Установка вентилятора в туалете. Обучение с пошаговыми фотографиями, уроками строительства и ремонта. Самостоятельное изготовления лестницы,

Вентиляция в ванной и туалете

Для обеспечения нормального воздухообмена в доме или квартире необходимы два компонента: приток свежего воздуха через жилые комнаты и отток его из технических. Вентиляция в ванной комнате и туалете — одна из составляющих оттока. Потому необходимо сделать ее правильно.

По принципу действия вентиляция может быть естественной или механической, еще говорят — принудительной. Естественное передвижение воздуха происходит за счет движения ветра, разницы температур и, возникающих из за этого, перепадов давления. При использовании механической вентиляции движение воздуха вызывается вентиляторами.

Как сделать вытяжку в туалете: обеспечить нормальный приток воздуха в других помещениях

Сточки зрения городского человека принудительное движение предпочтительнее: все давно привыкли к тому, что жизнеобеспечение зависит от наличия электричества. И оно в городах пропадает редко. А вот в сельской местности зимой отключение электроэнергии — скорее норма. Потому, наверное, стремятся в основном делать системы энергонезависимыми или, по крайней мере, резервированными.

Но естественная вентиляция в санузле и ванной комнате должна иметь слишком большие размеры. Ведь чем меньше скорость движения воздуха по каналу, тем больше необходимо сечение воздуховода, чтобы обеспечить передачу требуемых объемов. Никто не станет спорить, что при включенном вентиляторе воздух движется быстрее. Это даже отражено в СНиП: норма скорости движения для вентсистем с естественной циркуляцией — до 1 м 3 /ч , для механических — от 3 до 5 м 3 /ч. Потому для одного и того же помещения и условий размеры каналов будут разными. Например, чтобы передать поток 300 м 3 /ч понадобится:

  • при принудительной канал размерами 160*200 мм или диаметром 200 мм;
  • при естественной циркуляции канал размерами 250*400 мм или труба диаметром 350 мм.

Одна из схем организации вентиляции в ванной и туалете в частном доме

Потому мало кто сегодня обходится естественной вентиляцией. Разве что в небольших домах (до 100 кв. м.). Даже в квартирах, с выведенными на крышу каналами, вентиляцию ванных и туалетов делают с использованием вентиляторов.

Правила организации

При устройстве системы движения воздуха вам нужно помнить основной принцип: для того, чтобы работало все эффективно, необходимо обеспечить приток воздуха через жилые комнаты и его переток в технические. Оттуда уже он уходит через вентканалы.

Сегодня приток воздуха стал проблемой: снижая затраты на отопление мы отсекли практически все источники его поступления. Окна ставим герметичные, стены, через которые воздух хоть немного поступал, утепляем воздухонепроницаемыми материалами. Третий источник — входные двери — сегодня уже тоже почти у всех железные, с резиновым уплотнителем. Остался, по сути, единственный способ — проветривание. Но им мы совсем не злоупотребляем: выдувает тепло. В результате к проблемам нехватки кислорода в помещении добавляется проблема сырости: нет притока, и отток неэффективный. Даже принудительный.

Если хотите чтобы вентиляция была нормальной, а стены в помещениях не «мокли», делайте вентиляционные отверстия. Есть такая опция на металло-пластиковых окнах, а есть отдельные устройства, которые монтируются в любом месте на стене. Они есть с регулируемыми заслонками, разных форм и размеров, снаружи забраны решетками. Устанавливать лучше всего под окнами, над или за батареями. Тогда их и не видно в комнате, а зимой поступающий с улицы воздух подогревается.

Обеспечив приток, необходимо позаботиться о том, чтобы через двери он попал в технические помещения. Потому под всеми дверями должны быть щели: через них воздух будет перетекать в другие помещения. В дверях ванной желательно установить вентиляционную решетку и/или также сделать щель не менее 2 см от пола. Те же правила относятся и к другим техническим помещениям: кухне и туалету. Только при наличии движения воздушных масс вентиляция будет работать.

В дверях технических помещений — кухни, ванной, туалета — должны быть вентиляционные решетки или клапана. Клапана есть даже с шумопоглощением, а запах при правильной организации не попадет в другие помещения никогда

Возможно, вам будет интересно почитать, о том, как построить деревянный туалет на даче.

Расчет производительности вентилятора для ванной и туалета

Чтобы определиться с тем, какой вентилятор поставить на ванну с туалетом, необходимо посчитать необходимый воздухообмен. Расчет — целая система, но при установке вентилятора основное внимание уделяется его характеристикам: он обеспечивает требуемую скорость движения воздуха. Чтобы не влазить в расчеты, его производительность моно взять по средним номам.

Норма воздухообмена для разных помещений. С их помощью рассчитывается вентиляция в ванной комнате и туалете

Как видите из таблицы (это из СНиПа) для ванной за час должно «прокачиваться» не менее 25 м 3 /ч, для туалета или совмещенного санузла скорость должна быть в два раза больше — 50 м 3 /ч. Это минимальные значения. В действительности же через три (или два) технических помещения — кухня, туалет, ванная — должно уходить столько воздуха, сколько поступает через приточную вентиляцию.

Расчет приточки ведется по объему всех жилых помещений и обычно превышает его в 1,5-2 раза и для обеспечения требуемого воздухообмена минимальных значений, указанных в таблице, недостаточно. Потому производительность вентиляторов берут, как минимум с двукратным запасом, а для кухонь и того больше: так не будет неприятных запахов в квартире, а также сырости и грибков. Потому отправляясь за вентилятором в ванную меньшей производительностью чем 100 м 3 /ч лучше не брать.

Выбор

В первую очередь необходимо определиться с тем, где будете ставить вентилятор: в канале или на стене. Соответственно и тип: канальный или настенный. В настенных вариантах тоже могут быть два типа: для установки на входе вентканала — они создают большее давление, и для бесканального монтажа — выход прямо через стену на улицу. Для бесканальной установки используют обычно вентиляторы осевого типа — они не могут создать давление более 50 Па, в каналы по этой причине не ставятся.

Канальные вентиляторы устанавливаются внутри короба или трубы. Есть она, соответственно круглого или квадратного сечения

Кроме производительности, которую вы рассчитали, важна еще такая характеристика, как уровень шумов. Чем он меньше, тем лучше. Хорошо, если уровень шумов будет не более 35 дБ.

Еще на что обратить внимание — на уровень электробезопасности. Для использования в помещениях с повышенной влажностью требуется уровень защиты не ниже IP 44 (указывается на корпусе вентилятора).

Подключение вентилятора в ванной

Для работы вентилятора необходимо электропитание и основной вопрос — как его подключить. Возможностей несколько:

  • Подключить параллельно с включением освещения. При включении света в ванной комнате или туалете, автоматически запускается вентилятор. Но выключается он тоже автоматически при выключении света. Для туалета такая ситуация нормальная, а для ванной — далеко не всегда. Например после принятия горячего душа весь пар не уйдет. Потому для ванных комнат можно использовать другой способ подключения вентилятора или установить задержку отключения (специальное устройство, на котором можно задать временной интервал, через который питание отключится).

  • Вывести на отдельную клавишу выключателя или поставить отдельный тумблер/кнопку.
  • Установить таймер, который будет автоматически по расписанию подавать питание.


Электрическая часть — самая сложная. Придется пробивать в стене штробу, в нее «упаковывать» кабель электропитания, выводить его в место установки выключателя и там подключать в зависимости от выбранного способа.

Проверка вентканала

Установка вентилятора в ванной своими руками начинается после проверки состояния канала. Для этого снимите решетку, если она еще не демонтирована, и поднесите к отверстию пламя (свечу, зажигалку) или листок бумаги. Если пламя или листок стабильно вытягивается в сторону канала, тяга нормальная. Если он то тянется, то отгибается обратно — тяга нестабильна. В этом случае если вы живете в многоквартирном доме, запахи от соседей сверху или снизу могут попадать к вам. Тогда возможен запах в туалете из вентиляции. Необходимо тягу стабилизировать.

Если пламя или листок почти не отклоняются — канал забит или перекрыт. В этом случае плесень и сырость, а также неприятные запах гарантированы во всей квартире, а в ванной, так обязательно.

Насколько работоспособна вентиляция в ванной комнате и туалете проверяется при помощи пламени или листка бумаги

В случае ненормальной тяги жители многоэтажек сами чистят каналы или вызывают эксплуатационные службы. В частных домах в любом случае все ложится на плечи владельцев. Если канал нестабилен, возможно вы вывели его не учтя розу ветров и тяга периодически опрокидывается. Решить проблему можно передвинув выход, но это непросто. Для начала можно попробовать поставить дефлектор (если его нет) или немного увеличить/уменьшить высоту.

Особенности принудительной вентиляции в ванной

При установке вентилятора во время его работы количество выводимого воздуха значительно увеличивается. Но из-за того, что корпус перекрывает часть сечения канала, в другое время, когда вентилятор не работает, поток уменьшается в три раза. В результате общая производительность вентиляционной системы падает.

Чтобы этого не произошло, можно установить вентилятор с расположенной ниже воздухозаборной решеткой и таким образом поднять производительность до нормы. Второй вариант — при монтаже оставить между корпусом и стеной зазор в 1,5-2 см, т.е. сделать ножки. В щель будет заходить воздух и вентиляция будет нормальной в любом случае. Подробнее об этом смотрите в видео.


Выбрав способ установки и тип решетки можно приступать непосредственно к монтажу. Размеры у вентиляторов могут быть разными. Потому каждый случай индивидуален. Но основные шаги стандартны:

  • На плитке под корпус необходимо сделать отверстие. Проще всего — приставить вентилятор и обрисовать. Затем специальной насадкой на дрель или болгаркой вырезать соответствующего размера дыру.
  • Снять с вентилятора лицевую панель. Она крепится одним болтиком в нижней части. Болтик открутили, решетку сняли. Теперь видны отверстия под крепеж. Вставляем в таком виде вентилятор на место (в канал), отмечаем на плитке карандашом или маркером места, где будут болты.
  • Сверлом соответствующего диаметра делаем отверстия в плитке и стене под размер дюбеля.
  • В плитке делаем надрез, куда пропустим провод электропитания.
  • Вставляем дюбеля.
  • Протягиваем через специальное отверстие на корпусе вентилятора электрические провода (если отверстия нет, его сверлят).
  • Устанавливаем на место, закручиваем болты.
  • Подключаем провода.
  • Проверяем работоспособность и устанавливаем решетку.
  • Про выбор вентилятора и расчет его производительности читаем тут.Для деревянных туалетов все это справедливо лишь отчасти. Читайте о том, как избавиться от запахов уличном туалете тут.

Вентиляция в ванной в частном доме

Тут основные трудности могут возникнуть при устройстве вытяжных каналов. При планировке их можно свести в одном месте и потом вывести на крышу. Это сложнее с точки зрения внутренней разводки — придется тянуть воздуховоды к нужному месту, а также более затратно при строительстве. Но внешний вид получается солидный.

При планировании частного дома можно все вентканалы собрать в одном месте и вывести их на кровлю

Еще один способ устройства вентиляционных каналов: вывести его через стену, а затем по наружной стене поднять вверх . По правилам, для нормальной тяги при естественной вентиляции они должны возвышаться над коньком на 50 см. А вот один общий воздуховод будет вами выводится или на каждое помещение отдельный — зависит от вашего желания или от планировки. Картина получится примерно такой.

Вытяжная вентиляция в ванной и туалете частного дома может быть организована таким способом

Есть еще вариант: сделать механическую вытяжку, которая работать будет исключительно от вентилятора. Тогда в зависимости от планировки подходит один из двух вариантов, представленных на фото.

Варианты механической вентиляции ванны в частном доме

В первом случае (слева) вытяжное отверстие сделано прямо в верхней части стены (чтобы воздухообмен был эффективным оно должно располагаться напротив двери, наискосок, вверху). При таком устройстве используется обычный настенный вентилятор. На этом же рисунке показано, как можно сократить количество необходимых каналов. Если у вас помещения ванной комнаты и туалета находятся рядом, через тонкую перегородку, то в перегородке можно сделать отверстие и установить решетку. В этом случае вентиляция ванны будет идти через туалет.

Во втором варианте (на фото справа) использован воздуховод с канальным вентилятором. Решение простое, только есть один нюанс: если воздуховод будет заканчиваться под свесом кровли (на фото он короткий, но бывают и длинные), то дерево через какое-то время почернеет. Если так сделать вывод из туалета, этого может и не произойти, а в случае с ванной, повышенная влажность даст себя знать уже через пару лет. В таком случае можно воздуховод «дотянуть» до среза кровли или через колено вывести вверх (но поднять на 50 см над кровлей).

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Устройство деревянной лестницы

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

  • Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
  • Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.

  • Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
  • Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
  • Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
  • Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
  • Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
  • Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).

Виды конструкций лестниц

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) — группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

    Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.

  • 3-х маршевая система с двумя площадками. Такая разновидность лестниц экономит пространство, но требует значительной высоты потолка.
  • Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж. Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже.

    Винтовые

    Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.

    Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

    • с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
    • с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
    • с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
    • с опорой на ограждение и гнутые тетивы.

    Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

    Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

    Виды конструкций

    Перед тем как сделать деревянную лестницу, следует подобрать оптимальный вариант конструкции для своего помещения.

    Существуют следующие популярные типы конструкций:

      на двух косоурах;

    Самой простой является лестница прямой формы, которая обеспечивает прямолинейное перемещение по маршу.

    Более подробно об этом читайте в статье о видах дизайна деревянных лестниц.

    Изготовление деревянной лестницы своими руками с наглядной пошаговой инструкцией рассмотрим более детально. Процесс включает в себя два основных этапа: проектирование и монтаж.

    Расчеты размеров лестничной конструкции

    Перед тем как приступить к проектированию, нужно сделать точные расчеты, начертить схему и нанести на нее все данные. Если нет уверенности в правильности расчетов, то лучше доверить работу профессионалам, которые сделают грамотный чертеж, что позволит поэтапно выполнить монтаж без ошибок.

    Общая высота лестницы

    Определить высоту можно, измеряя расстояние от пола первого до второго этажа с учетом толщины потолка. Например, если на 1-м этаже потолочная высота равна 2700 мм, а толщина межэтажных перекрытий – 300 мм. В результате суммарная высота будет равна 3000 мм.

    Если чистового пола нет, то его размеры нужно заложить примерно.

    Количество ступеней

    Если известна высота лестницы и подступенка, можно определить число ступенек конструкции. Для этого нужно разделить один показатель на второй. Например, при общей высоте лестницы 3000 мм, а высоте подступенка – 175 мм расчет будет таким: 3000 : 175=171 мм.

    После этого нужно округлить значение, в результате получится 170 мм. В таблице указан пример расчета:

    Зависимость высоты ступени от их количества при заданной высоте этажа

    Высота подступенка

    По рекомендации специалистов оптимальная высота подступенка должна составлять 150–180 мм, фактически это размер человеческого шага. Данная высота может составлять 150–200 мм. Обычно средняя величина по нормативу равна 160-170 мм.

    Оптимальный диапазон уклона лестницы выделен зеленым цветом

    Ширина ступени

    Чтобы не возникло травм в результате неверно подобранной ширины ступеней, нужно правильно ее рассчитать. Исходя из многолетней практики, ширина детали должна быть в пределах 220 – 400 мм.

    Для определения более точного значения можно воспользоваться определенной формулой. Нужно взять среднюю ширину человеческого шага (600 – 640 мм) и вычесть из нее высоту подступенка, умноженную на 2, т.е. 640 – 2х175 = 290 мм. Этот показатель будет оптимальным для перемещения.

    Ширина марша

    По правилам безопасности для удобного передвижения людей пролет должен быть шириной не меньше 80 см, но лучше принять не менее 90 см. Для удобной переноски мебели этот показатель для частного жилого дома должен быть 100 – 120 см.

    Длина лестницы в плане

    Для расчета этого параметра нужно умножить количество ступеней и ширину проступи. В нашем примере получится 29х17= 493 см. То есть лестница выходит довольно длинной и при устройстве одного марша потребуется помещение не менее 6 метров. В небольшом срубе или деревенском доме нужно будет делать 2 марша с 90 или 180 градусным поворотом.

    Между маршами монтируется площадка или ставятся поворотные ступеньки. Если не получается выполнить расчет самостоятельно, можно воспользоваться специальной программой, представленной чуть ниже, где наглядно будет отражаться локализация лестничных деталей.

    Размер потолочного проема

    При строительстве лестницы из деревянного массива нужно помнить о расчете проема потолка, чтобы при поднятии наверх не пришлось нагибаться. Такой показатель будет зависеть от уклона, который влияет на удобство при перемещении и подбирается индивидуально.

    Оптимальным считается уклон 23-36 градусов, но часто не получается соблюсти необходимый угол из-за малой площади помещения (чем более крутым будет уклон, тем меньше площади он будет занимать).

    От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка. Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м).

    Размер проема в перекрытии определяется исходя из минимально допустимого значения для прохода человека

    Длина косоура

    Для определения длины косоура применяется формула Пифагора: (длина лестницы в плане)²+ (высота лестницы)²= (длина косоура)².

    Определение длины косоура

    То есть при длине 493 см и высоте 300 см получим следующее: L=√(4932 + 3002) = 577 см (показатель берется с запасом – 580 см).

    Онлайн-калькулятор для расчета

    Для вашего удобства вы можете воспользоваться удобным и наглядным онлайн-калькулятором расчета деревянной лестницы.

    Выбор материала

    После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.

    Изготовление деталей и монтаж лестницы

    Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.

    Сборка тетивы или косоуров

    На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.

    Разметка цельного косоура

    Сборка тетивы со стяжками жесткости

    Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.

    Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.

    Установка ступеней и подступенков

    Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.

    Варианты крепления ступеней к тетиве

    После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.

    Крепление косоура к полу

    Монтаж ограждений

    Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.

    Схема крепления ограждений

    Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).

    Крепление балясин на шканты

    После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

    Крепление балясин с перилами

    Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.

    После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

    Вентиляция в дачном туалете — как правильно сделать

    Несмотря на примитивность строения, конструкция туалетного домика на даче относится к категории основных сооружений. К его строительству и обустройству стоит приступить в первую очередь.

    Как устроен уличный туалет

    Возведение дачных туалетов — это несложный процесс, ведь канализация в этом случае заменяется на глубокую яму. В ней копятся жидкие отходные массы, которые уничтожаются посредством испарения и впитывания через землю. Только изредка требуется вызов спецтехники для полноценного очищения выгребной ямы.

    Частота вызова спецмашин зависит от степени заполнения и глубины ямы. Процедура уничтожения отходных масс может быть довольно редкой. Обычно эту проблему разрешают засыпанием. После этого возле нее формируется новый резервуар для отходов. Надземной частью туалета может быть конструкция, сделанная из разных материалов:

    • металлопрофиля;
    • дощечек;
    • листов шифера;
    • кирпича и так далее.

    Важными составляющими высококачественной конструкции при этом являются надежность каркасного основания и наличие инновационной вентиляции.
    Если говорить о разновидностях кабинки (будки) дачного туалета, то можно выделить два основных варианта конструкции:

    • с односкатной крышей — это всем известные «скворечники»;
    • с двускатной крышей — шалаши, дома и избушки (теремочки).

    Необходимость вентиляции в уличном туалете

    Каждый владелец санузла на дачном участке знает, что после сезонного использования этой комнаты, находиться там длительное время невозможно, и даже опасно. Неприятный запах, все время присутствует.

    Эту деликатную проблему стоит разрешить в кратчайшие сроки. Ведь, газообразного типа вещества, выделенные из отходов, ядовиты и могут привести к ухудшению самочувствия. К тому же часто простейшее посещение туалета вызывает головокружения и тошноту. А это главные симптомы интоксикации.

    Даже если вы изготовите по всем нормативам и правилам хороший уличный туалет, но, не позаботитесь о вентиляции, опасность пребывания в помещении не снизится. К тому же, постепенно строение начнет разрушаться.

    Метан, и иные опасные хим. соединения, которые содержатся в испарениях, разрушают стройматериалы. Особенно сильно они вредят древесине. А все потому, что этот материал чаще всего и используется для создания дачных туалетов.

    Особенности организации вентиляции в дачном туалете

    При проектировании вентиляционной системы нельзя забывать, что причиной распространения запаха считается наличие самой ямы. Существуют способы, которые помогают исключить близкий контакт с источником столь неприятно аромата.

    К примеру, можно поставить санузел подальше от ямы. После установки типовой модификации унитаза, его соединяют с трубкой от канализации со специальным септиком и одновременно подсоединяют вентиляционного типа трубу, применяя тройник. Правда, чтобы осуществить все вышеперечисленное, в туалет нужно подвести воду для смывания отходов или своими руками наливать ее в бочку/ ведро.

    При длительном отдыхе на дачном участке таким туалетным домиком будет неудобно пользоваться. Поэтому самым выгодным решением все же остается классическая конструкция клозета, обеспечивающая передвижение отходных масс в яму без использования разных устройств. Такой туалет в частном коттедже самостоятельно можно смастерить без особых умений.
    Вентиляция дачного туалета может быть:

    • естественная, когда обмен воздуха происходит из-за перемещения воздуха из кабинки на улицу;
    • принудительная — неприятный запашок быстро выветривается посредством функционирующего вентилятора.

    Важно! У каждого типа вентиляции имеются плюсы и минусы, но в любом случае что-то придется выбрать, ведь пребывание без вентиляции в туалете на даче будет очень некомфортным.

    Какие типы вентиляции существуют

    Выше, уже было сказано, что вентиляция в дачном туалете бывает 2 типов:

    • естественного происхождения;
    • принудительная.

    Первый вид реализуется без каких-либо дополнительных механизмов или устройств, а точнее благодаря естественным причинам.

    А второй тип в туалетном домике обеспечивается посредством специальных устройств, это касается и тех, что подсоединяются к электрической сети.

    Естественная вентиляция — оптимальный выбор для дачного туалета

    Обустроить естественную вентиляцию можно посредством окошка или специальной дырочки, которая находится в нижней части одной из стенок. Если вы выбрали вариант с окном, тогда установите его, поближе к крыше или снабдите его козырьком. Это нужно для того чтобы спасти постройку от дождя, мусора и грязи.

    Также стоит прикрыть его москитной сеткой, чтобы внутрь не проникли насекомые. А если вы решили не только поставить окно, но и сформировать дополнительное отверстие в стенке, тогда сделайте его внизу двери. Эту дырку закройте решеткой.

    Принудительная вентиляция туалета на даче

    Искусственная вентиляционная система, формируется посредством специальной трубки или короба, который поставляет в комнату воздушные потоки. Трубку можно взять любую, металлическую или пластиковую. Один ее кончик должен быть опущен в яму, а второй быть выше верхней конструкции строения.

    Если вы в туалете поставили унитаз, тогда трубку необходимо подвести через дырку в полу или присоединить ее к унитазу, а если у вас туалетный домик с ямой, тогда вентиляцию стоит подводить к ней.

    Важно! Короб, обеспечивающий проветривание – это вентилятор. Для такой небольшой постройки надо купить модель с мощностью не более 5 Вт.

    Что такое вентилятор для вытяжки и его назначение

    Вентилятор, это компактное устройство, которое при помощи лопастей на валу двигает воздушные потоки по трубам вентиляционной системы. При этом он не влияет на естественную вытяжку в ванную при условии, что в приточной трубке стоит обратный клапан.

    Назначение. Вентилятор нужен в местах скапливания сырости, дыма или неприятного запаха. Поскольку неблагоприятные моменты приводят к разрушению, и формированию грибка или возникновению темных пятен на стенах и потолке, используется это устройство. Подробнее о том как сделать вытяжку в туалете в частном доме, читайте здесь.

    Из чего можно сделать вентиляционную систему своими руками

    Для того, чтобы сделать вентиляцию в выгребной яме подготовьте:

    • трубки и фитинги;
    • трубу с дм 110 мм и длиной 2,5 м;
    • крепежные детали;
    • дефлектор.

    Для вентиляционной системы требуется:

    • трубка, диаметром 110–115 мм, длиной 2,5 м;
    • соединительного типа угол;
    • специальная решетка;
    • хомуты;
    • зонт.

    Если будет выбран принудительный тип, то потребуется еще и вентилятор.
    Чаще всего, уличные туалеты имеют маленькую площадь, поэтому можно взять простой вентилятор с мощностью 30 Вт. Форма выбирается в зависимости от месторасположения. Проще всего устанавливать в окно. В такой ситуации лучше купить квадратную модификацию.

    Если вы хотите установить вентилятор в деревянную стенку, то удобнее будет сделать круглое отверстие. Устройство будет долго работать, поэтому стоит взять качественную модификацию, которая прослужит хотя бы пару лет.

    Для правильного включения вентилятора потребуется электричество. Чаще всего, его сразу подводят к туалету, чтобы в помещении был свет. Розетку надо поставить в таком месте, чтобы на нее не попадала влага, можно установить в стенку и прикрыть коробкой.

    Пошаговое описание самостоятельного монтажа вентиляции уличного туалета

    Вентиляция в туалете на даче монтируется просто, главное подготовить:

    • штыковую лопату;
    • дрель – если стенки из дерева;
    • перфораторное устройство – если стенки из кирпича;
    • нож по металлу;
    • рулетку;
    • уровень;
    • самонарезающие шурупы.

    Как правильно обустроить вентиляцию в дачном туалете с выгребной ямой. Посредством штыковой лопаты выкопайте отверстие над ямой, диаметр которого должен быть немного больше размера трубы. Такую дырку нужно сделать возле задней стены кабинки, чтобы было легче закрепить трубку хомутами. Опустите трубу в яму не на полную глубину. То есть таким образом, чтобы в вентиляционного типа ствол не попали отходные массы.

    Вытяжка выгребной ямы. Посредством крепежных деталей и хомутов трубку зафиксируйте на стене кабины. Снизу закопайте землей. Сверху накиньте дефлектор или зонт.
    Такая простенькая конструкция вентиляции, сделанная собственноручно, поможет избавиться от вони в дачном туалете. Если кабинка изготовлена не герметично, а унитаз или сиденье имеет плотную крышку, то хватит вытяжки из ямы. Но, тогда не весь запах выветрится. Если же есть желание избавиться и от него, то стоит перейти к оборудованию вентиляции внутри помещения.

    Вентиляционная система в кабине туалета своими руками, пошаговая схема:

    • сверху, по задней стенке туалетного домика, формируется круглая дырка по диаметру приготовленной трубки из пластика. Она должна быть сделана высоко;
    • в созданный проем монтируется угловая трубка;
    • щели закрываются монтажной пеной;
    • к угловому компоненту прикрепляется главная часть трубы;
    • посредством хомутов и крепежных деталей трубка крепится к внешней стенке;
    • сверху накидывается зонт или дефлектор;
    • внутри убираются излишки трубы, и все прикрывается решеткой;
    • Затем необходимо создать дырку внизу для поступления холодного воздуха.

    Принудительного типа вентиляция из септика в частном туалетном домике:

    • посредством дрели создается дырка в нижней части стенки, на расстоянии 20–30 сантиметров от пола. Лучше выбрать противоположную стенку, той, в которой стоит труба;
    • монтируются две вентиляционные решетки с посредством самонарезающих болтов или иных крепежей.

    Вот и все, вентиляция в уличном туалете на даче сделана.

    Заключение

    Ничего сложного в монтаже вентиляции нет, поэтому каждый мужчина сможет сам выполнить работу, а благодаря развитию в 21 веке, можно купить инновационные вентиляционные системы, которые помогут за пару минут устранить посторонние запахи.

    Как сделать вентиляцию в туалете частного дома своими руками

    Необходимость вентиляции в туалете

    Кроме неприятного запаха, вентиляция помогает избавиться и от такой напасти, как повышенная влажность – основной причины появления плесени и грибка. Даже если санузел расположен в доме, проблема зловония никуда не денется, а потому подумать о вентиляции никогда не поздно.

    Чтобы не переделывать все заново, еще до монтажа следует нарисовать чертеж туалета, прикинув на нем места размещения функциональных деталей. Воздухообмен должен быть достаточным, чтобы не возникала угроза чрезмерного скопления метана, парами которого легко отравиться.

    Видео «Вентиляция в стене частного дома для туалета»

    Из этого видео вы узнаете, как своими руками монтировать вентиляцию для туалета в частном доме.

    Виды систем

    Вентиляционную систему в туалете на даче или в загородном доме организовывают несколькими методами:

    1. Естественный. Поток воздуха происходит самотеком, под влиянием проветривания. В помещении создается перепад силы давления воздушной массы.
    2. Принудительный. Используются механические приспособления типа вентилятора, воздухонагревателя и т. п.
    3. Вытяжной. Естественная приточно-вытяжная вентиляция позволяет добиться хорошего результата.
      Разберем все способы подробнее.

    Естественный

    Обыкновенное окошко в стене туалетной кабинки выполняет двоякую функцию: источник дневного света и проем для перемещения воздуха по маршруту «окно – выгребная яма». Геометрия и форма окна никакой роли не играют, но кое-какие требования к этому элементу предъявляются.

    1. Окошко не нужно стеклить, воздух должен циркулировать постоянно. На зиму его проще прикрывать листом фанерки, минимизируя поток холода.
    2. В отверстие не должен попадать снег и дождь, поэтому монтировать его следует под самой крышей или козырьком.
    3. Для усиления вентиляции вырезают два отверстия – в дверях и одной из стен.
    4. Чтобы внутрь не залетали насекомые, окошко прикрывают мелкоячеистой сеточкой или марлей.
    5. Специалисты рекомендуют в нижней части стен организовать отверстия в виде нескольких щелей, прикрыв их решеткой. Такой вариант значительно улучшит циркуляцию.

    Принудительный

    Применив данный подход, можно сделать вытяжку более эффективной за счет того, что:

    • принудительный обмен осуществляется в помещении, не только в выгребной яме;
    • дурные запахи удаляются практически сразу;
    • воздух обновляется с нужной периодичностью;
    • механические приспособления работают в любую погоду.

    Основной недостаток метода – придется подводить электричество и раскошелиться на необходимое оборудование.

    Самый простой способ «принудиловки» – вентилятор монтируется напротив окошка и активируется специальным выключателем. Проводку важно изолировать, уберегая от осадков и влаги. Обычно ее ведут снаружи туалета от чердака дома на крышу кабинки.

    Если размеры туалетного помещения невелики (около двух квадратов), за глаза хватит вентилятора мощностью в 30 Вт. Оба канала – вытяжку и приток – прикрывают сеточкой или решеткой.

    В закрытой выгребной яме свежего воздуха мало, для нее принудительной вентиляции не предусмотрено. Обычно туда опускается труба, снабженная вентилятором, который и организовывает перепад давления. Высасываемый воздух выводится через кабинку.

    Есть еще вариант: приобретается канальный вентилятор на 3–5 Вт, оснащенный датчиком – регулятором скорости вращения лопастей. Датчик устанавливают внутри помещения, с его помощью вручную задают величину отводной тяги.

    Вытяжной

    Во время монтажа унитаза в основании кабинки проделывают еще одно дополнительное отверстие. В результате:

    • через это отверстие воздух проникает в яму;
    • выходит воздушная масса через установленную трубу.

    В итоге имеем два отвода – один из помещения туалета, второй – из ямы.

    Для монтажа потребуется серая труба из ПВХ, диаметром 10 см. Ее длина должна быть достаточной, чтобы нижний конец находился в яме, а верхний возвышался над кровлей сантиметров на 30.

    • установить кабинку с унитазом на некотором расстоянии от ямы, соединив их канализационной трубой;
    • используя тройник от канализационной трубы отвести вентиляционную.

    В этом случае неприятного запаха вообще не будет. Правда, понадобится подвод воды, чтобы утилизировать нечистоты в такой системе.

    Технология монтажа принудительной вентиляции

    Обычно к такой системе прибегают, если естественная вентиляция со своей задачей не справляется. К примеру, летом, когда внутри кабинки и снаружи одинаково тепло, циркуляция воздуха будет минимальна. В таком случае естественную вентиляцию усиливают принудительной.

    Приобретают особые вентиляторы, питающиеся от сети 220 В. Лучше выбрать модели, покрытые декоративным защитным экраном. Мощность и размер подбирают, исходя из площади санузла.

    Для крепежа могут понадобиться дюбели, если крепить придется к стене. Если уже существует вентиляционный канал, устройство помещают туда. Рекомендуется совместить подачу тока к вентилятору с моментом включения света. При выходе и то и другое отключают.

    Можно использовать рекуператоры – приборы, позволяющие воздуху циркулировать при любой температуре и погоде. Их оснащают пылевыми фильтрами. Имеются модели автоматические и управляемые вручную.

    Для монтажа приточно-вентиляционной системы понадобятся четыре отверстия. Их соединяют попарно специальными деталями «улица – помещение», «помещение – улица». Таким образом, снаружи будет поступать чистый воздух и туда же выводиться отработанный.

    Инструкция по установке

    Организовывается принудительная вентиляция таким образом:

    1. В септическую яму проделывают отверстие требуемого диаметра.
    2. На задней стенку туалета, в месте, где монтируется вытяжка, по всей высоте крепят дюбеля, хомуты или скобы.
    3. Монтируется труба, материал – асбестоцемент или ПВХ, диаметр – 10 см.
    4. Поверху устанавливают дефлектор – аэродинамическое устройство, усиливающее тягу в канале. Диаметр подбирают по сечению трубы.

    Возможные причины неисправности

    Со временем естественная вентиляция может сбоить. В каналах постепенно скапливается мусор, пыль и паутина, их временами следует прочищать. Проще всего делать очистку с помощью ершика, нанизав его на длинную гибкую рукоятку.

    Трубочисты, занимающиеся чисткой вентиляционных каналов, иногда применяют баллончик с воспламеняющейся жидкостью, выжигая тем самым накопившийся мусор. Лучше, если вы доверите такую работу специалисту, опыт в данном деле важен.

    Последующая эксплуатация

    Какой бы простой ни казалась система, ей требуется уход:

    1. Периодически проверяйте в помещении «тягу».
    2. Снимайте загрязнившуюся сеточку и мойте. Для мытья используют теплую мыльную воду.
    3. Подвижные части вентилятора смазывайте машинным маслом.

    Ремонт в ванной комнате и туалете своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

    Ремонт в ванной комнате и туалете своими руками? Начать ремонтные работы в квартире, как считаю большинство мастеров по отделке, обязательно следует именно с ванной и туалета. Это просто объяснить – данная часть ремонта самая пыльная и грязная, причем требуется не только демонтаж старой сантехники и плитки и дверей, но в некоторых случаях даже дверей!

    Предлагаем рассмотреть пошаговую инструкцию ремонта ванной комнаты и туалета, а также отделки.

    Долой все старье!

    Сантехника. Итак, первым делом следует вынести всю старую сантехнику, а именно раковину, ванну, унитаз – в общем все, что лежит, висит и стоит. После этого можно приступать к следующему – при помощи болгарки срезать старые трубы до крана, который расположен на стояке. При помощи перфоратора будет проще сбить старое плиточное покрытие, причем важно: если штукатурка, которая находится под плиточкой, отходит от стены, ее тоже следует обязательно отбивать.

    Теперь дверь. Наверняка при большом ремонте вы будете менять все, в том числе и двери. Удалите старый образец вместе в дверной коробкой. Канализация – это тоже важно, поэтому следует обратить внимание на канализационный и водопроводный стояк. Менять такие детали при ремонте следует в любом случае, так как некачественные трубы способны испортить дорогостоящий ремонт. К тому же, по окончанию ремонтных работ менять стояки будет проблематично.

    Если вы не специалист в сантехнических работах, то для того, чтобы заменить стояки, следует пригласить хороший мастеров с высокой квалификацией, а внутреннюю разводку водопровода каждый может сделать и без посторонней помощи.

    Не забудьте про вытяжку. Если вы не хотите, чтобы в ванной было душно, следует проверить, насколько хорошо работает система вентиляции. Для этого поднесите горящую свечку к вытяжке и оцените ее работоспособность по движению языка пламени – чем лучше функционирует вытяжная система, тем сильнее будет засасываться пламя в трубу. При нарушенной работе вытяжки ее следует дополнительно прочистить, а можно установить вентилятор.

    Подготовка пола и стен

    Страшно подумать о том, сколько стоит ремонт ванной комнаты и туалета и в хрущевке, и в больших квартирах, но если не следовать технологии, результаты могут не радовать, и у вас не только не получится сэкономить, но придется доплатить. По этой причине рекомендуем не отказываться от грунтовки стен. Для начала следует хорошо прибраться – вымести веником весь мусор и пыль, а после того, как все осядет, можно взять грунтовку с глубоким проникновением и начать грунтовать стены. Также не забываем о том, что следует устанавливать маяки. После полного просыхания следует установить маяки для предстоящих отделочных работ. Маяки устанавливаем строго по уровню, при этом важно соблюсти плоскость стены и выдержать каждый угол на 90 градусов.

    Итак, после того установлены маяки, можно приступать к оштукатуриванию

    Для этого потребуется правило, шпатель, насадка для дрели разновидности «миксер» и сама дрель. Санузел штукатурят, как правило, при помощи сухих гипсовых смесей, к счастью, на рынке таких более чем достаточно. Возьмите ведро материала с объемом в 12 литров и начните приготовление раствора четко по инструкции. Далее, при помощи шпателя, накидайте раствор между маяками одной стены в 0,5 метра от пола. После этого берем правило, прижимаем к маякам и протягиваем наверх, чтобы получить ровную поверхность. Излишки, которые остались на правиле, убираем. То же самое проделываем по всем стенам – начинаем от пола и тянем к потолку. Если остались маленькие ямки, это не проблема – все можно выровнять при помощи шпателя. Если все с первого раза получилось ровно и красиво, значит, вы справились на «отлично»!

    Следующий этап – выравнивание пола

    Это можно сделать при использовании технологии наливного пола. Для этого разведите смесь по инструкции, можно даже сделать чуть жиже, и растяните по всей площади пола смеси при помощи валика с иголочками. После просыхания полы и стены проверьте на уровень, в случае отклонений устраните неровности. Если вы хотите сделать ремонт ванной и туалета под ключ, будет разумный сделать детальный план санузла. в него будет входить заранее продуманный дизайн, и уже будет четко определено, где, на какой высоте и как будут расположены зеркала, стиральная машина, ванна, сушилка для полотенец, унитаз и короб для труб.

    Для этого возьмите рулетку и сделайте замеры санузла, так как после оштукатуривания размеры изменятся. После этого возьмите лист и карандаш и сделайте зарисовку, которая будет планом. Чтобы план был выполнен со всеми точностями, следует заранее купить все, что вы собираетесь устанавливать.

    Обратите внимание, что если ванная привязана к определенным габаритами, то выбирайте емкость как можно длиннее. Даже если размер комнаты в одну сторону 1,67 метра, а ванная 1,7 метра, покупайте ее, так как недостающие 0,03 метра можно будет проштрабить.

    Сделайте зарисовку детальной разметки канализации и водопровода

    Если вы все заранее купили, можно продолжить. Соберите ванну в другом помещении, поставьте ее на ножки и выровняйте по уровню. Чаще всего, у многих современных моделей ванн можно регулировать высоту под себя. Измерьте ширине и высоту ванны. После перенесите размеры на стену, возле которой она будет установлена. Аналогичные действия проделываем со стиральной машиной и раковиной.

    Далее требуется сделать разметку на стене, чтобы было понятно, как пойдет канализация и водопровод

    Смеситель для ванной лучше установить по центру на 0,1 метр выше ванной и это тоже следует отметить на стене. Расстояние между трубами, которые идут к смесителю для ванной, должно быть 0,15 метров. Сделайте разметку водопровода для раковины исходя из конструкционных особенностей тумбы и длины гибкого шланга. Под стиралку отмечаем лишь одну трубу – холодную. Трубы канализации следует зарисовать под определенным углом в сторону стояка, чтобы получился слив. Если под раковину и ванну можно сделать малый уклон, то под стиралку вывод должен находиться на расстоянии 0,5 метра от пола.

    Теперь переходим к следующему типу разметки, а именно для электрической проводки

    Этот шаг очень важен, а сколько будет розеток и в каких местах, будет зависеть от расположения той же стиральной машины и по вашим пожеланиям. Если вы пользуетесь электрической бритвой, то потребуется розетка возле зеркала, а если зеркало с подсветкой, потребуется провести дополнительный провод и для него. При наличии вентилятора позаботьтесь и об его электропитании. Также следует сделать штробы, но уже после того, как вся разметка будет готова. Требуется взять перфоратор и по намеченной линии штробить все, что требуется, а после сделать уборку и прогрунтовать штробы.

    Установите канализацию и водопровод

    На этом этапе следует установить гренебку водопровода и канализационную систему. Также не забудьте установить фильтры и счетчики на воду. Так как у нас водопровод убирают в стены, лучше использовать полипропиленовые трубы или металлопластиковые. После этого можно устанавливать полотенцесушитель. Здесь потребуется пригласить мастеров или сделать все свими руками. Трубы тоже следует монтировать в стену.

    Установка короба требуется как способ маскировки

    Так как у нас остались некоторые незакрытые стояки, это следует исправить. Соберите короб из профиля (металлического) и зашейте его при помощи гипсокартона. Обязательно выбирайте ГК влагостойкого типа, т.е. зеленого цвета. Также не забывайте о том, как сделать технический лючок, который потребуется для доступа к счетчикам и кранам. После этого на угол короба установите перфорированный угол и можете оштукатуривать весь короб. И снова вернемся к грунтовке. На данном этапе у вас будет полностью оштукатуренная ванная комната и туалет, без видимых проводов и сантехнических труб. Требуется все еще раз хорошо осмотреть на наличие неровностей, и если они есть, исправить все при помощи наждачки и шпателя.

    Отделочные работы

    Приятно смотреть на фото ремонта ванной комнаты и туалета, если в них уже все сделано. Чтобы ваш санузел выглядел ничуть не хуже, займитесь выкладыванием пола кафелем. Для этого потребуется миксер, дрель, ведро, шпатели (обычный и зубчатый), а также плиткорез и крестики. Плитку следует выкладывать таким образом, чтобы все срезанные края находились под раковиной и ванной, и тогда на видном месте будут лишь цельные плиточки. Также не забывайте использовать крестики и строительный уровень. Стеновую плитку следует выкладывать от пола под ванной. После этого можно проложить 1 ряд стеновой плиточки под ванной – это требуется для создания гидроизоляции. Если использовать плитку малых размеров, то будет достаточно 0,3 метра от пола.

    После этого можно выполнить затирку плитки под ванной и приступить непосредственно к установке. Занесите ванную в комнату и выставьте строго по уровню, а после можно начинать ее распирать. Теперь сталось совсем немного – уложить стеновую плитку. Начинать нужно с само ванны, с видного угла, а после гнать по кругу. От бортов ванным следует прикрепить рейки, чтобы плиточка шла по уровню. Когда верх будет окончен, снимите рейки и сложите вниз, а также дайте плиточке просохнуть, и можете снимать крестики.

    Осталось почистить и затереть швы, и можно приступать к потолку. Здесь следует решить, что вы планируете с ним делать. Если несколько способов – можно оштукатурить и окрасить, или сделать натяжную/подвесную конструкцию. Каждый вариант хорош по-своему, выбирать вам. И последнее – установка двери. Для начала установите все, что не успела – стиральную машинку, раковину, смесители, унитаз и кран под ванной, а после повесьте зеркало, поставьте розетки и установите дверь.

    Такой порядок работ не даст вам совершать ошибки, при которых может пострадать качество работ. Удачи в ремонте!

    Как сделать ремонт туалета своими руками в 2021 году

    Ремонт туалета своими руками — такая проблема возникает не только перед новоселами, но и перед теми, кто прожил в своей квартире достаточно долгое время. Работы, которые нужно выполнить – не требуют особой подготовки. Такой ремонт доступен любому, кто умеет держать в руках простейший строительный инструмент.

    Ремонт туалета своими руками — такая проблема возникает не только перед новоселами, но и перед теми, кто прожил в своей квартире достаточно долгое время. Работы, которые нужно выполнить – не требуют особой подготовки. Такой ремонт доступен любому, кто умеет держать в руках простейший строительный инструмент.

    С другой стороны, такой ремонт потребует не только овладения простейшими навыками строителя-отделочника, но и дизайнера. Современные строительные материалы сделали возможным воплощение практически любых полетов творческой фантазии.

    Технологически ремонты туалетов подразделяют на два вида – на капитальный и косметический. Расскажем об обеих.

    Выполнение косметического ремонта туалета

    При косметическом ремонте туалета выполняются только работы по покраске и замене отделки (как стен, так и пола, потолка). Сантехнические приборы не перемещаются. Ремонтные работы поводят в следующей последовательности:

    • Снимают плинтус;
    • По периметру помещения и вокруг стояка (крестовину, полуутопленную в пол) герметизируют силиконом ;
    • Производят работы, связанные с отделкой стен и потолка – удаляют старые покрытия и монтируют новые, проводят малярно-штукатурные работы, удаляют старые обои и клеят новые;
    • Выполняют работы по изготовлению нового полового покрытия. Есть два варианта выполнения таких работ:
    1. полимерный наливной пол наливают прямо на уже лежащую старую плитку слоем толщиной в один-полтора сантиметра;
    2. на выровненную поверхность пола настилают линолеум или мармолеум;

    Соответственно тем местам, где на полу располагаются части крепежных болтов, делают крестообразные надрезы, излишки отрезают.

    • Выполняют работы по установке плинтуса

    Капитальный ремонт туалета

    Естественно, что полный ремонт туалета – более сложен. Однако, проведя его своими руками и набравшись опыта, в дальнейшем можно будет выполнять самостоятельно более сложный ремонт ванного помещения.

    Полный ремонт туалета состоит из последовательного выполнения нескольких этапов.

    Этап выбора унитаза

    Возможно, это и звучит парадоксально, но в туалете главный сантехнический прибор – унитаз. Именно от этого устройства зависит остальная планировка помещения, а соответственно и дизайн.

    Современная промышленность производит два вида унитазов:

    • напольные;
    • подвесные.

    Подвесные унитазы имеют ряд преимуществ:

    • доступность поверхности пола, расположенной непосредственно под площадью, которую занимает в туалете этот сантехнический прибор;
    • смывной бачок, кронштейн, на котором подвешивается унитаз, легко скрыть за сантехническим шкафчиком.

    Таким образом, выбор в пользу установки подвесного унитаза, диктуется как санитарными нормами, так и дизайнерскими решениями.

    Дизайн помещения

    К оформлению стен и потолка нужно подходить с особым тщанием. Условия, в которых происходит отправление естественных физиологических потребностей, как это не странно, оказывают огромное влияние на общее состояние здоровья человека. Еще Авицена, Гален обращали внимание на то, что для здоровья очень полезно отправлять свои естественные потребности в помещениях, которые способствуют хорошему расположению духа и доброму настроению.

    Поэтому в оформлениях туалетов профессиональные дизайнеры стараются избегать кричащих красок, мелких рисунков на стенах и полу, создающих рваную визуальную ритмику. Медики-гастроэнтерологи установили, что пестрота мелких деталей не только вызывает ощущение тревожности на уровне подсознания и этим провоцирует нарушение ритмики работы кишечника.

    Работая над дизайном своего туалета нужно не забывать, что в небольших достаточно узких помещениях туалетов не рекомендовано использовать цельные вертикальные плоскости, создающие визуальное ощущение открытого пространства. Подумайте сами, будет ли это уместным для помещения, которое арабский поет Ибн-аль-Фарид «дворцом уединения».

    Для цветовой гаммы покрытия поверхностей в туалете рекомендуют пастельные теплые тона, при этом общий тон должен постепенно становиться более холодным и терять сочность в направлении снизу вверх.

    Грамотно спланированный и выполненный ремонт может помочь синтезировать функциональность и уют в одном помещении минимальной площади.

    По вертикали стены рекомендуют разделить на две визуальные зоны:

    • от уровня пола до уровня глаз человека, сидящего на унитазе;
    • от верхней границы первой зоны до потолка.

    Пастельные мягкие тона к тому же очень практичны, поскольку изменение таких тонов со временем не так заметно.

    Как правило, профессиональные дизайнеры при оформлении туалетов используют следующую цветовую гамму.

    Пол – тёмные тона серого, желтого, коричневого цвета. Стены от пола до уровня глаз – керамическая или иная моющаяся поверхность ненасыщенных красно-коричневого с крапинками или светло-серого цветов. Стены выше первого уровня – кремового, бежевого, горчичного цветов. Возможно использование отделочного покрытия c блеклым или же размытым рисунком, с плоским рельефом. Потолок – жемчужно-серый, бледно-кремовый, бледно-голубой.

    Выбор материалов

    • Выбор материала для пола. Пол в туалете – очень специфический участок. Даже при аккуратном пользовании туалетом возможно попадание биологических жидкостей на его поверхность. Поскольку в них содержится большое количество различных активных химических соединений, имеющих неприятный запах веществ, например, аммиак, циклические, ненасыщенные углеводороды и так далее, при выборе материалов для пола в таком помещении избегают пористых материалов. Не применяют покрытий из дерева, ламинат, плиты из МДФ. Такой пол станет источником не только неприятных запахов, но и рассадником для бактерий. Не рекомендуется применять при ремонте в туалетах обычную стяжку для пола, в которой используются добавки на основе полимерной эмульсии.

    Можно использовать штукатурку, которую в обязательном порядке пропитывают грунтовкой по бетону глубокого проникновения при помощи валика.

    При изготовлении стяжек пола используют базовую наливную на цементной основе или же жидкую полимерную финишную. Эти материалы изначально изобретались для применения в туалетах. Они несколько более дороги, чем цементно-песчаная стяжка. Однако из-за небольшой площади туалетов в квартирах общее влияние на повышение сметной стоимости ремонта ничтожна, а высокое качество – гарантия экономии средств благодаря длительности периода от ремонта к ремонту. Удешевляет общую стоимость и отсутствие необходимости использования маяков, отборного песка, арматуры, специальных инструментов.

    • Выбор материала для потолка. Не рекомендуется использование материалов, имеющих пористую структуру, поскольку именно к потолку поднимаются испарения. Не следует помещать в туалетах подвесные потолки армстронг – такой потолок не только излишне пористый, но и химически нестоек, поскольку некоторые его детали изготавливаются из отходов бумаги. По причине излишней пористости не применяют Пенопластовые потолочные панели.

    При ремонте в туалете не используют красок с органическими наполнителями и пигментами, которые в условиях содержания в воздухе даже ничтожных следов аммиака быстро желтеют.

    • Выбор материалов для стен. Для отделки стен в туалете следует отказаться от кафельных плиток, изготавливаемых из обычных силикатов. В ней много микропор, поэтому она достаточно хорошо адсорбирует и сохраняет запахи. Хорошо впитывает и сохраняет запахи такое отделочное покрытие, как моющиеся обои, изготовленные из ПВХ. По этой же причине не используют бумажные обои.

    При ремонтах туалетов используют краски на наполнителях из микрокальцита (мраморной муки), доломитовой муки и минеральных пигментах.

    Для отделки стен, потолков можно использовать моющиеся обои из пеноплена, полиэстера, полипропилена, влагостойкий гипсокартон.

    Для гидроизоляции применяют полиэстр или же акваизол.

    Первый этап ремонта туалета – зачистка помещения

    Прежде всего, следует снять унитаз и внимательно осмотреть его крепления на предмет замены.

    Затем приступают к оценке состояния пола стен и их подготовке. Обычно стяжка в туалетах и основной блок штукатурки сохраняются в достаточно хорошем состоянии и в сырых совмещенных санузлах хрущёвок. Поэтому и пол, и стены, как правило, не нуждаются в очистке до голой кладки.

    Пол до гладкой поверхности не зачищают, поскольку мелкие неровности при наливной стяжке несущественны. Плитку сбивают только начерно. Для удаления верхнего слоя штукатурки, старой краски удобно применять малую механизацию – дрель со специальной насадкой в виде металлической щетки.

    Для приобретения специфических навыков, очистку при помощи дрели лучше начинать с тех поверхностей, которые в последующем будут декорироваться, например, с поверхностей, которые потом будут скрыты сантехническим шкафчиком.

    После окончания зачистки поверхности обрабатывают пылесосом и обрабатывают грунтовкой по бетону глубокого проникновения. Работы лучше начинать и вести сверху вниз.

    Пока вы будете проводить подготовительные работы на полу, грунтовка на потолке и стенах просохнет, и эти поверхности будут готовы к покрытию отделочными материалами.

    Этап прокладки коммуникаций

    Если площадь помещения туалета допускает установку дополнительных санитарно-гигиенических устройств, то делают скрытую подводку труб к ним. Трубы прячут в стены. Технология укладки следующая. Сегодня наиболее часто применяют трубы и соединения из полипропилена – после того, как монтаж закончен, штробы запенивают.

    Штробы в стенах не заштукатуривают – они будут скрыты за плиткой. Прятать трубы в пол, пускать трубы пучком по углам и прикрывать их откосами не рекомендуется. Такой монтаж создает места в которых будут накапливаться неприятные запахи, а откосы значительно уменьшат площадь пола.

    Поскольку в туалете, как правило, нет избыточной влажности, то при наличии исправной электропроводки и электроприборов отсутствует опасность поражения током. Поэтому выключатели можно устанавливать не снаружи, а внутри помещения.

    Профессионалы советуют прокладывать гофр c проводами сечением 0,5-0,7 мм² от осветительного прибора к вентиляционной отдушине. Вентилятор, который будет включаться одновременно со светильником – практично и удобно.

    Выбирая лампы для светильников, обратите внимание криптоновые и ксеноновые лампы. Они имеют цветовую температуру 4200 К, дают отличный спектр освещения.

    Этап ремонта пола

    Специфика пола в туалете в том, что он должен быть выполнен в форме «корыта», углубленного по отношению в поверхности пола в квартире на 2-3 сантиметра. Под стяжку в качестве подсыпки используют керамзит.

    До начала работ по подсыпке на базовый пол устанавливают болты для крепления унитаза с наваренными анкерными пластинами. Чтобы при проведении последующих работ не сбить эти болты с места, на них надевают шаблон.

    Рисунок шаблона на бумагу снимают с устанавливаемого унитаза, затем его наклеивают на фанеру, просверливают отверстия для болтов.

    Этот шаблон не убирают при поведении работ по изготовлению стяжки. Он остается замоноличеным.

    Обратите внимание на микшерную насадку на дрель. Если использовать самодельные, изготовленные их проволоки не дадут хорошего перемешивания, через год эксплуатации такой пол начнет разрушаться. Валик также отличается от игольчатого валика, который применяют для накалывания гипсокартона для его смачивания перед изгибанием – иглы у валика для полов толстые и тупые.

    Самый дешевый и простой способ ремонта пола в туалете – наливной способ:

    • укладывают с нахлестом на стены акваизол (нахлест от 10 до 15 сантиметров);
    • формируют композитный наливной пол. Основной компонент замешивают при помощи специальной насадки на дрель в ведре. Замешивание в плоских емкостях, например, тазу, не даст получить смесь надлежащего качества.
    • полученную смесь из ведра выливают на середину пола;
    • сгоном грубо разравнивают смесь;
    • прокатывают смесь игольчатым валиком;
    • по прошествии суток после застывания наливают жидкий полимерный состав.

    После смешения компонентов смеси её можно использовать в течение получаса. Все роботы нужно выполнять очень быстро, поскольку от быстроты зависит качество полученного пола. Для формирования пола применяют специальный инструмент.

    Изготовление сантехнического шкафчика

    Сантехнический шкафчик выполняет не только эстетико-декоративную функцию скрытия гидрокоммуникаций, стояка, запорных вентилей, водяного счетчика, которые находятся за унитазом. Он также очень практичен. В нем можно установить полочки, на которых можно разместить составы и инструменты для ухода за туалетом, другие вещи.

    Иногда сантехнический шкафчик выполняют в виде тубы. Саншкаф, который начинается сразу за унитазом и не доводят по высоте до потолка.

    В качестве материала для полочек, для изготовления створок дверок и боковин можно использовать влагостойкий гнипсокартон. На гипсокартон можно наклеивать ту же плитку, что и на стену.

    Этап отделки пола

    В качестве отделочных материалов используют керамогранит, каолиновый кафель, мармолеум или иные материалы, обладающие бактерицидными качествами. У мармолеума есть несколько достоинств:

    • поскольку это покрытие оказывается придавленным к поверхности пола весом унитаза, влага не сможет просачиваться по крепёжным шпилькам;
    • при устройстве креплений унитаза не нужно возиться c вымериванием, установку можно проводить непосредственно сквозь мармолеум.

    Как вариант – оставить наливной полимерный слой без покрытия. В этом случае получается немного пружинящая под ногами поверхность сероватого или желтоватого цвета с разводами.

    Этап установки унитаза

    Высота, рекомендуемая физиологами посадочной плоскости унитаза над полом, составляет порядка сорока сантиметров. Такая высота обеспечивает медицинско-обоснованную позу, при которой колени пользующегося туалетом человека были немного приподняты.

    Если рост будущих пользователей туалетом резко отличается от общепринятого среднего – высоту унитаза подбирают индивидуально. Увеличить высоту унитаза просто – достаточно подложить под его основание пластину, ширина которой обеспечит добавление до нужной высоты.

    Установка подвесного унитаза

    Возможно два варианта, при которых работы затрагивают пол или нет.

    В первом варианте их двух угольников размером в 60 мм изготавливается сварная рама c поперечиной. Такую раму замоноличивают во время этапа изготовления стяжки пола способом наливного поля, поскольку стяжка из бетона слишком хрупкая.

    Во втором варианте анкерными шпильками из уголка к стенам прикрепляют 2 П-образные рамы с укосинами, к которым затем подвешивают унитаз.

    Этап работ на потолке

    Можно сделать подвесной потолок из влагостойкого гипсокартона, потолок их ПХВ панелей, натяжной потолок, даже многоуровневый, использовать светодиодную подсветку.

    Если финансовые средства ограничены можно довольствоваться простой покраской по штукатурке.

    Этап замены и установки двери

    Самый простой способ – заказать понравившуюся дверь с доставкой и установкой. Такую услугу предоставляет достаточно много компаний. Если в слово «замене» вкладывается понятия «снять – обновить – установить на старое место» то нужно помнить, что ошкуреные поверхности дверей красят исключительно в горизонтальном положении.

    Если производить покраску в вертикальном положении обязательно образуются потеки. Краски используются те же, что и при ремонте туалета, по крайней мере для той поверхности, которая будет находится внутри туалета.

    Если для покраски используют белила, то следует отдавать предпочтение титановым. Цинковые и свинцовые желтеют, если в воздухе есть следы аммиака. А он будет в обязательном порядке, даже если вентиляция в туалете обустроена идеально.

    Установка раковины для рукомойника

    Сегодня во многих туалетах во время ремонта пользователи заказывают мастерам-строителям установку небольшой раковины. Это можно сделать и своими руками.

    • излив гусём с минимальным выносом;
    • маленькая раковина;
    • металлопластиковые трубы-хенки для подвода воды;
    • отвод-гофр.

    Сифон не понадобиться – его роль будет выполнять изгиб гофра. Как раковину, если не удастся найти изготовленную промышленно требуемого размера, можно использовать небольшую металлическую миску.

    В дне подобранной миски просверливают четыре отверстия диаметром четыре миллиметра, которые вписываются в окружность диаметром тридцать миллиметров. Эти отверстия будут выполнять роль сетки.

    Из фанеры толщиной 18 мм вырезают круглую бобышку с внутренним диаметром тридцать пять миллиметров, внешним, который соответствует диаметру дна миски-раковины без учета буртика. Бобышку пропитывают раствором ПВА эмульсии. Затем при помощи аквариумного силиконового клея бобышку приклеивают к дну миски и используя тот же клей вклеивают в бобышку гофр. В стенке сантехнического шкафчика вырезают отверстие по диаметру миски-раковины.

    Миску-раковину устанавливают так, чтобы она легла на полку отогнутым краем и под излив. Разметку следует провести так, чтобы вода из излива попадала не на сетку вылива, поскольку в этом случае она будет разбрызгиваться.

    Раковину закрепляют строительным силиконом. Гофр заводят в патрубок канализации и герметизируют силиконом. На хенки излива в шкафчике надевают крепежные гайки, выводят наружу и укрепляют на штуцерах излива, вставляют на место и закрепляют гайкой. Мини-раковина готова.

    Ознакомиться с тем, как провести ремонт в туалете можно посмотрев видеоролик.

    Что нужно для постройки лестницы из камня своими руками

    Деревянный пень-подставка под вазу в виде бетонного лебедя окончательно сгнил и настало время изготовить искусственный валун, который пошел бы ему на замену. Эта идея возникла совсем недавно, когда для пробы поставили лебедя на большой камень, некогда выкопанный на участке.

    Валун смотрелся довольно неплохо и возник вопрос: как бы его повторить, хотя бы близко по размеру и очертаниям.

    Почитав статьи и посмотрев видео на эту тему, убедились, чтобы изготовить искусственный валун используются в основном три метода:

    1. На металлическом каркасе с сеткой с нанесением бетонной смеси, также как изготавливаются бетонные скульптуры.
    2. С помощью монтажной пены, нанесенной на металлическую сетку или на собранный не металлический каркас.
    3. С использованием синтетической смолы, стеклоткани и опалубки.

    Но хотелось попробовать что-то другое. Вспомнился метод изготовления ваз из ткани. Старой ткани на выброс накопилось достаточно (используем в качестве ветоши) и было решено взять этот метод за основу и немного его доработать, так как ваза-лебедь очень тяжелая и искусственный валун должен быть достаточно прочным, чтобы ее выдержать.

    Искусственный камень из ткани

    Процесс его изготовления состоял в следующем. Большой камень, на который временно устанавливали вазу, решили использовать как форму для нашего будущего валуна.

    Сначала нашли отрезок рыхлой ткани, который нам подходил по размеру, так как накрывал полностью весь камень.

    Лишние части ткани обрезали. Ткань замочили в воде и, выжав, поместили в заранее подготовленный цементный раствор.

    Полоща и выжимая ткань, добиваемся полной ее пропитки цементом.

    Для защиты камня накрываем его полиэтиленовой пленкой.

    На нее кладем, разравнивая, пропитанную цементным раствором ткань.

    Ее также накрываем полиэтиленовой пленкой и ждем сутки.

    Дождавшись этого времени, снимаем пленку и равномерно наносим на затвердевшую ткань тонкий слой обычной бетонной смеси (1:3), но так, чтобы он не стекал и оставался на ткани.

    Перед этим мы (также как с первой тканью) вымачиваем обрезки старой ткани (которая хорошо впитывает) в цементном растворе.

    Затем в произвольном порядке накладываем их на нашу болванку. Таким образом формируется заготовка в два слоя ткани.

    Снова накрываем заготовку полиэтиленовой пленкой и ждем сутки. Затем проверяем качество полученной “шляпы”. Если все сделано правильно, можно ее спокойно перевернуть и убедиться в удержании формы.

    А так пока выглядит будущий искусственный валун с лицевой стороны.

    Искусственный валун и декоративный бетон

    Теперь настал момент подготовки декоративного бетона, близкого по составу тому, который мы применяли при изготовлении вазы для фонтана.

    В данном случае необходимо получить другие физические характеристики смеси и главные из них – липкость и пластичность (как при строительстве бетонной скалы). Прочностные свойства, в отличие от вазы для фонтана, у нас дополнительно создаются за счет тканевой арматуры. Поэтому сэкономим и не будем добавлять в смесь золу, микрокремнезем и белый цемент. Но для повышения липкости добавим РПП в количестве 2% от веса цемента. Подробнее о составах сухих строительных смесей можно прочитать по этой ссылке.

    Соотношение цемента и песка сделаем 1:1, микротальк, фибра и ЭЦ останутся в старых пропорциях.

    Вместо предыдущего суперпластификатора используем обычный Fairy (0,25%). Соотношение воды и вяжущего примем равным 0,4.

    Полученную сухую смесь разделим пополам и в одну из них добавим красно-коричневый железоокисный пигмент (около 3%). Можно добавлять и другие цвета, всё зависит от того, какой оттенок камня Вы хотите получить. Добавляем воды и готовим растворы.

    Хотелось бы отметить, что обработка декоративного бетона (на примере бетонной скалы или дорожки из бетонных лепешек около бассейна) совсем другая по сравнению с обычным бетоном, с которым можно работать только через несколько часов, когда он начинает застывать. Только после этого его можно осторожно резать, ковырять, штамповать и проделывать другие операции по формированию поверхности.

    В зависимости от состава обычного бетона (качество и зернистость песка, марка цемента, тип и количество пластификатора) это время может значительно различаться и его надоловить“.

    Основное преимущество декоративного бетона (его в зависимости от применения еще называют скульптурным, художественным, архитектурным) как раз заключается в том, что этого делать не нужно.

    С ним просто работать, можно неоднократно добавлять и править сразу после нанесения на заготовку.

    Инструменты и этапы работы с декоративным бетоном

    В нашем случае (искусственный валун) для предстоящей работы будем использовать в качестве инструментов (по ссылке в конце статьи) мастерок, щетку с жесткой щетиной и кар-щетку.

    Мастерком поочередно набрасываем на поверхность болвана подготовленную бетонную смесь. Как вариант ее можно предварительно смешать, сделав несколько оборотов лопаткой (как это делали при изготовлении вазы для фонтана).

    Толщину слоя делаем разную, грубо формируя основные очертания и форму камня.

    Поскольку смесь мягкая и пластичная, как скульптурный пластилин, с помощью мастерка легко можно получить любой рельеф поверхности. Сравнивая с натуральным камнем можно не спешить и спокойно “вырисовывать” похожие контуры. Закончив, чуть-чуть пригладим неровности мастерком и слегка пройдемся по ним щеткой с жесткой щетиной.

    Формы для изготовления искусственного камня

    Для создания камня, не уступающего по внешнему виду и практичности натуральному, нужен белый или серый цемент и песок. Причем песок может быть либо обычным, либо, что также возможно в наше время, искусственным. Кроме того, по необходимости используется гравий, гранит или другой тщательно измельченный камень, что придаст будущему изделию прочность и определенную фактуру. Достичь желаемого цвета можно с помощью красящих пигментов. Плюс к тому, для некоторых видов изделий используются различные добавки, такие как глина, смола и многие другие.

    Изготовление искусственного камня в домашних условиях своими руками

    Технология изготовления искусственного камня: исходные продукты тщательно перемешиваются механическим способом, иногда в вакуумном миксере, до тех пор, пока не станут однородной вязкой массой. Затем эту массу заливают в специально приготовленные формы (еще несколько поколений назад эти формы изготовлялись из дерева, ныне, чаще всего — металл), где она остывает и превращается в твердый материал. Как мы видим производство продукта относительно просто и не требует огромных затрат на оборудование и сырье, по крайней мере пока объемы работ не становятся чересчур велики.

    При работе нужно обязательно следить за тем, что бы смесь не потеряла свойств, присущих природному камню. Если выполнить все условия изготовления, получится искусственная синтетическая продукция для использования и в строительстве, и в отделке. Искусственный камень – превосходный материал нового тысячелетия, возможности которого в промышленных и декоративных целях практически безграничны.

    Искусственный камень (ИК) изготавливается с древних времен. Даже привычный кирпич тоже считается искусственным камнем. На сегодня ИК признан лучшим отделочным материалом, это подтверждают специалисты-дизайнеры в области ландшафтного дизайна и мастера, занимающиеся наружной и внутренней отделкой помещений.

    Использование искусственного камня в домашних условиях набирает популярность. Особый шик интерьеру придают декоративные камни на стене зала или прихожей. Имитация камня для отделки дома не только красиво выглядит, но и демонстрирует высокий статус и хороший вкус его владельца.

    Создать искусственный камень своими руками на сегодняшний день не так уж сложно. Но неплохо бы для начала иметь представление о его видах.

    Рекомендации начинающим мастерам

    В помощь мастерам, которые планируют осуществить отделку самостоятельно, предлагается ряд рекомендаций и советов:

    1. Приступать к выполнению работ нужно при температуре воздуха не ниже 20°С.
    2. Ширину шов на поверхностях из камня (между брылами) делать не больше 4 мм.
    3. Клей на тыльную поверхность наносить зубчатым шпателем.
    4. Для надежной фиксации каждого элемента каменной отделки по его верхней поверхности нужно постучать резиновым молотком.
    5. Излишки клея удалять мягкой, смоченной в воде, губкой или ветошью.

    Лестничный марш из натурального камня могут позволить себе далеко не все. Более того, для многих и искусственные материалы будут не по карману. Но если выбор все-таки пал на них, то такая конструкция может окупиться длительным сроком службы.

    Кроме того, камень, который применяется в строительстве или отделке лестницы, никогда не будет требовать ремонта – ни косметического, ни капитального, а это также может служить доводом в пользу выбора именно его.

    Особенно хорошо смотрятся они в стиле готика, барокко или ампир. Если выбор и монтаж будут правильными, то изделия прослужат не десятилетия, а века, прекрасно дополняя интерьер, выполненный в любом стилевом решении.

    Разновидности искусственного камня

    По исходным составляющим и методикам создания наиболее распространены такие виды ИК:

    1. Керамический. Особенности изготовления: при определённой температуре осуществляется обжиг. Для производства нужны значительные площади, подготовленные сотрудники и колоссальные траты энергии. Своими руками не сделаешь, дорого и сложно.
    2. Литой из гипса. Его можно создавать и в домашних условиях. Потребуются минимальные затраты. Но им можно выполнять только внутреннюю отделку. Он не устойчив к морозам. Минимальные температурные параметры в помещении: +18С.
    3. Литой из бетона. Траты на него несколько выше. Его также можно изготавливать дома или в небольшом рабочем помещении. Устойчив к холодам. Приемлемые температуры при производстве: от +12С.
    4. Полиэфирный. В нём имеется минеральный наполнитель. Этот камень горячего отверждения. Он не только красиво выглядит, но и имеет гораздо лучшие механические свойства. Минус — может затвердевать только в специальном вакууме с более высокой температурой. В связи с этим изготавливать его дома довольно проблематично.
    5. Литой акриловый камень. Красивый, водонепроницаемый, часто используется на кухне и в ванной комнате. Если вы хотите изготовить камень своими руками в домашних условиях, то рассмотрите вариант изготовления акрилового камня.

    Давайте рассмотрим технологию изготовления искусственного камня своими руками.

    Технология отделки каменных лестниц

    Выбирая такой способ производства или отделки лестничных маршей, нужно правильно рассчитать степень нагрузки, эксплуатационные характеристики конструкции, соответствие интерьеру. Такие ступени подвергаются нагрузке, причем регулярной, поэтому должны соответствовать возложенным на них функциям.

    Плитки не должны отпадать или трескаться, это приведет к травматизму взрослого или ребенка. Этот факт также нужно учитывать, особенно в выборе клеевого состава при установке конструкции внутри помещения или снаружи.

    Оборудование и материалы

    Чтобы своими силами создать ИК нужны особые материалы и техническое оснащение:

    1. Вибростенд. Обработка искусственного камня без него не получится;
    2. Модели для изготовления литейных форм (неактуально, если вы используете готовую форму);
    3. Разделительный раствор. Необходим для покрытия модели при создании формы и самой формы до отливки изделия. Благодаря ему изделия и формы не липнут друг к другу;
    4. Формы для литья. Их можно сделать самим или использовать уже готовые;
    5. Смеси для литья (компаунды) и смолы для искусственного камня;
    6. Набор пигментов. Благодаря им вы сможете получить камень любой расцветки;
    7. Песчаный подушечный поддон. Он необходим для самостоятельных силиконовых форм;
    8. Термический пистолет. Необходим для финальной формовки и сваривания элементов из акрила.

    Монтаж каменных элементов лестницы своими руками

    Начинать процесс производства каменных ступеней нужно, строго следуя технологии:

    1. Подготовка участка под лестницу.
    2. Строгий замер параметров.
    3. Подсчет требуемого материала и расходного, с небольшим запасом.
    4. Натягивание нитей, выставление маяков перед производством каркасной конструкции.
    5. Напилка каменных плит (раскрой).
    6. Укладка каменных брыл.
    7. Заделка соединительных швов.
    8. Сооружение навеса (для уличных лестниц).

    Следуем инструкции создания каменной лестницы
    Очень высока вероятность повреждения структуры камня на лестницах, расположенных вне дома. На них постоянно воздействует внешняя среда, погодные условия и резкие температурные перепады. От этого может страдать целостность лицевого покрытия. Как результат – покрытию будет требоваться ремонт, поэтому главная задача мастера – правильный выбор материала и грамотный монтаж.

    Заливка

    На время процесса отливки форм вибростенд должен быть выключен.

    При литье есть две стадии — стартовая и базовая стадии. В целях экономии, готовятся соответствующие смеси. Стартовая (лицевая) смесь жидкая, базовая — более густая, согласно указанных выше пропорций (в пункте Смеси для литья).

    Когда наполняются простые плоские формы, нужно применять лицевой (жидкий) состав.

    Для форм с рельефом сначала наносится кистью лицевой состав. Он превосходно обволакивает поверхность формы. После того, как он затвердеет, доливается базовый состав.

    Заливка гипса

    Стартовый состав — жидкий. Базовый — кондиции сметаны. Как только раствор начинает схватываться, необходимо будет прочертить бороздки. Это важно для последующего крепления гипсового камня на любую поверхность. После того, как гипсовый камень будет готов и вы вынете его из формы, не забудьте обработать подогретым растительным маслом (для этого разогрейте его на водяной бане). Этим вы закроете поры и повысите износостойкость камня.

    Заливка бетона

    Цементно-песчаный состав для бетона разводится жидко. После затвердения добавляете базовый состав по следующей технологии:

    1. Форма заполняется наполовину. Ложится армирующая решётка из пластика, она не достигает краёв формы;
    2. Форма заполняется до краёв и выравнивается шпателем.

    Когда раствор начинает твердеть, не забудьте прочертить бороздки.

    Заливка акрилового камня

    В лицевом (стартовом) составе увеличивается часть смолы с отвердителем, а процент наполнителя с пигментом снижается до 50-60%. Получается более жидкая смесь, которую легко нанести на форму. После того, как она затвердеет, в форму доливается базовый состав. В качестве наполнителя в нем используется микрокальцит (без пигмента). Он позволяет передать всю красоту лицевого состава.

    Для выравнивания акрила после заливки вам понадобится шпатель, лучше из полированного металла. Он обязательно должен быть обезжирен. Как только акрил затвердеет, делаем в нем бороздки.

    Заливка жидкого камня

    ЖК можно нанести на изделие двумя способами:

    • Напылением — это дешевле, т.к. наносится слой в несколько миллиметров. Вам потребуется компрессор и распылитель.
    • Прямым или обратным обволакиванием.

    Технологию напыления жидкого камня смотрите в видео:

    • Прямое нанесение: основание из МДФ, древесины, ДВП или ДСП сначала грунтуется, толщина слоя 3-4 мм. Далее основание покрывается лицевым составом. Минус данного способа изготовления искусственного камня – шершавость поверхности (степень шероховатости зависит от размера фракции наполнителя). Для дальнейшего использования изделия придется дополнительно шлифовать и полировать.
    • Обратное нанесение: вам понадобится матрица с кристально ровной поверхностью. На нее наносится разделитель, после него — компаунд. Сверху накладывается доска и все придавливается грузами. Так изготавливают столешницы. Данный способ не требует дополнительной шлифовки, т.к. получается гладкая поверхность.

    Видео: Изготовление искусственного камня в домашних условиях

    Мы рассмотрели самые популярные виды изготовления искусственного камня своими руками. Теперь вы знаете, как изготовить камень для внутренней отделки, какой материал лучше использовать для отделки стен, как самому сделать декоративные камни на стену. Как видите, все не так уж и сложно. Какой способ выбрать для себя — решайте сами, технология производства ИК у вас есть. Для внутренних работ подойдет гипс и акрил, для наружных — влагостойкий бетон.

    В следующей статье мы рассмотрим более экзотическую технологию изготовления искусственного камня — из монтажной пены, из яичных лотков и из пенопласта своими руками. Также разберемся, из чего можно сделать валуны и глыбы, как оживить ландшафт.

    Не бойтесь экспериментировать, красивых интерьеров вам!

    Дизайн каменной лестницы

    Дом, в котором имеется лестница из искусственного или природного камня, приобретает монументальный внешний вид с величественным характером. Дизайнерам полюбился этот вариант отделки за счет того, что камень прекрасно дополняет интерьер комнаты, независимо от того, какой стиль был избран за основу. Этот архитектурный элемент прекрасно вписывается в общую картину интерьера, будь это обои на стенах, покраска или использование декоративной штукатурки.

    Камень искусственный или природный можно использовать не только в отделке ступеней, хорошо смотрится он на подоконниках, столешницах, каминах, барбекю и прочих предметах интерьера. Можно комбинировать несколько вариантов, например, сделать столешницу из агломерата, а лестницу – из керамогранита.

    Отделка декоративным камнем лестничных проемов также может состоять из кабрирования материалов между собой. Например, конструкцию и подступенки сделать из одной породы, а ступени – из другой.

    Читайте также:
    Строительные пылесосы и другие агрегаты Karcher: достоинства
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: