяет своих положительных свойств от перепадов температур;
долговечность. Прочность и надежность материала способствует длительному сроку эксплуатации изделия;
безопасность. Дверь из металла сложно выломать. Стальная дверь, крепкие петли и многоуровневые запорные механизмы — залог безопасности вашего имущества. Вместо обычной металлической двери можно поставить сейф-дверь. Она отличается высокими показателями надежности, потому что состоит из 2 стальных листов толщиной не менее1,5 мм, имеет ребра жесткости. Оборудуется двумя замками разных конструкций: сувальдным и штифтовым;
влагоустойчивость. Если дверь установлена правильно, то исключено попадание воды внутрь, ее промерзание. Полотно обычно ставится утепленное или используется дополнительный утеплитель;
огнеустойчивость. Дверь из металла препятствует распространению огня и дыма во время пожара.

Перечень инструмента и расходных материалов

Для работы понадобятся:

гвоздодер или фомка. Он необходим для выравнивания и установки дверной коробки на клинья и навешивания полотна;
металлический лом. Он нужен для снятия старого дверного полотна (если таковое имелось) с петель и демонтажа лутки. Лом должен быть среднего размера. Если металлическая дверь устанавливается в процессе строительства, то данные инструменты не нужны;
набор ключей-шестигранников. Ими закручивают фурнитуру: ручку, запорные механизмы;
строительный уровень и клинья. Их применяют для выравнивания двери по вертикали и горизонтали;
стамеска необходима для изготовления паза в боковых частях проема для обсады;
бензопила. Нужна для вырезания дверного проема в деревянном доме;
саморезы по дереву;
монтажная пена. Ею заделывают зазоры и щели вокруг металлической дверной коробки.

Читайте также:

Шкафы на балкон. Фото

Пошаговая инструкция по установке

Установка металлических дверей в деревянном доме проводится поэтапно. Чтобы смонтировать дверь правильно, важно следовать пошаговой инструкции. Монтаж включает в себя 7 этапов. Рассмотрим каждый из них отдельно.

Сема монтажа двери в случае с обсадной коробкой

Разметка дверного проема

Начинают установку с разметки дверного проема. Ширина проема должна быть на 14 см больше ширины стального дверного блока, потому что в него будет вставляться обсадная коробка (окосячка) из двух досок, по бокам коробки общей толщиной 10 см. И по 2 см оставляют с каждой стороны на толщину запенивания.

Окосячка представляет собой раму, которая соединяется между собой в замок способом шип-паз. Обсада сконструирована таким образом, что детали скользят вдоль боковой части проема. Они могут смещаться в пределах 7 см в зависимости от расширения или сжатия сруба.

Окосячка необходима, чтобы компенсировать усыхание древесины во время усадки, предупредить перекос проемов при оседании венцов.

Разметку производят с помощью угольника, лазерного уровня (либо отвеса) и карандаша. Отмеряют ширину проема. С помощью лазерного уровня проецируют вертикальные линии. Делают отметки карандашом и соединяют их между собой линейкой

Выпиливание

При выпиливании важно вверху и внизу оставить по половине толщины бревна или бруса. Убирают излишки древесины. Стараются выпилить проем ровно.

Выпиливание проема в брусовом срубе

Обязательно соблюдают технику безопасности, работать необходимо в защитных очках и перчатках.

После выпиливания проема делают пазы с боковых сторон проема для обсадной коробки.

Делают разметку. Размер пазов 5х5см;
Строительной линейкой отмечают линии пазов.
Проходят по линиям пилой.
Затем остатки древесины вычищают из паза стамеской.
Подготавливают закладные бруски.
Проем и бруски обрабатываются антисептиком.
Степлером в пазы и на порог укрепляют джутовую ленту.
Вставляют бруски в пазы.

Сборка и монтаж обсады

Следующим этапом является установка обсады. Окосячка состоит из нижника, 2 боковых сторон и вершника. Рама соединяется между собой шип-паз. Чтобы правильно собрать ее детали своими руками, важно выпилить в них пазы и шипы. Сначала укладывается порог, затем необходимо поставить боковые части. Завершают монтаж обсады установкой вершника. Он вставляется в пазы боковин. Между вершником и бревном располагается усадочный зазор 5-7 см. Его закрывают паклей. Выравнивают обсаду по уровню. Порог закрепляют на саморезы. Боковины окосячки фиксируют к закладному бруску. К стенам крепить ее нельзя. Порог можно дополнительно прибить гвоздями.

Усадочный зазор вверху 5-7 см

Установка коробки и полотна

Правильный монтаж дверной коробки и полотна обеспечит надежность и долговечность конструкции. Дверную коробку вставляют в окосячку. Поставленную на монтажные подкладки высотой 2 см дверную коробку фиксируют деревянными клиньями или брусками. Выравнивают ее по горизонтали и по вертикали с помощью строительного уровня и приподнимают фомкой. Через металлические пластины в дверном коробе делают отверстия. Саморезы наживляют. Проверяют, правильно ли стоит конструкция. Вставленный в обсаду короб фиксируют стационарно.

Дверная коробка закреплена к обсаде

Важно, чтобы саморезы крепились не к стене, а к обсадной коробке.

Затем навешивают полотно. Необходимо проверить свободный ход металлической двери при ее открывании и закрывании. Если створка установлена неправильно, то она будет с трудом перемещаться. Чтобы исправить положение, нужно снять полотно, подтянуть крепления и снова навесить его на смазанные петли.

Чем крепить металлическую дверь в деревянном доме

Металлическую дверь в деревянном доме крепят двумя способами:

В случае монтажа двери в не усевшем срубе ( брус, рубленое бревно, оцилиндровка) — только к обсадной коробке.
В случае крепления в старом срубе (когда усадка уже произошла), каркасных стенах и перегородках — сразу в стены без обсадной коробки. Можно использовать более длинный крепёж.

Герметизация монтажной пеной

Образовавшийся зазор между дверной коробкой и обсадой заделывают монтажной пеной. Чтобы на створке не оставались ее частички, нужно на края рамы наклеить малярный скотч. Если пена попала на полотно, то ее сразу же нужно протереть влажной тряпкой, иначе потом убрать пену будет сложно.

Для лучшей полимеризации и большего расширения пены, зазор можно сбрызнуть водой из пульверизатора. Таким образом можно пенить более тонкий слой и экономить на этом за счет большего увеличения её в объеме под воздействием влаги.

Сохнет монтажная пена не менее 24 часов. После ее высыхания излишки срезаются. Малярный скотч удаляется.

Примерная толщина монтажной пены — 2 см

Отделка

Металлические двери обрамляются наличниками. Они закрывают все зазоры и щели, придавая привлекательный внешний вид двери. Препятствуют проникновению в дом посторонних звуков, пыли, сквозняков.

Иногда металлическую дверь красят, обтягивают кожей, дермантином. Прекрасно смотрится на металлическом полотне ламинат, пластик.

Дополнительные элементы при монтаже второй двери

Важным элементом при установке дверного блока является порог. Без обустройства порога возникают мостики холода, приходится дополнительно утеплять дом, снижаются звукоизоляционные свойства, внутрь дома проникают посторонние запахи.

Можно поставить вторую дверь из дерева, так будет теплее и тише. Чаще всего на вторую дверь ставят ручку с обычной защелкой, но лучше всего устанавливать запорный механизм, который создаст дополнительное препятствие для проникновения в дом.

Между дверями в проеме, так же устанавливаются допэлементы из строганой доски по периметру проема. Они шпатлюются шпатлевкой по дереву и красятся.

Как правильно установить дверь если дом старый

Когда вы решили поставить в свой деревянный дом, в котором вы живете уже несколько лет, новую металлическую дверь, то важным этапом ее установки является демонтаж старой конструкции и обустройство проема.

В случае разборных петель, из них выкручивают саморезы и его легко снимают с короба. Если же петли неразборные, то снять створку можно только, поддев снизу ломом.
Для разборки лутки (дверной коробки), болгаркой спиливают крепежи или разрезают вертикальные стойки короба. Затем их поддевают ломом и вытаскивают из проема.
Проем очищают от мусора, старого утеплителя, заделывают щели и трещины.
Если новая лутка больше проема, то его нужно расширить с помощью пилы.
Порядок дальнейшей установки металлического дверного блока в старом доме тот же, как и в новом, только можно обойтись без обсадной коробки.

Дверь можно установить как в видео ниже, только вместо анкеров использовать саморезы:

Допускаемые ошибки

При правильно смонтированной дверной коробке и навешенной двери, при открытии ее под 90 градусов, дверь не должна сама закрываться или открываться еще шире.

При самостоятельной установке металлической двери возможны следующие ошибки:

проем выпилен не по уровню

Место опирания коробки должно быть выпилено по уровню

не выровнена по уровню дверная коробка. Для её выравнивания следует использовать строительный уровень. Дверной блок, смонтированный так будет с трудом закрываться и открываться, возникнут сложности в работе запорных механизмов;
использование некачественных петель. Если петли не рассчитаны на вес конструкции, то они не смогут выдержать нагрузку от тяжелого полотна из металла и срок эксплуатации дверного блока и фурнитуры уменьшится;
предварительно не очищено посадочное место;
непрочное крепление дверной коробки также может привести к ее перекосу, выходу ее из строя. Крепеж (саморезы) необходимо использовать универсальные (желтые или белые) большого диаметра (4,5 мм и больше) с широким шагом резьбы;
неправильный замер, отсутствие технологического зазора вызывают скрип двери при открывании и закрывании;
отсутствие обсады приводит к деформации дверного блока во время усадки деревянного дома.

Надеемся, наша статья поможет не допустить ошибок при самостоятельной установке железных дверей в деревянном доме.

Установка межкомнатных дверей в деревянном доме, тонкости процесса

Ремонтные работы в деревянных домах имеют свои особенности, по сравнению с кирпичными или другими постройками. Наибольшая проблема возникает, когда вам нужно установить межкомнатную дверь в деревянном доме своими руками. Любой деревянный дом дает довольно существенную усадку примерно 1—10 см на один этаж, причем такой процесс может проходить около 6 лет. Если дверь была установлена неверно, то ее конструкция может, перекоситься или повредится в результате давления стен. О том, как установить межкомнатные двери в деревянном доме мы и поговорим в нашей статье. Для начала нужно узнать особенности деревянных домов.

Особенности деревянных домов

Иметь свой дом хорошо, особенно, если знаешь, особенности деревянного дома. Деревянный дом — это экологически чистое строение, которое позволяет насладиться единением с природой. Но чтобы это райский уголок сделать поистине уютным, необходимо знать, как нужно провести обустройство дома, установить дверь для деревянного дома, межкомнатную или входную.

Как было сказано выше, в отличие от кирпичных строений деревянный дом требует больше внимания. Чтобы межкомнатная дверь для деревянного дома простояла ни один год и не перекосилась, необходимо знать несколько нюансов ее установки:

установка дверного полотна или оконного блока возможна только через год после возведения дома;
установка межкомнатных дверей должна начинаться после того, когда установлена кровля дома.

Сроки на усадку строения зависят от нескольких факторов:

влажности основного материала (дерево может быть высушенным или влажным);
погодных условий в этом регионе.

Дверная коробка под действием таких факторов перекашивается или полностью выходит из строя, поэтому соблюдение всех правил установки обязательны.

Подготовительный процесс

Прежде чем начинать монтаж межкомнатных дверей, необходимо подготовить инструменты:

уровень;
лом;
гвоздодер;
ножовку и бензопилу;
стамески;
детали крепления;
монтажную пену.

Каждый опытный плотник скажет вам, чтобы дверь не перекосилась, дверной проем необходимо окосячить. Это можно сделать двумя разными методами.

Необходимый набор инструментов

Способы крепления дверного проема

Установка дверей в деревянном доме — это очень ответственный момент, поэтому мы предлагаем воспользоваться одним из методов их монтирования, чтобы приблизить дату новоселья.

Читайте также:

Шкаф-кровать трансформер: как выбрать?

Независимо от того, какой материал будет использоваться для дверного блока, его установка может быть проведена двумя способами:

с помощью обсадного бруса;
с помощью обсадной конструкции.

Оборудование дверного проема обсадным брусом

Межкомнатный проем начинают оформлять, когда он уже сформирован в стенках. Дальнейшая работа происходит по такой схеме:

при помощи фрезера необходимо проделать паз в торцевой части проема, его глубина должна составлять около 50 мм;
инструментами нужно доработать его вручную;
в подготовленный паз нужно забить деревянный брус, сечением 50х50 мм. При этом его длина определяется степенью свежести сруба. Если это свежий сруб, то длина деревянного бруса должна быть на 30 мм короче, чем паз, для сухого сруба его длина должна быть меньше на 20 мм.

Это важно! Если вы не доверяете древесине, то оформить межкомнатный проем можно и металлическим швеллером. Такой прием используют при установке входных металлических дверей, но и для межкомнатных моделей подойдет этот способ.

Деревянный брус иногда наращивают доской, ширина которой равна, толщине торца стены, а само наращивание проводят при помощи гвоздей;
к нижней части бруса набивают верхнюю и нижнюю доску враспор, тем самым формируя порог и верхний контур короба.

Подготовка паза для обсадного бруса

Оборудование дверного проема с помощью обсадной конструкции

Обсадная конструкция реализуется в несколько этапов:

В торцевой части проема выпиливается шип, ширина которого равна высоте гребня. Как правило, такая ширина составляет 35—38 мм.
Подготовленный шип необходимо доработать инструментами вручную.
Деревянный брус, с сечением 100х100, заменит обсадную конструкцию. В нем вырезают паз, ширина которого будет равняться ширине паза. Его глубина должна составлять около 40 мм.
Для крепления обсады необходимо подготовить пазы в нижней части проема, их глубина не должна превышать 5 мм.

Для крепления верхней планки обсады используют два метода:

В первом варианте необходимо подготовить доску, которую вбивают враспор между установленными брусьями и крепят.
Во втором случае, устанавливают один деревянный брус, за него заводят доску и снова устанавливают деревянный брус. Доска при такой установке не нуждается в дополнительном креплении.

Установка межкомнатной конструкции

Дверной блок — это конструкция, в которую входит:

коробка;
дверь;
петли и замки.

Для отделки дверей используют:

доборы;
перекладины;
наличники;
порог.

Установка двери выполняется в несколько этапов:

сборка и установка коробки;
заполнение зазоров монтажной пеной;
навешивание петель;
установка двери;
отделка наличниками.

Схема установки межкомнатной двери в деревянном доме

Сборка коробки

В большинстве случаев, производителе комплектуют дверь для дома коробкой, которая может быть как в собранном виде, так и в разобранном. Если ваша коробка пришла к вам в разобранном виде, то первое что нужно сделать, это собрать ее.

если коробка содержит отдельные напиленные элементы, то вам придется выбить заглушки, установленные на торцах стоек;
Края притолочной стойки нужно скрепить с верхней стороной вертикальных стоек, а в полученные отверстия установить выбитые на первом этапе заглушки;

Это важно! Коробка подбирается так, чтобы расстояние между дверью и коробкой было 3 мм. Для крепления деталей коробки рекомендуется использовать оцинкованные саморезы, которые нужно устанавливать с тыльной стороны.

коробка может быть П-образной формы, изготовленная из прямоугольных деталей, или скошенная, изготовленная из стоек, обрезанных под углом 45 градусов;
когда коробка собранна, рекомендуется вставить в нее дверь и измерить ширину зазоров. Сразу замеряйте межкомнатный проем, и заметьте, на каком расстоянии нужно обрезать вертикальные стойки, чтобы коробка вошла в него. Учтите, что под установленной дверью должно остаться небольшое расстояние, около 8—15 мм.

Установка порожка тоже имеет свои нюансы. Его размер должен подбираться в зависимости от расстояния между двумя вертикальными стойками. Дверь и порог должны располагаться на расстоянии 3 мм. С помощью стамески подготовьте место под установку дверных петель и установите их.

Сборка короба для межкомнатной двери

Установка короба

Коробка устанавливается в межкомнатный проем и фиксируется двумя клиньями. Отрегулируйте ее по вертикали и горизонтали и закрепите ее к брусьям окосячки саморезами. Здесь нужно следить, чтобы саморезы не прошли брус, в противном случае во время усадки дверь перекосится.

Зазоры, образовавшиеся во время установки коробки необходимо запенить.

Монтаж короба в дверной проем

Установка двери

Установка двери происходит после процедуры запенивания. Для этого дверь навешивают на установленные петли и проверяют качество выполненной работы. Если дверь открывается и закрывается хорошо, то вы все сделали правильно.

Установка дверного полотна

Отделка наличниками

Установка наличников это финишный этап работ. Их можно изготовить со скошенными углами или прямоугольными. Для выполнения ровных запилов рекомендуется воспользоваться стуслом.

Межкомнатный проем, оформленный наличниками, выглядит более эстетично. Для их крепления используют финишные гвозди или гвоздики без шляпок. Если устанавливается деревянный наличник, то закрепить его гвоздями не составит труда, а для крепления МДФ наличников сначала необходимо подготовить отверстия. Места стыков необходимо заполнить мастикой.

Как установить наличники

Заключение

Дверь полностью зафиксирована, и вы можете не бояться, что конструкция перекосится через год или два. Это объясняется тем, что дверь не крепится к стене. При усадке брусья будут скользить по окосячке, не повреждая дверь. Таким образом, может устанавливаться любая конструкция двери в деревянном доме.

Пошаговая инструкция по монтажу деревянной входной группы, контроль правильности установки дверей

Установка входных деревянных дверей производится везде ввиду эстетичности и ценовой доступности, но имеет особенности монтажа. В первую очередь необходимо приобрести нужные инструменты, расходные материалы (герметик, гвозди, саморезы, дополнительные элементы). Затем следует аккуратно провести демонтаж старого блока, здесь не обойтись без фурнитуры деревянной входной двери.

Из чего состоит деревянная входная группа

Чтобы разобраться, как правильно установить деревянную дверь, необходимо для начала понимать, что изделия бывают различными по конструкции (филенчатые из массива древесины, каркасные щитовые, клееные, на металлическом основании), форме и размеру (прямоугольные, арочные, индивидуальные), а также типу (уличная для частного домовладения или для лестничной площадки многоквартирного дома).

Деревянное полотно может быть одинарным, полуторным, двойным. Технология обработки влияет на сложность сборки, установки и их специфику.

Элементами деревянных дверей считают:

полотно (по размеру совпадающее с размером проема);
навесное устройство для обеспечения мобильности (открытия-закрытия);
фиксаторы при закрытии;
фурнитуру (петли, ручки и замки, глазок, доводчик, упор, броненакладка, противосьем);
декоративные составные части (наличник, лутка).

Все это можно купить как по отдельности, так и в комплекте в разобранном или практически собранном состоянии.

Перечень необходимых инструментов

Набор инструментов для установки входных деревянных дверей:

рулетка;
строительный уровень (предпочтительнее лазерный);
перфоратор;
болгарка;
кувалда с молотком;
сверла;
анкера;
материал для заделки проема (монтажная пена или цементный раствор).

Инструкция по установке

Дверной деревянный блок — это коробка и полотно, соединенные системой навесов. Установка входной деревянной двери своими руками заключается в подготовке этих частей и их монтаже.

Но в самом начале важно обратить внимание на уровень пола. Измерить высоту стоевых коробок помогает строительный деревянный уровень. Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий.

Допустимая корреляция уровня — 3 мм.

Подготовить деревянное полотно означает установить замок с ручкой и определить место для частей петель. Последнее лучше делать при готовой коробке и примеркой ее в проем. Деревянная коробка собирается с указанием точек состыковки. Затем — непосредственная установка:

коробка деревянными клиньями фиксируется к проему;
если стены и перекрытия бетонные, диаметр сверла должен совпадать с толщиной дюбелей;
в дюбеля устанавливают саморезы без затягивания;
прикладывают петли и обводят их (части петель располагаются на расстоянии 20 см от краев торца деревянного полотна);
торец, а также места для петель покрывают лаком;
крепление петель к полотну;
блок вставляется в проем и петли фиксируются окончательно, а саморезы затягивают.

Технология установки деревянной двери проста для разбирающегося человека. Единственная сложность — физические усилия на последнем этапе (поднятие изделия и его крепление на пазики в дверном проеме). Но после монтажа необходимо выполнить следующие работы:

обработать герметиком зазоры между частями системы;
установить наличники, проверить работу замков;
заштукатурить расстояние между дверью и главной частью конструкции дома для того, чтобы они имели более эстетичный вид.

Отделка проема осуществляется не только для красоты, но и для лучшей фиксации деревянной двери к основе дома.

Подготовка проема

Полезные советы по сборке и установке начинаются с уборки старых наличников и очистке зазоров между дверью и проемом, снятию дверного полотна. Для этого необходимо выпилить две поперечных дырки насквозь сверху вниз. Затем вынимают вертикальные части старой дверной коробки. Можно использовать лом, если не хватает собственной силы. Чтобы верхний брус не мешал монтажу изделия, его снимают таким же образом.

Собираем коробку

Деревянная коробка состоит из трех или четырех брусьев профиля, скомпонованных в рамку. 2 вертикальных бруса называются стойками. Их высота аналогична дверному полотну. Короткие брусья имеют название верхняя перемычка и порог.

Этапы работы над деревянной коробкой:

профильный брус подрезается по необходимым параметрам;
выступы на верхней и нижней стойке удаляются;
все части скрепляются саморезами либо с помощью болтов;
определяются наружная и внутренние стороны;
на внутренней вырезаются пазы для петель.

Неправильная сборка нижней части коробки, как и всех остальных ее углов, может закончиться расколом дерева при ввинчивании саморезов, если предварительно не просверлить в торце стойки несколько отверстий. Диаметр сверла шуруповерта или дрели при этом не превышает 3 мм. А непосредственно саморезы должны завинчиваться отверткой по всем углам.

Для завершения процесса сборки коробки следует примерить имеющееся дверное полотно. Зазоры между ним и стойками не должны превышать 2 мм.

Навешивание полотна на петли

Для установки необходимо знать, как разместить петли и закрепить их. Важным является сам процесс соединения дверного полотна с коробкой. Установка может быть следующих видов:

накладная;
врезная;
ввертная.

Наиболее простой первый вариант — полотно крепится поверх дверного блока. Для врезного вида характерно наличие углублений, благодаря чему они сливаются с поверхностью. В ввертной используют специальные штыри для вкручивания в дерево.

Любой вид имеет две части, которые крепятся то к коробу, то к полотну двери. Чтобы соединить петли, их одевают один на другой. Сложность может вызвать вес деревянного изделия, но принцип прост.

Заполнение щелей монтажной пеной

Зазоры могут появляться как между полотном и дверной коробкой, так и между самим дверным блоком и конструкцией дома (стены, потолок, пол). Первые задувают пеной. Но, для того чтобы застывающая пена не создала ям и просветов ввиду давления и ниспадания к низу, желательно первоначально поместить в щели картон. Герметик лучше прилипает к мокрой поверхности, поэтому проем следует слегка смочить водой. Задувают зазоры при закрытом положении. Желательно не трогать деревянную конструкцию 10-12 часов. Остатки пены аккуратно срезаются строительным ножом под линейку или шпатель.

Установка в подсобное помещение

Если уже имеется опыт, как установить входную дверь в доме, то по тому же принципу можно обустроить деревянный дверной блок и в подсобные помещения. Разница состоит в филигранности отделочных работ по монтажу технической двери. Не нужны обе стороны замка — достаточно только внешней.

Порядок монтажа раздвижных конструкций

Раздвижные двери популярны ввиду их функциональности, экономии пространства и внешней привлекательности. Процесс их установки зависит от типа крепления, который может быть:

беспороговым — двери держатся на верхней подвеске;
пороговым — иногда систему монтируют в пол;
универсальным — с верхним и нижним креплением.

Схема работы с раздвижными моделями практически не отличается на начальном этапе: демонтаж старой двери, подготовка проема, снятие мерок в местах, где будет крепиться дверное полотно, установка коробки.

Затем переходят к верхнему уровню системы. Для этого прикладывается деревянное полотно и отмечается его верхний уровень. Саморезами брус фиксируется к стене — это место для направляющих рельс. Следом неплотно крепится нижний направляющий рельс на брус. Проверяется свобода хода изделия и при необходимости саморез вкручивается сильнее.

Затем в каретки с роликами ввинчиваются болты и заводятся на рельс. Крепятся ограничители хода.

Если планируется и нижняя фиксация, вырезается паз не менее 18 мм глубиной. Фиксируется деревянное полотно с каретками, настраивается зазор между дверью и стеной. Он не должен превышать 5 мм.

Самостоятельно провести монтаж практически невозможно. Понадобятся хотя бы 2 человека.

Дополнительные элементы при монтаже второй двери

Установка второй входной деревянной двери производится для шумо- и звукоизоляции, сохранения тепла. Лучше всего справиться с этим помогут утеплители из дермантина или войлока. Наличие дополнительного замка и ручки, оформленной в гармонии со стилем прихожей, повышает надежность и подчеркивает вкус хозяев дома.

Инструкция, как установить дверь в деревянном доме самостоятельно: описание и видео

Русская изба хороша, как зимой, так и летом, но что если возник вопрос, как установить деревянную дверь в брусовый дом, и сделать это приходится самому? Эта инструкция поможет разобраться, как установить дверь в деревянном доме самостоятельно, а также расскажет о нюансах и особенностях процесса.

Дверь в деревянном доме

Подготовка

Прежде чем рассказывать, как правильно установить дверь в деревянном доме, нужно ознакомиться с подготовительным этапом и необходимым набором инструментов. Чтобы в случае надобности демонтировать старую дверную конструкцию и установить новую, понадобятся различные приспособления.

Инструменты:

Уровень;
Небольшой ломик;
Гвоздодер;
Бензопила и ножовка;
Стамеска (для брусового дома);
Крепления – это могут быть анкера, стальные прутки или саморезы;
Монтажная пена.

Теперь, когда все необходимое под рукой, включая саму дверь, можно готовить к монтажу дверной проем. Как известно, дерево имеет свойство меняться, расширяться или ссыхаться. И чтобы не пришлось заново менять дверь и минимизировать последствия от смещения бревен или бруса, перед монтажом дверного блока необходимо создать специальный обсадной короб.

Любой плотник подтвердит, что для исключения возможности перекосов новых дверей в доме из дерева, дверной проем нужно окосячить. Сегодня обсаду изготавливают из древесины сухой, зачастую клееной, толщина которой составляет около 4 см.

Организация обсадного короба

Выпил проема в стене на 5-6 см больше, чем сам дверной блок.

Организация проема в стене брусового дома

С торцов стен по бокам проема необходимо выпилить строго посередине специальные пазы размером 5х5 см. В сделанные пазы вставляют паклю, а затем и бруски по размеру выпилов, но по длине меньше примерно на 7-8 см. Это необходимо, чтобы в последствие усадки деревянных стен, они не повисли на брусках, как парусина на штыре.
Установка обсады посредством саморезов на заложенные в отверстия брусья.

Обратите внимание! Чтобы со временем дверь не стала не по размеру проему, необходимо выдерживать соответствующие зазоры между проемом и перекладинами: сверху – около 8 см, с боков – примерно 2 см.

Обсадная коробка в деревянном доме

Теперь можно приступать к описанию, как установить дверь в деревянном доме, фото к мероприятиям прилагаются. Если же нужно наглядно ознакомиться, как установить дверь в деревянном доме, видео можно посмотреть ниже.

Монтаж межкомнатной двери

Так как установить межкомнатные двери в деревянном доме в целом не является проблемой, то при наличии минимальных навыков обращения с инструментом действия будут следующими:

После сооружения обсады необходимо прибить пороговую доску враспор к бревну снизу. К нему же прибиваем еще одну доску, которая уже будет частью проема. Далее в проем устанавливается коробка, проверяя на ровность. Затем ее можно прикручивать к установленным в пазах брускам саморезами.

Установка дверной коробки в проем

Важно! Саморез не должен просверливать брусок насквозь, так как в противном случае при усадке дерева, они перекосятся, как и коробка, которая будет просто виснуть в воздухе.

Получившиеся пустоты заполняются строительной пеной, после чего можно навешивать уже саму дверь на петли, а также монтировать наличники. Ниже представлена схема всей конструкции в собранном виде.

Вид установленной двери сверху

Таким образом, дверь будет прочно закреплена, но не пришита к самой стене, а значит ее не перекосит со временем, так как брус будут скользить по окосячке, оставляя дверную конструкцию в целости и сохранности. Так устанавливают и входные двери.

Монтаж дверей в деревянном доме

Узнайте подробнее по тел.:

Напишите нам:

Наши услуги по монтажу дверей

Выпиливание проёма для двери в деревянном доме – 2000 руб / шт

Установка металлической двери – 3000 руб / шт.

Отделка дверных откосов – 350 руб / м.пог.

Врезка ручки с защёлкой – 250 руб / шт.

Врезка замка – 500 руб / шт.

Врезка петель – 200 руб / шт.

Изготовление коробки двери (П) – 500 руб / шт.

Изготовление коробки двери (О) – 600 руб / шт.

Обналичка двери (брус, оцил. бревно) – 100 руб / м.пог.

Обналичка двери (бревно) – 150 руб / м.пог.

Установка доборов – 200 руб / м.пог.

Установка подоконников – 300 руб / м.пог.

Шлифовка двери – 350 руб / м2

Какие двери оптимальны для деревянного дома?

Сегодня большой популярностью пользуются дома, материал изготовления которых — оцилиндрованное бревно или профилированный брус. В связи с этим возникает логичный вопрос — а какие дверные конструкции оптимальны для монтажа деревянном доме? На рынке представлено огромное разнообразие самых разных дверей. Основной материал для них – сталь, пластик или дерево. Конечно самые популярные входные двери – это двери из металла, так как они несомненно обладают очевидными преимуществами. Они могут обеспечить максимальную безопасность и при правильном монтаже прослужат многие годы. При этом металлические двери – это оптимальное соотношение цены и качества.

Особенности деревянных домов

Перед выбором и установкой двери в новый дом нужно обязательно учитывать особенности, которыми обладают дома из дерева.

При всех своих достоинствах дома из дерева имеют и существенные недостатки, которые могут даже огорчить своих владельцев. Например:

Так как древесина с течением времени высыхает, то дома из дерева (оцилиндрованного бревна или профилированного бруса) дают усадку. Самая значительная усадка происходит в течение первого года после постройки дома , но и в последующее время дом продолжает усаживаться , просто менее интенсивно. Поэтому дверной короб в первое время стараются фиксировать не жестко;
Дерево подвержено температурным деформациям. В отличии от усадки, которая рано или поздно но заканчивается, температурные деформации происходят постоянно. Дерево реагирует на изменения температуры воздуха, в следствие чего происходит изменение геометрических размеров дома. Чтобы снизить влияние температурных деформаций дверную коробку, также как и для предотвращения усадки, фиксируют не жестко.
Запас прочности. Дерево, как строительный материал, не отличается высокой прочностью. Поэтому нужно грамотно выбирать на что крепить входную конструкцию. Конечно же это должны быть специальные крепления для дерева, крепежи для бетонных или кирпичных стен не подойдут.

Все эти особенности, которыми обладают дома из дерева, определяют особые требования к установке и выбору входных дверей. По итогу большинство владельцев выбирают и устанавливают в деревянный дом входную металлическую дверь, что неудивительно. Металлические дверные конструкции обладают многими преимуществами по сравнению с конструкциями из других немногочисленных альтернативных материалов.

Преимущества дверей из металла

Неудивительно что многие владельцы деревянных домов выбирают для своего дома металлические двери. Они обладают несомненными достоинствами и впечатляющими характеристиками:

Установив металлическую дверь, Вы можете быть спокойны за собственную безопасность, а также за сохранность имущества. Если сравнивать деревянные двери и металлические, то металлические дверные конструкции прочные, надежные, их значительно сложнее взломать. Именно поэтому изделия из металла и пользуются такой популярностью сегодня;
Уровень энергоэффективности. Если сравнивать дерево и металл, то конечно изоляционные характеристики дерева намного выше, чем характеристики металла. Но сегодня металлические двери представляют собой не просто лист железа, а целую конструкцию. Такая конструкция позволяет применять эффективные теплоизоляционные материалы. По итогу энергоэффективные характеристики металлической двери становятся значительно выше характеристик деревянной двери. Поэтому установка изделия из металла подарит Вам комфорт, тепло и безопасность;
Разнообразная отделка. С помощью современных технологий металлическая дверь может быть покрыта самыми разнообразными декоративными материалами. Это может быть облицовка из массива дерева или другие пиломатериалы. На металлическую дверь может быть нанесена порошковая или молотковая краска, что невозможно если у Вас деревянные двери. Поэтому и ассортимент самых разнообразных металлических дверей намного шире , чем выбор входных деревянных дверей.

Преимущества металлических дверей на этом не заканчиваются, о них можно говорить очень долго. Но приведенные выше достоинства позволяют сделать логичный и четкий вывод – для деревянного дома самым оптимальным вариантом будет установка металлической двери.

Этапы монтажа и установки двери в деревянном доме

Подготовка проема

Прежде чем устанавливать дверную конструкцию, необходимо подготовить проем. В основном еще проемы для дверей закладываются еще на этапе проектирования. Чтобы укрепить проем оставляют поперечные брусья, которые по итогу обрезаются. Но даже если случилось так , что дверной проем не был спроектирован, и дверь нужно сделать в сплошной стене, то это тоже не проблема. Дверной проем в таком случае выпиливается простой бензопилой.
Учитывая дальнейшую усадку, необходимо чтобы размеры проема были больше размеров дверной конструкции. Для этого по краям оставляют 5-7 дополнительных сантиметров. Это нужно, чтобы обустроить обсаду, препятствующую смещающему движению бревен, при этом такая конструкция не будет препятствовать усадке.

Как выполнить обсаду

Чтобы сохранить четкие геометрические контуры проема, обходимо вдоль бревен проема выпилить паз. В этот паз вгоняют планку, которая может скользить. В дальнейшем, когда дом будет оседать, он будет скользить по этой планке, при этом проем сохранит свои геометрические размеры. Сверху монтируют поперечную рейку, в зазор кладется мягкий утеплитель. Сбоку прибиваются доски. В результате получается черновой короб. В дальнейшем на черновой короб фиксируется металлическая коробка. Крепления забиваются в короб, а не в бревна сруба, так как они в дальнейшем могут дать усадку и сместиться.

Схема выполнения обсады проема

Установка коробки и полотна

После того, как установка обсады выполнена, нужно проверить диагональ и убедиться , что проем имеет четкие и правильные геометрические размеры. Если все в порядке, то начинают монтировать короб. Если устанавливается металлическая дверь, то для нее короб – это рама из стали.
Перед установкой короба уплотняют стыки, рама оббивается утеплителем, к примеру минеральной ватой. Многие дверные коробки уже имеют утепление, поэтому такие коробки предварительно не нужно утеплять, а можно сразу же начинать установку.

Установка дверной коробки

Масса железной двери внушительна, поэтому в одиночку ее поставить практически невозможно, нужно будет найти помощника. Двери для деревянного дома должны иметь жесткую конструкцию. Выбирайте сварные конструкции, толщина металла которых более 2мм.
Для равномерного распределения нагрузок при утановке необходимо использовать больше креплений.
Для начала короб необходимо выровнять с помощью уровня. При монтаже используются анкерные болты 150х10 мм. После этого проем запенивают. затем запенивается. Как только пена высохла – можно устанавливать дверное полотно.

Схема монтажа металлической двери

Установка дверного полотна

Последним этапом монтажа является установка дверного полотна. Металлические двери обычно оснащены сварными наружными петлями или скрытыми петлями. По возможности лучше выбирать изделия со скрытыми петлями , так как произвести взлом такой конструкции значительно труднее. В случае наружных петель дверное полотно просто навешивается на штыри, а если петли скрытые, то используют шестигранный ключ для завинчивания фурнитурных частей.
Последним этапом установки является врезка замка и ручки. После этого устанавливаются наличники и на этом процесс установки завершен.

Качество и надёжность

Наша компания уже на протяжении 12 лет предоставляет услуги по установке дверных конструкций в деревянных домах и банях. За это время ей удалось завоевать любовь и доверие потребителей. О чём свидетельствуют положительные отзывы и довольно обширная клиентская база. В сферу компетентности специалистов компании входит:

Монтаж дверей в деревянном доме;

Окосячка и отделка дверных и оконных проёмов;

Реконструкция и реставрация изделий в старых строениях;

Возведение сруба по уже существующим проектам или по индивидуальным разработкам клиентов.

Установка систем отопления , водоснабжения и электропроводки

Так, у нас вы можете заказать не только окна и двери, но и постройку всего дома из бруса «под ключ».

Монтажные работы выполняются оперативно и качественно, с соблюдением всех технических норм и предоставлением гарантии качества.С прайс-листом, а также подробным описанием услуг можно ознакомиться на официальном сайте компании. Стоит отметить, что, цена указана только за услуги. Стоимость расходного материала оплачивается отдельно.

Чтобы стать клиентом компании, вам достаточно оформить заявку обратной связи или позвонить по номеру телефона, указанному на сайте интернет-площадки. Опытные менеджеры оперативно ответят на ваш звонок, проконсультируют по всем интересующим вас вопросам, помогут с выбором материалов и дополнительных аксессуаров.

Способы самостоятельной установки кухонного фартука

На стену возле плиты, раковины и столешницы часто попадают брызги воды и жира, поверхность сильно нагревается. Для защиты этой области применяют материалы, нечувствительные к воздействию влаги и высоких температур. Как крепить кухонный фартук, решают с учетом вида выбранного изделия, его массы и толщины. Каждый способ фиксации имеет свои преимущества и недостатки.

Кухонный фартук применяют для защиты области над раковиной и возле плиты.

Особенности и предназначение кухонного фартука
Видовое разнообразие
Керамика
Стекло
Пластик
Камень
ДСП
МДФ
Металл
Основные способы крепления конструкции
На направляющие профили
На клей
На саморезы
На обрешетку
На жидкие гвозди
К кухонному плинтусу
Подробная инструкция по монтажу своими руками
Перечень необходимых материалов и инструментов
Подготовительные мероприятия
Процесс установки
Финишная отделка
Декорирование
Правила эксплуатации и ухода за кухонным фартуком
Полезные советы и общие рекомендации

Особенности и предназначение кухонного фартука

Главное предназначение этого элемента – защита стены от воздействия негативных факторов. Однако фартук выполняет и декоративную функцию: поддерживает выбранный стиль и соответствует общему оформлению. Элемент становится главным акцентом на фоне кухонного гарнитура.

Фартук должен обладать такими свойствами:

Выдерживать нагрев. Это особенно важно при использовании газовых или индукционных плит. Находящиеся рядом с ними стены сильно нагреваются, на них попадают пар и горячий жир.
Не деформироваться под воздействием влаги. Брызги воды из раковины и образующиеся при приготовлении пищи испарения могут повреждать некоторые материалы.
Быть безопасным. При нагревании фартука не должно выделяться токсичных веществ.
Легко очищаться от загрязнений. Впитывающие воду и жир материалы становятся средой для распространения патогенных микроорганизмов. Облицовка должна иметь сплошную структуру без пор и влагостойкое покрытие.
Быть огнеупорным. Особенно это важно, если элемент устанавливается рядом с конфорками или другими источниками открытого огня.
Не повреждаться при чистке химическими средствами.
Обладать хорошими эстетическими качествами. Отделка должна гармонировать с гарнитуром, вписываться в общее оформление кухни.

Видовое разнообразие

Фартуки изготавливают из металла, стекла, камня, пластика или МДФ.

Керамика

Кафельная плитка – практичный материал, защищенный слоем глазури. Она нечувствительна к нагреву, не впитывает воду. При чистке плитки допускается использование любых средств. Кафель исправно служит в течение 10-20 лет.

Существует множество вариантов дизайна этого материала с разными рисунками, расцветками, фактурами. Единственным недостатком облицовки считается наличие швов, требующих регулярного очищения и обработки антисептическими составами.

Некоторые владельцы квартир отказываются от использования плитки из-за сложности монтажа.

Стекло

Для изготовления кухонных фартуков нередко применяют скинали – стеклянные панели. Они не повреждаются при нагреве или попадании влаги, считаются самыми гигиеничными. Недостатком является сложность установки стеклянных панелей. Скинали практически невозможно монтировать своими руками, поскольку они имеют большой вес. Материал редко используют и ввиду высокой стоимости.

Кухонный фартук из стекла.

Пластик

Это самый легкий и дешевый материал, однако он служит не более 1-2 лет. Пластик нагревается и деформируется, из-за чего сделанные из него панели нельзя монтировать возле плиты. В этом случае допускается использование поликарбоната, выдерживающего температуру до +120 °С.

Кухонный фартук из пластика.

Камень

Главное преимущество материала – высокая прочность. Однако не любой камень подходит для создания кухонного фартука.

Например, природный мрамор придется постоянно полировать, кроме того, он хорошо впитывает загрязнения.

Для отделки стен в кухнях часто используют:

Акриловый камень. Искусственные панели не впитывают влагу, не деформируются при нагревании, хорошо поддаются восстановлению. Акриловый фартук нередко становится продолжением столешницы. Между рабочей поверхностью и стеной не образуется стыков, в которых могут скапливаться загрязнения.
Кварцевый агломерат. Содержит натуральную каменную крошку. Агломерат внешне напоминает натуральный камень, однако не требует сложного ухода. Монолитная поверхность не имеет швов или пор. Материал предлагается в нескольких цветовых вариантах.

Кухонный фартук из камня.

Плиты изготавливают из древесной стружки и клея. Элементы состоят из 3 слоев, укладываемых в разных направлениях. Это позволяет придать плите требуемую жесткость. ДСП не содержат вредных для здоровья веществ, легко устанавливаются. Недостатком считается ограниченный срок эксплуатации.

Кухонный фартук из ДСП.

Фартук из этого материала менее устойчив к повреждениям, чем каменный, керамический или стеклянный. Преимуществом этого варианта считается приемлемая цена. Предлагается множество вариантов дизайна панелей, что позволяет выбрать материал в соответствии с общим оформлением кухни. Плиты бывают матовыми или глянцевыми, однотонными или с рисунком. Такая отделка хорошо подходит для деревянных стен.

Металл

Нержавеющая сталь часто используется в оформлении кухонь. Материал прочен, водонепроницаем и нечувствителен к агрессивным веществам. При чистке можно использовать и абразивные порошки. Единственным недостатком считается то, что на стальной поверхности резко выделяются любые загрязнения. Это придает отделке непривлекательный вид, однако регулярное очищение решает проблему.

Кухонный фартук из металла.

Основные способы крепления конструкции

Самым простым вариантом считается фиксация на клей. Однако есть и более надежные методы монтажа.

На направляющие профили

Для установки панелей используют металлические элементы с желобами в центральных частях. Их закрепляют на стене над столешницей и под навесным шкафом.

Панели вставляют в пазы и перемещают по принципу дверей-купе. Отделка становится съемной, ее элементы можно заменять по мере необходимости.

На клей

Для формирования кухонного фартука используют состав «Титан Монтаж». Такой способ считается самым быстрым и простым. Работа занимает не более 2 часов в зависимости от размеров облицовываемой стены.

Установку выполняют так:

Наносят клей на изнаночную сторону панели волной или решеткой. Равномерно распределять состав помогает строительный пистолет.
Прикладывают плитку к поверхности. Прижимают элемент, выпуская воздух. Клей начинает затвердевать через 15 минут. В этот период можно менять положение неправильно установленной плитки.
Удаляют излишки клея сухой ветошью. Для набора максимальной прочности требуются сутки.

На саморезы

Этот вариант используется для сборки несъемной конструкции. Стену предварительно выравнивают, чтобы панели не образовывали волны. Также поверхность рекомендуется обработать антисептическим составом. Ровно уложенный элемент закрепляют саморезами по всей высоте.

На обрешетку

В этом случае выравнивание поверхности не требуется. Однако установка обрешетки отнимает много времени.

Монтаж выполняют так:

Закрепляют деревянные рейки или металлические профили соответствующего размера. Для придания жесткости элементы устанавливают по всей площади облицовываемой области. Это не позволяет панелям деформироваться.
Устанавливают плиты на готовую обрешетку. Между стеной и экраном можно провести кабели для осветительных приборов.

На жидкие гвозди

Этот способ мало чем отличается от монтажа на клей «Титан». Однако жидкие гвозди схватываются быстрее, выдерживают больший вес материала.

К кухонному плинтусу

Элемент устанавливают между фартуком и столешницей, шкафом. Плинтус скрывает щели и придает конструкции целостность. Фартук в таком случае монтируют после установки гарнитура. Шкафы закрепляют временно, после чего размещают плинтусы. К смежным поверхностям их присоединяют саморезами. Шляпки закрывают заглушками.

Подробная инструкция по монтажу своими руками

Установку выполняют в несколько этапов, количество действий зависит от выбранного способа.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Для установки фартука потребуются:

панели из пластика, МДФ, ДСП или другого материала;
строительный уровень;
дрель и перфоратор для формирования отверстий;
саморезы;
рейки для обрешетки;
жидкие гвозди или клей;
молоток;
шпатели для нанесения клея (гладкий и зубчатый);
строительный нож;
губчатый валик для распределения клея;
линейка, рулетка;
гвозди;
лобзик или ножовка.

Подготовительные мероприятия

На первом этапе рассчитывают параметры фартука. Ширина зависит от длины стены. Рассчитать высоту сложнее.

Параметр зависит от:

Расстояния между навесным шкафом и столешницей. Чаще всего оно не превышает 112 см.
Наличия вытяжного зонта. В месте его установки фартук имеет большую высоту. При использовании стеклянных элементов вытяжку монтируют ниже.
Строения верхних шкафов. При наличии подъемных механизмов стоит делать фартук низким.

После этого переходят к предварительной обработке стен.

Ее выполняют так:

Удаляют старое декоративное покрытие. Устраняют глубокие дефекты, используя штукатурку. С помощью финишной строительной смеси тщательно выравнивают поверхность.
Наносят грунтовку. Выбор состава зависит от способа установки фартука. При создании обрешетки применяют антисептическую грунтовку, предотвращающую образование плесени. При креплении панелей непосредственно на стену поверхность обрабатывают проникающим составом.
Подготавливают места для установки розеток. При отсутствии готовых выемок делают новые, после чего протягивают проводку. Количество розеток и выключателей зависит от того, сколько электрических приборов будет использоваться в кухне.

Подготовительные работы для установки фартука.

Процесс установки

Способ монтажа зависит от выбранного материала:

Установку МДФ-панелей выполняют с помощью клея (жидких гвоздей) или саморезов. Легкие листы можно крепить на полиуретановые составы. Саморезы делают фиксацию более надежной, однако при их использовании требуется сверление отверстий в облицовке.
Монтаж пластикового фартука можно выполнить без предварительного выравнивания стен. Главное – правильно раскроить материал. Закреплять панели можно клеем или саморезами. Часто выполняется установка пластиковых элементов на обрешетку.
Керамическую плитку укладывают с использованием специального клея. Его наносят на облицовочный элемент сплошным слоем. Швы обрабатывают затиркой.

Финишная отделка

Зазор между столешницей и фартуком закрывают бордюром. Элемент препятствует проникновению воды, частиц пищи и жира. Чаще всего используется пластиковый бордюр, который фиксируется жидкими гвоздями или клеем. Элемент имеет закругленную, треугольную или фигурную поверхность. Установка бордюра не требуется, если столешница снабжена планкой.

Декорирование

Прозрачный фартук можно украсить:

Росписью, выполняемой масляной или акриловой краской. Средство продается в строительных магазинах. Изображение может быть любым, однако оно должно соответствовать интерьеру. Желательно выбирать простые узоры. Крупные детали размещают в центре.
Фотообоями. Перед наклеиванием нужно тщательно очистить поверхность от пыли и грязи. Клей наносят на лицевую сторону обоев, которую прижимают к изнаночной стороне панели. Декоративный материал разравнивают, выпуская воздух. После высыхания состава фартук фиксируют на стене.
Самоклеящейся пленкой. Она имеет множество принтов, возможен заказ по собственным эскизам. Работать с пленкой нужно аккуратно, поэтапно отсоединяя ее от подложки. Замедлить сцепление пленки с поверхностью можно, смачивая фартук водой.

Правила эксплуатации и ухода за кухонным фартуком

Для очищения поверхности используют мыльный раствор или средство для посуды. Составы нужно тщательно смывать, чтобы на панелях не оставались разводы. Абразивные порошки применять не рекомендуется. Для удаления стойких загрязнений используют метод размачивания. Нельзя воздействовать на облицовку острыми предметами, допускать частых перепадов температур.

Полезные советы и общие рекомендации

Для придания облицовке эстетичного вида ее края закрывают заглушками. После монтажа всех элементов стыки заделывают герметиком. Укладку плитки начинают от угла. Для удаления остатков затирки нельзя использовать абразивные губки. Выключатели и розетки устанавливают на заключительном этапе.