Утепление снаружи стен деревянного дома – оперативный план действий

Не навреди. Особенности утепления деревянного дома

Деревянные дома чаще других нуждаются в утеплении, и их же повсеместно утепляю неправильно, а потом пытаются бороться с возникшими проблемами. Учитывая характерные особенности древесины, «платить» за ошибки в прямом и переносном смысле приходится довольно быстро и довольно много. Тогда как избежать таких «бонусов», как плесень и гниль, достаточно просто, а если продумать конструктив еще на этапе проектирования, может, и утеплять не придется. Узнаем, реально ли в наших климатических условиях обойтись без утепления «деревяшек» и как это делать правильно, если уж делать надо.

  1. Из чего строят деревянные дома?
  2. Какой деревянный дом можно не утеплять?
  3. Почему лохматый брус не может без утепления?
  4. А профилированный брус можно оставить так?
  5. Как утеплить деревянный дом?
  6. Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?
  7. Толщину утеплителя как узнать?
  8. Какую обрешетку использовать?
  9. А пленки нужны?

1 . Из чего строят деревянные дома?

Хотя деревянными иногда называют каркасные дома, с остовом из доски, бруса или бревна, все же – это несколько другая «история», а мы рассмотрим цельнодеревянные срубы. Наиболее востребованными материалами для возведения деревянных домов являются бревно и брус. Но и они бывают разными.

  • Бревно ручной рубки – без машинной обработки, окоренное вручную, благодаря чему сохраняется верхний, самый плотный слой, но разнится диаметр. Причем не только у разных венцов, но и у одного бревна может быть приличный перепад.
  • Оцилиндрованное бревно – обрабатывается машинным способом, что повышает проницаемость древесины, но на выходе дает «карандаш» с хорошей геометрией.
  • Лохматый брус – без профиля, сразу из-под пилорамы, практически всегда естественной влажности. Самый дешевый, но и самый проблемный материал, нуждающийся в тотальной доводке.
  • Профилированный брус – и классом и ценой повыше, геометрия лучше, но и «вертолеты» и горбыли, данность, от которой никуда не деться, если естественной влажности. Камерная сушка штука отличная, но еще солидный плюс к цене. Сборка на шип-паз устраняет некоторые проблемы, но не все и без доводки придется туго.
  • Клееный брус – был бы идеальным материалом для деревянных домов, если бы не стоил так дорого, а в условиях тотального повышения цен, этот эксклюзив стал по карману даже не сотням и десяткам, а единицам. Но если бюджет позволяет, самый простой и быстрый в сборке и беспроблемный в эксплуатации.

Деревянные дома не каменные, и не каркасные, и при любом конструктиве нуждаются в дополнительных мероприятиях, но больше всего придется поработать с бревном ручной рубки и лохматым брусом.

2 . Какой деревянный дом можно не утеплять?

Правильно собранный сруб, с «теплыми» углами, проложенным, где надо утеплителем, из бревна или клееного бруса достаточного сечения можно оставить без утепления даже в холодных регионах. Другое дело, что за материал с таким сечением придется очень хорошо заплатить, и на круг может быть выгоднее коробка со стенами потоньше, утепленная и облицованная имитацией. Не рассматривая косячную сборку, когда сифонит не только из каждого угла, но и по стыкам, сечение бревна для теплого дома постоянного проживания должно быть не меньше 400 мм. Если брать клееный брус, это значение сокращается до 240 мм. Однако если отопление газовое, перекрытия утеплены достаточным слоем изоляции, окна и двери герметичные, как и перерубы со стыками, бревно может быть и 300 мм, а брус – 200 мм. Если же отапливаться предстоит электричеством, на сечении лучше не экономить, иначе или счета будут астрономические, или спустя пару сезонов замерзающей в миске у кошки воды, встанет вопрос о наружном утеплении.

3 . Почему лохматый брус не может без утепления?

Лохматый брус в принципе черновой материал, который не может похвастаться ни презентабельностью, ни готовностью. Собранная из него коробка очень сильно усаживается, даже если строили мастера с руками откуда надо. Поэтому все стыки придется конопатить или заделывать более современным способом, а это и трудоемкий, и затратный даже в плане расходников, не говоря о работе, процесс. Да и вид у коробки из лохматого бруса и после шлифовки далек от притягательного. Из него обычно собирают коробку под дальнейшее утепление и обшивку имитацией древесины или чем-то другим. Редко, но встречаются оригиналы, облицовывающие брусовые срубы кирпичом.

4 . А профилированный брус можно оставить так?

Можно, если толщина наружных стен не меньше 200, а лучше 240 мм, брус был камерной сушки или естественной влажности, но до сборки правильно хранился в проветриваемом помещении и подсох. При сборке делали «теплый» угол, нагели использовали деревянные, а в межвенцовые швы и чаши укладывали специализированный утеплитель. Усадка все равно будет и брус потрескается «по телу», но стыки и углы останутся герметичными, а если где и разойдутся, герметик в помощь. Плюс, после шлифовки и обработки защитно-декоративными составами дом будет смотреться достаточно презентабельно. Но когда толщина бруса в наружных стенах 145 мм, дом никак не будет теплым, позволить подобный конструктив могут только жители южных областей, и то, переплатить за отопление придется. А когда еще и со сборкой особо не заморачивались, и в приоритете была скорость и минимальный бюджет, тепло держаться не будет не только из-за недопустимо тонких стен, но и из-за огромного количества щелей. И тут не спасут ни энергоэффективные окна, ни утепленные перекрытия.

Читайте также:
Стальная, чугунная или акриловая ванна: что лучше выбрать и почему

5 . Как утеплить деревянный дом?

Как и дом из любых других стеновых материалов – только снаружи, специализированными материалами. Чаще всего утепляют по технологии навесного вентилируемого фасада. Утепление изнутри делают исключительно в случае жесткой необходимости, когда по каким-либо причинам наружное выполнить невозможно. Фасад может быть и не навесным, реально, есть примеры облицовки кирпичом поверх утеплителя, но это, то исключение, которое только подтверждает правило. СФТК или системы фасадные теплоизоляционные композитные, с декоративной штукатуркой в качестве финишной отделки, на деревянных домах делать не принято даже на базе паропроницаемой минеральной ваты, не говоря о пенополистироле. Кроме визуальной составляющей, слишком сложно спрогнозировать поведение штукатурки на таком нестатичном основании, которое постоянно «гуляет», подстраиваясь под влажность воздуха и другие внешние факторы.

6 . Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?

Главное правило утепления – паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри, наружу. Древесина отлично пропускает пар и охотно набирает влагу из воздуха, поэтому используемый утеплитель должен быть тоже с высокой паропроницаемостью. По деревянным основаниям не рекомендуют применять даже пенополистирол (ПСБ, белые плиты из шариков), но «профессионалы» далеким от стройки заказчикам умудряются впаривать и экструзию (ЭППС, однородные гладкие плиты оранжевого, розового, серого цвета). ЭППС вообще не пропускает пар и под такой «шубой» деревянный дом однозначно, сгниет. Насколько скоро, зависит от эффективности системы вентиляции и климатической зоны. Запирать влагу в дереве нельзя, и затруднять ей проход тоже не стоит, ввиду чего в качестве утеплителя используют преимущественно каменную вату, реже минеральную. Еще реже задувают или засыпают эковату, но тут уже дело вкуса и цены.

7 . Толщину утеплителя как узнать?

Это расчетная величина для каждого региона и конкретных условий: из чего построен дом, какой толщины стены, сезонное или постоянное проживание. Существует масса конструкторов-калькуляторов, в которых можно подобрать оптимальную толщину, чтобы влага выводилась на поверхность утеплителя и выветривалась, а не оставалась внутри него, или, еще хуже, внутри стены. В результате утепления, у ограждающих конструкций должно получиться сопротивление теплопотерям, соответствующее нормативному для региона проживания. С учетом остальных факторов где-то достаточно и 100 мм утеплителя, а где-то и 150 мм будет мало. Что касается количества слоев, то по результатам исследований, при соблюдении технологии монтажа (вплотную к основанию, вплотную к обрешетке, без зазоров) эффективность однослойного и двухслойного утепления примерно одинакова.

8 . Какую обрешетку использовать?

Облицовка, будь то натуральная имитация бруса, вагонка, планкен или обрезная доска, как и в ситуации с любым другим типом основания, фиксируется не к стенам, а на подсистему. Чаще всего для ее устройства используют деревянный брус, подбирая сечение с учетом толщины утеплителя. Если планируется два слоя с перехлестом стыков или один, но толстый, поверх обрешетки монтируют контробрешетку. При обшивке сайдингом популярна фиксация утеплителя посредством подвесов:

  • на стены прикручивают П-образные подвесы, чем толще металл, тем лучше;
  • на подвесы нанизывают утеплитель;
  • поверх утеплителя монтируют сайдинг (обязательно через вентзазор).

Металлическая подсистема дороже, да и материалы неоднородные, из-за чего основная масса домовладельцев все же выбирает деревянную обрешетку. Появившаяся сравнительно недавно полимерная подсистема широкого распространения пока не получила, но при обшивке полимерными панелями, а не сайдингом, производители рекомендуют именно такой вариант.

9 . А пленки нужны?

Пленки – ни в коем случае. А вот диффузионные паропропускаемые мембраны применяют для защиты утеплителя от ветра и влаги из вне. Любой навесной экран, будь он из дерева, сайдинга или панелей, негерметичен и осадки может задувать внутрь или они будут где-то затекать. Если речь про металлический сайдинг, на нем с внутренней стороны может образовываться конденсат, что тоже не есть хорошо для утеплителя. Гнить каменная вата не гниет, но находится в прямом контакте с деревом, полюс, во влажном состоянии сильнее проводит тепло. Следовательно, чтобы дом простоял как можно дальше и счета были как можно меньше, утеплитель всегда должен оставаться сухим. Пирог вентилируемого фасада по деревянным основаниям, как и по другим, включает влаговетрозащитную мембрану. Исключение составляют случаи, когда утепление выполняют плотной минватой, от 70 кг/м³, но и тут лучше бы подстраховаться. Выдуть из нее может ничего и не выдует, но при протечке, промокнуть ей плотность не помешает, а вентзазор хоть и обеспечивает проветривание, но на это нужно время.

Читайте также:
Холодная сварка для труб отопления, преимущества и недостатки метода

Что касается каких-либо мембран между древесиной и утеплителем, в них нет никакой необходимости, в качестве подготовки достаточно обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения, но многие обходятся и без него.

Основные подготовительные этапы утепления деревянных домов

В утеплении нуждается практически каждый дом. Как правильно подготовить к утеплению в деревянном доме стены, пол и потолок? Грамотно составленный план работ существенно облегчит работу.

Подготовка деревянного дома к утеплению

Прежде чем утеплять деревянный дом необходимо осуществить ряд подготовительных мероприятий. Утепление деревянного дома крайне необходимо, так как значительно снизятся затраты на обогревание внутренних помещений в холодное время года и благодаря хорошей теплоизоляции создаются более комфортные условия для проживания.

Деревянный дом можно утеплить как снаружи, так и внутри. Если говорить о технологическом процессе, то наиболее оптимальным способом является утепление дома снаружи. На практике, строители-специалисты не советуют утеплять помещения изнутри. Но часто от них можно услышать рекомендации по применению комбинированного способа утепления наружных и внутренних поверхностей, которое можно осуществить ещё на этапе строительных работ.

Рекомендации по утеплению дома снаружи

Прежде чем приступить к работам по утеплению дома снаружи поверхность наружных стен необходимо тщательно подготовить. Подготовительные работы по утеплению дома сводятся к следующему:

  1. Очищение рабочей поверхности от грязевых и пыльных осадков;
  2. Удаление видимой плесени и снятие гнилостных частниц;
  3. Заделка образовавшихся в процессе эксплуатации деревянного дома щелей и небольших трещин;
  4. Обработка наружных поверхностей антисептическим препаратом, будь то грунтовка или же эмульсия.

После этого необходимо выбрать и подготовить материалы для наружного утепления, которые будут включать в себя:

  1. Утеплитель, в роли которого обычно выступает минеральная вата;
  2. Пароизоляционный материал. Для этих целей можно использовать рубероид, полиэтиленовую плёнку или алюминиевую фольгу;
  3. Деревянные рейки, имеющие толщину двадцать миллиметров и ширину пятьдесят миллиметров;
  4. Доски толщиной пятьдесят миллиметров и шириной сто миллиметров;
  5. Гвозди;
  6. Скобы;
  7. Сайдинг;
  8. Металлическая мелкоячеистая сетка.

Затем необходимо разработать поэтапный план наружных утеплительных работ, который значительно облегчит поставленную задачу. Обычно в состав такого плана включаются нижеприведенные мероприятия.

Обустройство пароизоляции

Главной функцией пароизоляции является обеспечение вентиляции наружных стен деревянного дома. Для её изготовления на стены набиваются рейки в вертикальном направлении. Расстояние между ними должно быть не менее одного метра. На рейки располагают пароизоляционный материал, в роли которого может выступать рубероид, полиэтиленовая плёнка или же алюминиевая фольга. Для того чтобы открыть доступ воздуху снизу и сверху между рейками проделывают отверстия не более 20 миллиметров.

Устройство каркасной системы

При сооружении каркаса для закрепления утеплителя применяются доски толщиной 50 миллиметров и шириной 100 миллиметров. Они крепятся на стены в вертикальном направлении, реберной стороной. Важно соблюсти расстояние между досками. Оно обычно на 10 миллиметров меньше чем ширина утеплителя.

Теплоизоляционный этап

При укладке матов из минеральной ваты надо постараться не допустить образования промежутков между ними. Дополнительного крепления минеральная вата не требует, так как обладает хорошей упругостью и отлично удерживается среди досок.

Укладка гидроизоляции

Для устройства гидроизоляции на теплоизоляционный слой укладывают специальную плёнку. Она прибивается гвоздями или скобами к доскам каркаса. Сверху гидроизоляции набиваются рейки имеющие толщину двадцать миллиметров и ширину пятьдесят миллиметров. Это делается для того, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха между слоем наружной обшивки и пароизоляцией.

Для защиты от вредителей образующееся снизу пространство необходимо закрыть частой металлической сеткой.

Обшивка стен снаружи

В качестве обшивочного материала рекомендуется использовать сайдинг. Он не только украсит деревянный дом, но и создаст дополнительный утеплительный слой.

Утепление деревянного дома изнутри

Изнутри утепление необходимо в том случае, если между брусьями появились щели и микротрещины, веет холодом от пола и видны просветы в потолке. Все эти факторы приводят к весомой потере тепла. При внутреннем утеплении дома из бруса необходимо провести определённые подготовительные работы. Рассмотрим их поподробнее.

Читайте также:
Шкаф-купе – современное и практичное решение для каждого дома

Подготовительные мероприятия по утеплению внутренних деревянных стен заключаются в следующем:

  1. Нужно хорошенько обследовать стены на предмет наличия щелей и растрескиваний;
  2. Все обнаруженные дефекты и неровности между брусьями надо хорошенько заделать любым утеплителем, состоящим из джута;
  3. Продумать способ внутреннего утепления. Например, можно выбрать вариант утепления изнутри при помощи герметизационных средств. Неплохо утеплят стены теплоизоляционные материалы, такие как джут, только стены предварительно нужно обработать антисептиком и теплоизоляционной мастикой. После этого стены рекомендуется обшить вагонкой, пластиковыми панелями или гипсокартоновыми листами.

Подготовка к утеплению потолка и пола в деревянном доме

После работ по утеплению внутренних стен, можно заняться подготовкой к утеплению потолка и пола. Для этого необходимо:

  • Устранить все шероховатости и неровности, для обеспечения хорошей стыковки утеплителя и утеплителя предназначенного для пола;
  • Подготовить материал для работ. В данном случае, нужно применить не только привычные материалы, но и инновационный пенополиуретановый вид утеплителя. В обязательном порядке следует подобрать наиболее приемлемый материал для пароизоляции.

При утеплении потолка в настоящее время всё чаще рекомендуется использовать специальные сборные подвесные конструкции, которые можно приобрести в готовом виде. Их остаётся только смонтировать. Такие потолки выполняют как утеплительные, так и шумоизоляционные функции.

Чтобы не пришлось нести дополнительные затраты на утепление пола, лучше всего изначально его соорудить по следующей схеме:

  1. Черновой пол;
  2. Поверх укладывается пленка;
  3. Сверху плёнки монтируется утеплитель;
  4. Утеплитель закрывается слоем плёнки;
  5. Сверху пленки укладывается чистовой пол.

Таким образом, очевидно, что работы по утеплению деревянного дома требуют подготовки, а также применения материалов отличного качества. При соблюдении этих условий сбережение тепла в вашем доме практически обеспечено.

Видео — Инструкция по утеплению частного дома

Как и чем утеплить деревянный дом снаружи🏠: инструкция + советы, какой утеплитель выбрать

Деревянные дома сами по себе теплые, но порой, необходимо выполнить дополнительное утепление. Например, если дом старый или построен из бруса, тогда необходимо придать фасаду эстетичный внешний вид. Сегодня мы расскажем, как выполнить грамотное утепление деревянного дома снаружи: инструкция + советы.

Утепление деревянного дома снаружи

Особенности утепления деревянного дома

Дерево – уникальный материал, который кроме прочего, обладает паропроницаемостью. А под воздействием влаги становится уязвимым к размножению микроорганизмов и грибка.

Пористая структура позволяет проникать влаге изнутри и снаружи. Это говорит о том, утеплитель должен иметь такой же показатель паропроницаемости, чтобы не препятствовать движению испарений и воздуха. В противном случае древесина начнет сыреть, загнивать и терять свои качества, как строительный материал. Также необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между материалом наружной отделки и утеплителем, чтобы теплоизолятор не впитывал много влаги, иначе он утратит свои теплоизоляционные свойства.

Из-за уязвимости дерева перед грибком и микроорганизмами, ее необходимо обрабатывать защитными составами. Стены и элементы теплоизоляционной конструкции (обрешетка) за несколько раз обрабатывают антисептиками.

Утепление частного дома бывает внутренним и наружным. В первом случае слой утеплителя прокладывают внутри помещений и закрывают гипсокартонными листами или отделкой, которую можно закрепить на каркас (вагонка, панели).

Внутреннее утепление стен

Выбор внутреннего утепления обоснован, когда важно подчеркнуть материал дома, например, если это сруб. Минус такого утепления заключается в уменьшении площади внутренних помещений. Отсутствует также наружная защита стен, которые со временем под воздействием температурных перепадов, осадков, ветра теряют свои свойства. И еще: точку росы при таком утеплении нельзя назвать оптимальной, поэтому появляется сырость.

Наружное утепление предполагает фиксацию утеплителя со стороны улицы к фасаду дома. Сверху крепят ветрозащиту и внешний отделочный материал (блок-хаус, сайдинг, профлист, декоративные панели).

Наружное утепление стен

Этот способ утепления является более предпочтительным. Вот его преимущества:

  1. Сохранение полезной площади внутренних помещений за счет расположения утеплителя и обрешетки снаружи дома.
  2. Точка росы располагается за пределами строения. Если утепление выполнить правильно, то температура толщине стен будет плюсовой. Внутренние поверхности стен не будут покрываться конденсатом, в доме будет меньше сырости, а сам он простоит много лет.
  3. Если смонтировать вентилируемый фасад, то вероятность возникновения плесени и грибка существенно снизится.
  4. Изнутри дом сохранит свой колорит – бревна подчеркнут особую атмосферу интерьера, сделают его уютнее.

Структура системы теплоизоляции

Чтобы качественно утеплить деревянный дом, исключить появление конденсата на поверхности и внутри утеплителя, а также предотвратить образование сырости оптимальным вариантом будет монтаж вентилируемого фасада.

Независимо от того, какой материал используется, конструкция является многослойной и состоит из следующих элементов:

  1. Несущей деревянной стены.
  2. Деревянной или металлической обрешетки.
  3. Утеплителя.
  4. Ветрозащитной мембраны.
  5. Каркаса под отделку, который позволяет также сформировать вентиляционный зазор между отделкой и утеплителем.
  6. Внешней отделки.
Читайте также:
Тепловая электрическая пушка 220В: обзор лучших обогревательных приборов

Основные слои утеплительного «пирога»

Стоит ли использовать пароизоляционную пленку между деревянной стеной и слоем утеплителя? Мнения разделились. Одни считают, что она станет задерживать испарение влаги, от чего стены начнут покрываться плесенью. Другие наоборот, считают, что благодаря пароизоляции утеплитель не будет отсыревать из-за влаги, идущей из дома. С учетом обоих взглядов, пленку установить можно, но только при условии, что между стеной и пленкой есть зазор. В доме также должна быть хорошая вентиляция.

Какой утеплитель выбрать?

К наиболее распространенным утеплителям относят:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральную вату.

Все они обладают своими плюсами и минусами.

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

  • хорошие теплотехнические показатели;
  • обеспечение в здании комфортного микроклимата;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

  • горючесть;
  • низкая прочность;
  • неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

  • высокую энергоэффективность;
  • простоту монтажа;
  • легкость обработки;
  • безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Читайте также:
Что делать если задувает газовый котел ветром: причины затухания котла и методы устранения проблемы

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме — это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

    Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Стеклянная вата

  • Шлаковой. Самый дешевый и нежелательный вариант. Теплоизоляция такого типа изготавливается из отходов промышленности. Некачественная вата или подделка будет представлять реальный вред для здоровья и жизни обитателей дома, поскольку может содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных ответственных поставщиков, которые отвечают за качество своей продукции.
  • Шлаковата

    Пароизоляция и гидроизоляция

    Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

    Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

    Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

    Как правильно произвести утепление бревенчатых стен снаружи своими руками?

    Деревянные дома хорошо удерживают тепло, но в некоторых случаях дополнительное утепление все равно требуется, так как в холодное время года в помещении становится холодно, появляются сквозняки.

    В такой ситуации важно знать, какой материал выбрать и как правильно утеплить строение, чтобы оно максимально удерживало тепло. Об этом подробно рассказывается в статье ниже.

    Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

    Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

    Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

    • появление сквозняков;
    • быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
    • холодные стены.

    Важно! Не рекомендуется утеплять постройку снаружи до момента полной усадки дома.

    Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

    • Потолок. Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
    • Пол. Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
    • Стены. Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.
    Читайте также:
    Сплошная обрешетка кровли в строительстве частных домов

    Требования к толщине стеновой конструкции

    Оптимальной является такая толщина стен бревенчатого жилища, при котором в комнате сохраняется комфортный температурный режим.

    Толщина бревен для постройки зависит от способа применения помещения: круглогодичное или сезонное проживание.

    Также необходимо обратить внимание на климатические условия в регионе строительства.

    • Бревно диаметром до 18 см подойдет для возведения беседки, хозяйственной постройки.
    • Изделие до 20 см подойдет для строительства летней кухни. В некоторых ситуациях из них строят недорогие бытовки.
    • Бревно диаметром 20-22 см подойдет для возведения дачного дома.
    • Для круглогодичного проживания необходимо строить жилище из бревна, диаметром около 30 см.

    Внимание! Если есть возможность, лучше использовать бревна большей толщины. Это дорого, однако удастся сэкономить на обогреве.

    Подходящие способы

    Сегодня существует несколько вариантов наружного утепления постройки, различные по составу, характеристикам, со своими плюсами и минусами.

    Конопатка швов

    Конопаткой называется процесс уплотнения щелей между бревнами с использованием натуральных материалов: мха, пакли, джута, льноватина. Конопатить постройку можно только после того, когда закончится усадка дома.

    Преимущества:

    • низкий показатель теплопроводности;
    • устойчивость к температурным колебаниям;
    • гигроскопичность;
    • влагоустойчивость.

    Недостатки:

    • возможность размножение грибка (исключением является мох);
    • неудобство монтажа;
    • растаскивание утеплителя птицами.

    Конопатку можно осуществлять несколькими способами:

    1. «Врастяжку». Утеплитель разделяют на пряди, делают из них петли, после чего уплотняют швы. Природный материал необходимо забивать сначала в верхние кромки, затем в нижние. После чего его нужно подравнять.
    2. «В набор». Способ применяется при повторной заделке щелей. Волоконный валик сворачивается в шнур и забивается по всей длине шва.

    Вентилируемый фасад

    Этот способ выполняет одновременно две функции: украшение фасада и утепление. Вентилируемый фасад обеспечивает улучшение основных показателей деревянной постройки. Суть метода заключается в создании «пирога»: укладка минваты или похожего утеплителя, сверху – отделка фасадным материалом.

    Преимущества:

    • Большой срок эксплуатации.
    • Защита бревен от проникновения влаги, солнечных лучей.
    • Возможность без трудностей заменить обшивку.
    • Не требуется периодическая обработка древесины.

    Недостатки:

    • Дополнительные расходы.
    • Необходимость четко соблюдать последовательность выполнения работ.

    Мокрый метод

    Суть метода – создание нескольких слоев: основной, штукатурка, утеплитель. Особенность «мокрого» метода – использование воды в составе строительных смесей при проведении отделочных работ.

    Важно! Мокрый фасад не подходит для оцилиндровки.

    Наиболее востребованными изоляционными материалами для этого способа являются минвата и пенополистирол (пенопласт).

    Достоинства:

    • доступная стоимость;
    • широкий ассортимент;
    • смещение точки росы;
    • отличная пароизоляция;
    • малый вес;
    • большой срок использования (около 25 лет).

    Недостатки:

    • возможность осуществлять монтаж в теплое время года;
    • неустойчивость к физическому воздействию.

    Укладка утеплителя под облицовку

    В этом случае используются различные теплоизоляционные материалы. Утеплитель закрепляется на поверхности, штукатурится, покрывается финишной отделкой.

    Какие материалы используются:

      Пенопласт.

    • Основные плюсы: малый вес, низкая теплопроводность, легкость монтажа.
    • Недостатки: хрупкость, горючесть, паропроводность.
  • Пенополистирол, пенополиуретан.
    • Достоинства: упругость, паронепроницаемость, гибкость.
    • Главный недостаток – высокая стоимость.
  • Минеральные ваты.

    Главный недостаток этого утеплителя – без дополнительной защиты внутри может собираться влага. Чтобы это предотвратить требуется монтаж пароизоляции и гидроизоляции.

    Однако минвата имеет доступную стоимость, несмотря на отрицательные характеристики активно используется в строительных работах.
    Декоративные термопанели.

    • Достоинства: легкость монтажа, высокий показатель термозащиты.
    • Недостатки: отсутствие надежного крепления, то есть придется использовать дюбели-зонтики для укрепления конструкции.
  • Пеноплекс. Укладывается на обрешетку. Необходимо оставлять зазор между стеной и пеноплексом.
    • Плюсы: высокое теплосбережение, экологичность, устойчивость к гнили и плесени, низкий процент влагопоглащения.
    • Недостатки: невозможность применять органические растворители.
  • Напыление пенополиуретана

    Основой утеплителя является полиуретан. Выпускается в виде блоков, плит, панелей. Также существуют жидкие составы, которые чаще всего используются при утеплении бревенчатых построек.

    Преимущества:

    • низкая теплопроводность;
    • небольшой вес;
    • хорошая адгезия;
    • совместимость с разными материалами;
    • огнестойкость;
    • эластичность;
    • экологичность;
    • устойчивость к гниению;
    • долговечность.

    Недостатки:

    • низкая паропроницаемость;
    • неустойчивость к прямым солнечным лучам.

    Важно! После утепления пенополиуретаном рекомендуется как можно быстрее закрыть стены отделочным материалом.

    Необходимые материалы и инструменты

    Перед началом проведения монтажных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    • утеплитель (пеноплекс, минвата или натуральный);
    • деревянный брус;
    • строительные леса;
    • шпатлевка;
    • клеевой состав;
    • шуруповерт;
    • рулетка;
    • ножовка;
    • строительный уровень;
    • перфоратор;
    • болгарка;
    • шпателя, кисти, ведра.

    Пошаговая инструкция

    Порядок утепления деревянной стены напрямую зависит от выбранного метода утепления.

    Вентилируемый фасад

    Выполняя утепление данным способом, необходимо четко выполнять последовательность действий:

    1. Подготовка стен. Включает в себя очищение поверхности от гнилых участков, обработку от плесени.
    2. Формирование обрешетки. Для ее монтажа нужно использовать рейки.
    3. Укладка утеплителя в подготовленный каркас. В качестве утеплителя лучше использовать эко или минвату.
    4. Устройство второго каркаса. Монтировать его нужно перпендикулярно предыдущему слою.
    5. Укладка очередного слоя утеплителя. Необходимо следить, чтобы теплоизоляция закрывала швы предыдущего слоя.
    6. Устройство мембраны. Она должна располагаться внахлест на швы.
    7. Установка контрообрешетки.
    8. Устройство плит.
    Читайте также:
    Шпаклевка для дерева для заделки щелей: чем зашпаклевать деревянную поверхность, затирка для пола своими руками, какую выбрать шпатлевку

    Мокрый метод

    В процессе монтажа необходимо выполнить ряд манипуляций:

    1. Подготовка стен. Затереть и отреставрировать щели и трещины на поверхности. Если поверхность деформирована сильно, базовые стены нужно обшить плитами ДВП.
    2. Грунтование стены, нанесение слоя штукатурки. Штукатурка наносится тонким слоем.
    3. Монтаж несущего плинтуса. Его ширина должна быть аналогична плите утеплителя. Осуществляется он в горизонтальной плоскости, на высоте от 40 см от земли. При устройстве плинтуса необходимо выдерживать шаг в 3 мм.
    4. Устройство плит утеплителя. Цементный клей нанести на утеплитель: несколько кучек в центр плиты, слой по контуру плиты. Если стена ровная, равномерно нанести раствор по контуру и шпателем разровнять. После чего приклеить утеплитель к стене.

    Вертикальные швы утеплителя располагать на разных осях. Необходимо выдерживать расстояние между уровнями в 20 см. На углах материал выкладывается в шахматном порядке.

  • Оставить плиты для высыхания на 3 дня.
  • Устройство дополнительного крепления. Плиты закрепить по углам и в середине, используя специальные вставки.
  • Монтаж армирующей сетки. Первый слой вклеивается в утеплитель, затем устраивается второй слой сетки, далее – нанесение штукатурки.
  • Финишное покрытие.
  • Укладка под облицовку

    Технология устройства в этом случае осуществляется в несколько этапов:

      Рулеткой и уровнем на фасаде отметить положение бруса, используемого для обрешетки.

    Шаг между расположениями брусьев должен быть аналогичен ширине утеплителя минус 1,5 см. Сечение бруса должно быть аналогичным толщине утеплителя.

  • Устройство теплоизоляции в подготовленную обрешетку, закрепление ее дюбелями.
  • Проклейка бутиловой лентой стыков утеплителя.
  • Монтаж сайдинга. После монтажа финишной отделки должен остаться зазор как минимум 5 см.
  • При утеплении минеральной ватой необходимо соблюдать некоторые нюансы:

    1. Утеплитель уложить впритык между стойками, щели заполнить монтажной пеной.
    2. При устройстве второго слоя утеплителя, необходимо к стойкам прикрепить контррейки, между которыми уложить минвату.
    3. Прикрепить к каркасу диффузную мембрану.
    4. Установить контробрешетку.

    Напыление пенополиуретана

    Процесс осуществляется в следующей последовательности:

    1. Монтаж на стену деревянной обрешетки с расстоянием 30 см.
    2. Нанесение пены, начиная с низа стены, постепенно продвигаясь вверх. Расстояние от пистолета до обрабатываемой поверхности должно быть минимум 20 см.
    3. Для плавного распределения состава рекомендуется плавно перемещать пистолет. При переходе на новое место пистолет отключается.
    4. Новый слой нельзя наносить до тех пор, пока первый слой не полимеризуется. Утеплитель не должен выступать за обрешетку, за этим необходимо тщательно следить.
    5. Устройство армирующей сетки, финишная отделка.

    Плюсы и минусы

    Наружное утепление имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам можно отнести:

    • Стабилизация температуры в помещении.
    • Исчезновение сырости, плесени и грибка.
    • Повышение шумоизоляции.
    • Сохранение полезного пространства внутри строения.
    • Эстетичность фасада.
    • Увеличение срока эксплуатации жилища.

    Из очевидных недостатков необходимо отметить:

    • Невозможность выполнять работы в пасмурную погоду или в холодное время года.
    • Большие финансовые затраты.
    • Необходимость создания защитных конструкций.

    Также, если дом рассчитан на несколько семей, то нет смысла утеплять только часть постройки. Теплопотери можно понизить только при утеплении всего строения.

    Стоимость работ

    Цена на работы по утеплению бревенчатых стен зависит от таких факторов, как объем работы, метод герметизации.

    Средние цены приведены в таблице:

    Наименование услуги Единица измерения Стоимость
    Подготовка поверхности кв.м. 85 руб
    Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование) кв.м. 80 руб
    Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой) кв.м. 80 руб
    Устройство штукатурного слоя по стеклосетке кв.м. 300 руб
    Финишная шпатлевка кв.м. 270 руб
    Шпатлевка декоративной штукатуркой кв.м. 320 руб
    Монтаж обрешетки на деревянную стену кв.м. 300 руб
    Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) кв.м. 360 руб
    Утепление минеральной ватой кв.м. 400 руб
    Заливка стыков герметиком п.м. 30 руб
    Монтаж сайдинга кв.м. 600 руб
    Грунтовка штукатурного слоя кв.м. 45 руб

    Сложности и ошибки

    Если в процессе утепления совершаются ошибки, это приведет к понижению теплоизоляционных свойств постройки. Основными ошибками являются:

    • Неточности в расчете теплосопротивления.
    • Отсутствие цокольной доски внизу кладки приведет к тому, что утеплитель может контактировать с землей.
    • Длительное нахождение пенополистирола на солнце.
    • Использование некачественных материалов.
    • Наличие зазоров между стыками утеплителя.
    • Отказ от монтажа распорных дюбелей по углам строения.

    Заключение

    Утепление стен бревенчатого дома – процесс сложный. Важно правильно выбрать материал, рассчитать его количество, определиться со способом герметизации. Современный рынок предлагает широкий ассортимент продукции, чтобы сделать правильный выбор рекомендуется проконсультироваться со знающим человеком или нанять для выполнения работ специалистов.

    Утепление снаружи стен деревянного дома – оперативный план действий

    Утепление с наружной стороны стен дома из дерева кто то может подумать считается абсурдным. Кажется, для чего теплоизолировать дом из дерева?

    Ведь древесина слывет собственными идеальными изоляционными качествами. Это все так, но с каким то периодом она стареет, рассыхается и начинает изменяться, а мы заблаговременно создадим защиту, что увеличит срок ее работы.

    Как сделать теплее стены из дерева и когда это нужно?

    Если в бревенчатом доме в зимний период прохладно и сыро, можно определенно говорить, что при его возведении рабочие классно сберегли на изоляционных материалах. Из данной публикации Вы будете знать, как сделать теплее стены из дерева, чтобы долгое время они служили хорошей защитой от зимней стужи и летнего зноя.

    Для того чтобы выполнить собственный дом комфортнее, нужно сначала разобраться почему его так тяжеловато прогреть. Какие могут быть причины? Вот отдельные из них:

    1. отсутствие уплотнителя между венцами;
    2. толщина брусьев или бревен не отвечает условиям климата (в средней полосе России дома возводят из досок толщиной не меньше 30 см);
    3. слабое напольное утепление, а именно это можно отнести к домам, у которых в подполе пребывает подвал;
    4. плохая стыковка бревен на соединениях в углу, из-за этого по дому могут гулять сквозняки, а углы в зимний период будут замерзать;
    5. при строительстве допущена ошибка в расчетах соотношения между площадью стен и окон;
    6. нарушены правила строительства фундамента или кровли.

    Если хотя бы одна из указанных причин есть у Вас в доме, переходите к работам по подготовке.

    Чем утеплять стенки дома из дерева – подбираем материалы

    Самый обычный способ теплоизоляции – прокладка добавочного слоя межвенцового уплотнителя. Другими словами, следует положить добавочный теплоизолятор для стен древесного дома между бревнами, говоря иначе, проконопатить. Неплохо бы это сделать не только с наружной стороны, но и в середине строения.

    Утепление с наружной стороны дома из дерева дает возможность увеличить изоляционные качества бревенчатых стен. И более того, это ни в которой мере не проявится на территории комнат. Чем утеплять стенки дома из дерева, какие варианты и технологии отлично подойдут для этого?

    Вот только некоторые утеплительные материалы домов, которые рекомендует сегодняшний рынок строительных материалов:

    • льняное войлочное полотнище;
    • джут – многофункциональный материал, который довольно устойчив к гниению, выпускается из волокон джутовых растений;
    • льноволокно или пакля – теплоизолятор, делается из стеблей льна в качестве лент у которых ширина до 15 см, предназначается для заделки щелей и разных щелей в домах из дерева.
    • минеральная вата;
    • полиуретановая пенка.

    Применение сегодняшних термоизоляционных материалов позволяет провести утепление дома из дерева без существенного повышения нагрузок на его фундамент. Подобного результата можно достигнуть, используя теплоизолятор для стен зданий из дерева на основе ваты на минеральной основе.

    Утепление с наружной стороны стен дома из дерева – начинаем работать

    Работы по обшивке фасада дома энергосберегающими материалами начинаются с отделки стен особыми антисептическими средствами. Дальше, заделываются все щели, убираются недостатки и повреждения. Потом рулоны ваты на минеральной основе раскатываются по поверхности стены, и фиксируются на ней особыми анкерами.

    Перед монтажем обшивки изолирующий слой накрывают материалом для защиты и закрывают досками. Чтобы предохранить обшивание от влияния влаги и солнечного света, ее можно покрывать несколькими лаковыми слоями или краски на масляной основе. Для того чтобы обеспечить хорошую воздушную циркуляцию и не позволить образование влаги в теплоизоляторе, предлагается около фундамента и карниза оснащать каналы вентиляции.

    В данных же целях между слоем теплоизолятора и материалом для отделки выполняется просвет в пару сантиметров. Эту технологию в большинстве случаев используют, если ведется утепление дома из бревен под сайдинг, когда наличие зазора воздуха в первую очередь.

    Как утеплять древесные стены? (видео)

    Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

    Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

    Виды утеплителя

    Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

    Минеральная вата

    Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

    1. Отлично сохраняет тепло.
    2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
    3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
    4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
    5. Пожарная и экологическая безопасность.
    6. Грызуны не используют для создания гнезд.

    Но есть и ряд отрицательных моментов:

    • необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
    • требует механической фиксации.

    Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

    Пенопласт

    Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

    1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
    2. Обладает звукоизоляцией.
    3. Не впитывает влагу.
    4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

    Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

    • отсутствие паропропускных способностей;
    • быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
    • грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
    • пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

    Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

    Пеноплекс (полистирол)

    Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

    1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
    2. Выдерживает большие механические воздействия.
    3. Влагу не впитывает вовсе.
    4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
    5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

    Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

    Чем лучше теплоизолировать?

    Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

    Утепление стен

    Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

    Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

    В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

    Потолок

    Утеплить потолок можно двумя способами:

    • со стороны комнаты;
    • со стороны чердачного помещения.

    И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

    Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

    Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

    Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

    Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

    1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
    2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

    Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

    Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

    Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

    А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

    Подготовка поверхности

    Сначала подготовим основание:

    1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
    2. Удалить старое декоративное покрытие.
    3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
    4. Закрыть все щели.
    5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

    Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

    Укладка пароизоляционного слоя

    После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

    • начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
    • каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
    • стыки фиксируются скотчем;
    • сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

    Монтаж обрешетки

    Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

    С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

    Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

    Приблизительный план таков:

    • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
    • привинчиваем элементы;
    • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

    Установка теплоизолятора

    Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

    Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

    Укладка ветрозащитной пленки

    Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

    1. Начинаем работу снизу.
    2. Делаем вертикальные полосы.
    3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
    4. Стыки проклеиваем скотчем.
    5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

    Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

    Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

    Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

    Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

    Наружная отделка стен

    В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

    Но есть основные рекомендации:

    • полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
    • детали фиксировать к элементам обрешетки;
    • выбирать сухую погоду;
    • выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

    Возможные проблемы при утеплении

    Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

    А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: