Утепление цоколя деревянного дома. Интервью с экспертом

10 советов по утеплению цоколя дома снаружи

Еще совсем недавно, в 80-х годах прошлого века, оплата коммунальных услуг составляла всего 3-4% от общего дохода семьи. Сегодня же доля коммуналки в среднем достигает уже 10-15% от семейных доходов, а оплата за отопление – 30 % от этой суммы. Неудивительно, что большинство граждан России предпочитают внимательно следить за расходами, а особенно за утечками тепла в домах. Установлено, что на цоколь и фундамент приходится около 20% теплопотерь, поэтому утепление цоколя дома так же важно и нужно, как и теплоизоляция стен. Правильно выполненное утепление позволит не просто сохранить дорогое тепло, но и избежать конденсации влаги на стенках цоколя, образования и развития плесени, а также защитит конструкцию от промерзания.

№1. Утепление цоколя: снаружи или изнутри?

Цоколь называют одной из наиболее уязвимых частей дома, ведь на него возлагается не только большая нагрузка в виде веса всех стен и перекрытий, но и часто повышенная влажность. Цоколем называют продолжение фундамента, которое возвышается над уровнем земли и переходит в наружные стены дома. Проще говоря, это соединительный элемент фундамента и стен постройки, начинающихся от уровня пола первого этажа. Он защищает дом от проникновения влаги и холода, а также играет декоративную роль, так как дом без цоколя смотрится как-то приземисто.

Теоретически утеплить цоколь фундамента можно как изнутри, так и снаружи, но эффективность будет сильно отличаться. Если проводить внутреннее утепление, то в определенной степени удастся достичь изоляции помещения от низких температур, но между стеной и утеплителем будет скапливаться конденсат, от которого пострадает цоколь. Кроме того, последний не будет защищен от губительного воздействия холода. Результат не заставит себя ждать – появление микротрещин от замерзания, их расширение, постоянное намокание, а позже деформация и крошение, снижение прочностных характеристик.

Наружное утепление позволяет защитить от холода и помещение, и материал цоколя, а точка росы смещается в сторону утеплителя, который гораздо более устойчив к влаге и низким температурам, чем цоколь. В итоге получаем теплое помещение и продление срока службы конструкции. Теплоизоляционные работы лучше всего проводить на этапе строительства дома, но и после его возведения эффективное утепление выполнить возможно, хоть и сделать это будет немного сложнее.

№2. Обязательно ли утеплять цоколь дома?

Особенность отечественного менталитета такова, что хочется на всем сэкономить. Отсюда и популярный вопрос: всегда ли необходимо утеплять цоколь частного дома? Теплоизоляция может действительно не понадобиться в таких случаях:

  • если дом предназначен только для летнего проживания;
  • если в доме нет подвала, а цоколь небольшой (0,5 м) и устраивается с целью избежать подтопления;
  • если дом располагается в местности, где нет суровой зимы.

Во всех этих случаях можно обойтись утепленным полом. Если же климат в регионе суровый, дом используется для постоянного проживания, а в подвале предполагается хранить продукты, обустроить гараж, бойлерную или другие хозяйственные помещения, то без утепления не обойтись.

№3. Материалы для утепления цоколя

Для утепления цоколя фундамента в недалеком прошлом использовалась смесь глины с соломой. За несколько последних десятилетий появилось много новых, более совершенных и удобных способов выполнить теплоизоляцию. К ним выдвигается ряд требований:

  • низкая теплопроводность. Теплоизоляционные свойства лучше у тех строительных материалов, у которых коэффициент теплопроводности меньше;
  • низкие показатели водопоглощения. Когда утеплитель впитывает влагу, он теряет часть важных эксплуатационных качеств. Накопление влаги особенно опасно в период заморозков, когда вода увеличивается в объеме и может нарушать структуру утеплителя;
  • высокая прочность на сжатие, ведь материал должен выдерживать давление почвы.

Кроме того, утеплитель должен быть долговечным, паропроницаемым, стойким к плесени и грызунам.

Сегодня для утепления используются такие материалы:

  • теплоизоляционные плиты (пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата);
  • пенополиуретан, который наносится благодаря напылению;
  • керамзит – самый популярный вариант насыпной теплоизоляции;
  • теплая штукатурка;
  • термопанели;
  • грунт.

№4. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол – самый популярный материал для утепления цоколя фундамента. Часто его также называют пеноплексом по имени компании, которая выпускает материал под одноименной торговой маркой. Утеплитель напоминает знакомый всем нам пенопласт, но более жесткий и прочный, хорошо выдерживает давление почвы, не сминается и не проседает.

Преимущества:

  • отличные теплоизоляционные качества и низкий коэффициент теплопроводности;
  • устойчивость к влаге и неспособность ее впитывать, что объясняется закрытой ячеистой структурой;
  • достаточная прочность на сжатие;
  • высокая долговечность, которая достигает 50 лет и более;
  • материал не повреждается грызунами и не поражается плесенью;
  • простота монтажа и обработки, возможность провести работы по утеплению собственными силами и без применения механических креплений;
  • доступная цена.

Более того, пеноплекс обладает шумоизолирующими свойствами, а благодаря пропитке антипиренами получает стойкость к огню. К недостаткам относят большое количество стыков – минус всех плиточных материалов. Даже самые большие листы пенополистирола не позволяют создать монолитную конструкцию утепления, а стыки придется тщательно замазывать или запенивать. Лучше брать листы с замком, благодаря которому они плотнее стыкуются, уменьшая риск появления мостиков холода. В регионах с суровым климатом может понадобиться монтаж пеноплекса в два слоя, причем плиты второго слоя должны закрывать швы между плитами первого.

Читайте также:
Фиалки, основные правила ухода - фото примеров

Кроме того, материал хоть и не такой хрупкий, как пенопласт, выдерживает приличные нагрузки, но при разрезании крошится. Монтаж несложный, но требует аккуратности и внимательности, занимает много времени. Лучше заниматься этим летом, в теплую сухую погоду.

Более доступный аналог материала – полистирольный пенопласт, который получают не экструзивным путем. Он хорошо держит тепло, но обладает массой недостатков. Во-первых, это хрупкость, поэтому для защиты материала от давления грунта выстраивают стену толщиной в половину кирпича. Во-вторых, он повреждается грызунами. Более того, материал способен поглощать влагу, поэтому без качественной рулонной или битумно-полимерной гидроизоляции не обойтись, а необходимость проведения всех этих работ сводит на нет всю выгоду от покупки пенопласта, поэтому материал все реже и реже используется для утепления стен и цоколя.

№5. Вспененный пенополиуретан для утепления цоколя

Вспененный пенополиуретан можно смело называть идеальным по эксплуатационным качествам утеплителем. Нанесение материала осуществляется специальными установками, в которых под давлением смешиваются полиол и изоционат, что приводит к синтезу полимера и образованию углекислого газа. Последний создает изолированные друг от друга пузырьки. Напыление осуществляется тонким слоем на заранее подготовленный цоколь.

Преимущества:

  • высокие теплоизоляционные свойства, которые обеспечиваются в частности благодаря пузырькам углекислого газа, ведь коэффициент его теплопроводности ниже, чем у воздуха;
  • устойчивость к плесени и грибку;
  • монолитность слоя утеплителя, заполнение всех трещин и дефектов, отсутствие швов;
  • прочность, жесткость, эластичность и легкость материала;
  • высокая степень ремонтопригодности. В случае чего поврежденный участок можно заделать новой порцией полимера;
  • высокая скорость проведения работ – теплоизоляция цоколя выполняется в течение одного дня.

Среди недостатков высокая цена материала и невозможность самостоятельного выполнения работ – необходимо специальное оборудование, реагенты и уимение с ними обращаться. Кроме того, утеплитель боится солнечных лучей, поэтому лучше постараться как можно быстрее выполнить финишную отделку фасада.

№6. Минеральная вата для утепления цоколя

Под минеральной ватой понимают целый ряд материалов, но для утепления цоколя фундамента применяют обычно базальтовую вату. В качестве сырья используют горные породы, которые расплавляют и вытягивают в тонкие нити, из них и создают утеплитель. Он производится в рулонах и плитах, применять можно и то, и другое: рулоны позволяют получить минимальное количество швов, а плиты отличаются повышенной прочностью.

Преимущества:

  • невысокий коэффициент теплопроводности, достигаемый за счет волокнистой структуры;
  • звукоизоляция;
  • огнестойкость, так как в основе – минеральные вещества;
  • высокие показатели паропроницаемости;
  • прочность и устойчивость к механическим повреждениям;
  • устойчивость к плесени;
  • высокая долговечность;
  • несложный монтаж.

Производители говорят о том, что минеральная вата хорошо пропускает воду и не впитывает ее в себя, но все же это не совсем так. Материал имеет свойство накапливать влагу, которая значительно снижает его теплоизоляционные свойства, поэтому в него стали добавлять специальные гидрофобизирующие вещества. Но даже это не освобождает от необходимости устраивать мощную гидроизоляцию, а это утомительно, трудоемко и дорого, поэтому минеральную вату для утепления цоколя используют очень нечасто – зато для стен и балконов она прекрасно подходит.

№7. Утепление керамзитом

Керамзит – легкий материал, имеющий вид достаточно крупных гранул. Производится он из легкоплавких глин в барабанных установках, в которых происходит вспучивание и закаливание. Выходит экологичный и полностью безопасный материал, который называют одним из самых бюджетных утеплителей. Применяют его обычно для теплоизоляции цоколя фундамента в домах, которые не используются для круглогодичного проживания.

Преимущества:

  • пористая структура обеспечивает хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию;
  • низкий вес;
  • огнеупорность, ведь в основе – глина, и морозоустойчивость;
  • экологичность;
  • невысокая цена.

Пористая структура приводит к способности впитывать влагу, что для цоколя как раз-таки не рекомендуется. Впрочем, если постараться и выполнить теплоизоляцию по науке, то влияние этого свойства можно будет свести на нет. Утепление керамзитом требует обязательного обустройства дренажа: ров копают глубже фундамента, на одно укладывают геотекстиль, насыпают щебень и монтируют трубу с отверстиями для отвода влаги. Сверху насыпают щебень, снова настилают геотекстиль и засыпают песком. После подготовительных работ на глубину цоколя устанавливают деревянную опалубку на расстоянии около 1 м, настилают рубероид так, чтобы он покрывал и стены дома, и стенку траншеи, швы проклеиваются. Керамзит насыпают неоднородной фракции, по мере засыпания его трамбуют. После того, как опалубка будет полностью наполнена керамзитом, ее закрывают крышкой под наклоном не менее 45 градусов – это делается для защиты цоколя от скопления осадков.

Читайте также:
Цокольный кирпич: какой выбрать и использовать

№8. Утепление термопанелями

Термопанели – немецкое изобретение, в основе которого – жесткий пенополиуретан с уже знакомыми нам свойствами, поверх которого смонтированы декоративные накладки, имитирующие какой угодно благородный материал: камень, кирпич, плитку и т.д. Получается самая натуральная сэндвич-панель, которая значительно упрощает монтаж и справляется сразу с несколькими функциями.

Преимущества:

  • хорошая теплоизоляция и влагостойкость;
  • отличный внешний вид;
  • устойчивость к плесени и грызунам.

Современный и, казалось бы, совершенный материал имеет некоторые недостатки, и дело не только в высокой цене. Во-первых, требуется особая тщательность и педантичность при монтаже: следует хорошенько крепить панели крепким клеем, некоторые для гарантии также используют дюбеля. Во-вторых, термопанели могут быть смонтированы только на идеально ровный цоколь, а в противном случае понадобится обустройство обрешетки. Но все эти сложности с лихвой компенсируются отличной энергоэффективностью.

№9. Утепление теплой штукатуркой

Теплой штукатуркой называют сухие клеящие смеси, которые имеют мало общего с декоративным аналогом. В состав теплоизолятора могут входить опилки, вермикулит или пенополистрол.

Преимущества:

  • монолитность теплоизоляции;
  • простота монтажа, ведь приступать к нанесению теплой штукатурки можно сразу же после того, как подсохнет слой предварительной грунтовки. Если планируется нанести теплоизоляцию в один слой, можно обойтись даже без армирующей сетки;
  • относительно небольшая цена.

Недостатков немало:

  • водопоглощение, поэтому необходима тщательная гидроизоляция;
  • невозможно сделать слой толще 5 см, в противном случае придется наносить утеплитель не только снаружи, но и внутри;
  • большой вес;
  • теплая штукатурка не может исполнять роль отделочного материала.

№10. Утепление цоколя грунтом

Земля или песок также могут быть использованы в качестве теплоизоляторов, но это вариант на тот случай, когда средств совсем мало, или необходимо с минимальными вложениями обустроить временное утепление. Суть метода проста: цоколь засыпают толстым слоем грунта, который образует вал высотой до пола первого этажа. Подобным способом можно достичь неплохих результатов, но все же коэффициент теплопроводности земли далек от идеала, поэтому подвальное помещение все равно будет пропускать холод, хоть и в меньшем количестве. К другим недостаткам относится необходимость большого объема грунта, привлечение помощи посторонних людей, так как в одиночку с такой физически тяжелой работой не справиться. Более того, если планируется сделать цокольный этаж жилым, то выполнить окна не получится, а вентиляционные каналы придется выводить выше земляного вала.

Наилучшими вариантами утепления, конечно же, считаются эктрудированный пенополистирол и вспененный пенополиуретан, но, как видим, при определенных обстоятельствах и другие теплоизоляционные материалы имеют право на использование.

Утепление цоколя деревянного дома. Интервью с экспертом

Вопрос эксперту: в чем особенности утепления цоколя дома, точнее, деревянного дома снаружи? Материал цоколя при этом обычно отличается от того, что используется для обустройства стен, и в месте стыка теплопотери неизбежны.

Ответ эксперта, Сергея Стефанчикова

Теплоизоляция домов из дерева отличается высокими показателями качества. При малом весе конструкции стен (если это одноэтажное здание) нет необходимости в массивном цоколе. Но одно из слабых мест – промерзание тонкого слоя фундамента в холодное время года . Это становится причиной больших потерь тепла и появления сырости в подвале. Проблема решается путем утепления цоколя деревянного дома снаружи . Сделать это не так сложно, и выделяют ряд действенных способов, различных по эффективности и конечной стоимости работ.

Подсыпка грунтом

Метод используется и известен давно, потому проверен на опыте нескольких поколений. Выполнить работу несложно: вокруг основания подсыпается слой земли, включая вертикальные поверхности цоколя. Существенный недостаток при этом – внешний вид конструкции . Еще один минус – низкий эффект от утепления . Однако отмечены и преимущества.

К ним относят низкую стоимость работ – нулевую . Вам не придется закупать что-либо, приглашать рабочих. Все делается своими руками. Такой вариант сгодится в качестве временного способа решения проблемы.

Использование минваты или каменной ваты

Для утепления цоколя деревянного дома снаружи пользуются и покупным утеплителем.

Минвата – негорючий материал, экологичный, не подвержен воздействию грызунов и насекомых. Материал довольно тяжеловесен, потому уделите внимание надежности крепления.

  1. Рабочая поверхность очищается от загрязнений и пыли.
  2. Проверяется, насколько фундамент цельный: нет ли трещин, сосколов и прочих недостатков. Перед работой по утеплению их нужно устранить.
  3. Фундамент гидроизолируется с помощью специального состава или крепления рулонных материалов.
  4. Затем поверх гидроизоляционной составляющей крепится минвата. Для этого применяют особые клеи, а для надежности методика дополняется использованием дюбелей.
  5. Поверхность термоизоляции заштукатуривается либо скрывается под отделочными материалами.

Применение пенопласта

Этот продукт наиболее популярен при утеплении цоколя. Легковесный пенопласт легко крепить, удобно перевозить. Он не впитывает воду. Ассортимент пенопластов широк: выбирайте нужный по толщине и крепите.

Читайте также:
Утеплитель для крыши: какой лучше выбрать?

Из минусов отмечают горючесть: при нагреве пенопласт плавится . В магазинах продают варианты с антипиреновой добавкой. Они чуть дороже, но более устойчивы к воздействию огня.

Материал крепится по той же технологии, что и минвата. Единственное, что следует учитывать – соприкосновение с горючими материалами. Между деревом и пенопластом прокладывается слой минваты или другого препятствующего распространению огня продукта.

Экструдированный пенополистирол

Он в 1,5 раза лучше держит тепло , потому слой утеплителя может быть меньше, чем в случае с пенопластом. Пенополистирол имеет высокую плотность, устойчив к деформации и не осыпается . Для простоты крепления внутри имеются специальные пазы. При этом уменьшаются теплопотери на стыках закрепления пластов. К недостаткам причисляют более высокую цену, что окупается надежностью и комфортом при работе с материалом.

Работы проводятся по аналогии с предыдущим планом.

Утепление керамзитом

Этот метод постепенно утрачивает свою популярность, но используют его и сейчас.

  1. Грунт вскрывается до обнажения нижней части фундамента. Нужно по крайней мере 50 см ширины для качественной теплоизоляции.
  2. Трещины и сколы исправляются. Для этого применяют цементный раствор, после чего ждут до полного его высыхания.
  3. Далее проводятся гидроизоляционные работы.
  4. Траншея полностью заполняется керамзитом. Поверх слоя устраивают отмостку из бетона, чтобы уберечь утеплитель от влажности.

Напыление полиуретана

Новейшая методика напыления все более популярна среди профессиональных строителей. Тому есть множество причин.

В отличие от монтажа пластов, при напылении не образуется швов , вследствие чего уменьшаются потери тепла через них. Поверхность слоя однородная, ровная . Высокие адгезионные свойства полиуретана позволяют использовать его на различных поверхностях. При этом она не требует предварительного очищения, ремонта, гидроизоляции . Еще один плюс – огнестойкость продукта и его водоотталкивающие свойства . Он не гниет, не плесневеет и не подвергается воздействию вредителей . Полиуретан экологичен и может применяться для утепления жилых помещений.

Главный минус – высокая стоимость , но вышеперечисленные плюсы перекрывают этот недостаток сполна. Для нанесения защитного слоя требуется специальное оборудование.

В конечном итоге выбор теплоизолятора зависит от конкретных исходных данных, возможностей и требований к продукту. Эти методы подходят для утепления ленточного вида фундамента.

Как утеплить свайный фундамент

Дом на сваях подвержен еще большим теплопотерям.

Для термоизоляции цоколя сначала обустраивают забирку – закрывают открытое пространство под полом. По периметру возводят тонкую стенку из кирпича, пеноблока, пеностекла, плитных материалов (крепятся на обрешетку). Кирпичная или блочная стенка строится на бетонной ленте шириной 20 см. Не нужно обеспечивать герметичность пространства под полом, необходимо, чтобы оно дышало. Для этого оставляют вентиляционные отверстия шириной в 15 см с 4 сторон дома друг напротив друга. Обрешетку для плитной облицовки устраивают из металлопрофиля или дерева. Под будущей обшивкой обустраивают траншею и послойно размещают там песок (3 см), керамзит и посыпают поверх грунтом.

Затем конструкцию утепляют по аналогичной технологии.

Типичные ошибки при утеплении деревянного дома

Деревянные дома красивы сами по себе, обычно владельцы не желают скрывать такой фасад. Однако зачастую возникает необходимость утеплить дом из бруса и брёвен, чтобы создать комфортную атмосферу и сэкономить на отоплении. Сайт RMNT решил собрать типичные ошибки при утеплении деревянных домов.

  • Ошибка первая
  • Видео по теме

Чаще всего причиной, по которой возникает необходимость утеплить стены деревянного дома, являются недостаточная толщина стен и износ самой конструкции. Например, согласно СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий», толщина массивных стен дома должна быть не меньше 30 сантиметров. То есть и брус, и брёвна должны быть достаточно большой толщины.

Кроме того, в доме из бруса всегда будут щели! В случае использования качественного клееного бруса общая площадь щелей будет сравнима с приоткрытой форточкой, что не критично. А вот если дом построен из обычного профилированного бруса, то площадь всех щелей уже сравнится с распахнутым окном. Можно ли будет прогреть такой дом? Да, но ненадолго. Расходы на отопление вырастут.

В бревенчатом доме главной проблемой станут стыки между брёвнами. В первые годы дом будет давать усадку, щели могут раскрыться. Да, вы провели конопатку, верим. Но вам придётся повторить этот процесс вновь. И, скорее всего, через год опять. Чтобы не заниматься конопаткой постоянно, владельцы иногда решаются на основательное утепление стен.

Важно! В целом, по словам специалистов, ежегодная конопатка стыков между брёвнами и герметизация щелей дома из бруса могут заменить использование сплошного слоя утеплителя. Но это если у вас стены достаточной толщины. И древесина ещё не износилась. Настоятельно советуем использовать тепловизор, чтобы выявлять проблемные места и не ремонтировать весь фасад целиком.

Читайте также:
Увеличиваем полезное пространство комнаты своими руками

Итак, причины необходимости утеплить деревянный дом мы выяснили. Теперь поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются в процессе этой работы.

Ошибка первая

Приступить к утеплению стен, которые поражены жучками, грибком, просто ещё не высохли. Подумайте сами, вы закроете доступ к древесине, под утеплителем влажность сохранится, грибок будет себя отлично чувствовать. Обязательно перед утеплением стен обследуйте их, замените фрагменты брёвен, которые подгнили, при необходимости установите новые нижние венцы. Все стены нужно обработать антисептиками, для верности два раза! А затем подождать, пока древесина высохнет. Так что утеплять деревянный дом лучше всего в конце лета или начале осени, предварительно проведя ремонт, обработку и просушку.

Выбрать неправильный утеплитель. Пенополистирол сегодня очень популярен. Но, по словам специалистов, древесина с синтетическими материалами категорически не дружит! Очень желательно для утепления деревянного дома выбрать натуральные, «дышащие» материалы. Идеально подходит минеральная и базальтовая вата. А пенополистиролом можно утеплить цоколь, фундамент, только здесь в данном случае он будет уместен.

Для утепления фасада нельзя выбирать материал в рулонах и мягких матах! На вертикальной поверхности со временем они просто сползут, провиснут, появятся щели — «мостики холода». Покупайте минеральную, базальтовую вату в плотных плитах, жёстких матах, которые будут сохранять форму на стене долгие годы. Рулонные материалы подходят исключительно для утепления горизонтальных поверхностей.

Небрежное отношение к утеплителю. Распаковывать плиты минеральной ваты нужно под навесом или в самом доме. Промокнут — потеряют свои свойства. Потом, когда утеплитель уже на фасаде, следует максимально быстро перейти к его облицовке, чтобы не попал под косые летние дожди.

Нарушение технологии «пирога» утеплённого фасада и слишком тонкий слой утеплителя. Что касается толщины утеплителя, то для южных регионов будет достаточно одного слоя толщиной в 5 сантиметров, для центральных регионов нашей страны — два слоя, то есть 10 сантиметров, а вот для северных следует взять уже три слоя, толщиной 15 сантиметров. Это правило касается и бревенчатых домов, и зданий из бруса. Что касается «пирога», то необходимо строго придерживаться следующего правила — со стороны стены дома идут слои с пониженной паропроницаемостью, а снаружи — с повышенной. И не забудьте о вентиляционном зазоре, который остаётся между утеплителем и облицовкой. Пароизоляции портал Rmnt.ru посвящал отдельную статью.

Важно! Многие называют типичной ошибкой при утеплении деревянного дома монтаж утеплителя изнутри, в помещениях. Да, в большинстве случаев именно утепление снаружи, по фасаду, является самым эффективным, а зачастую единственным вариантом. Но для деревянных домов это не критическая ошибка! Срубы и дома из бруса вполне допустимо утеплить именно изнутри, уверяют эксперты. Внутри деревянного дома с целью утепления стен специалисты советуют использовать такие экологически чистые материалы, как льняные маты, эковату, Isoplaat, а также высушенные хвойные опилки, смешанные с известью.

Для финишной отделки утеплённого фасада деревянного дома дизайнеры советуют выбирать блок-хаус. Конечно же, тоже деревянный, чтобы сохранить и внешний облик, и свойства вашего дома. И ещё, утепляя фасад, не забудьте о том, что пол и кровля деревянного дома тоже нуждаются в вашем пристальном внимании.

Видео по теме

Технология утепления цоколя деревянного дома

Основание любой постройки наиболее близко к грунту, что обрекает фундамент в большей степени подвергаться воздействию разных негативных факторов, это становится причиной его более раннего разрушения, если сравнивать эту часть постройки с остальными элементами дома. Данное обстоятельство обуславливает необходимость наиболее тщательного утепления и гидроизоляции цоколя, по сравнению с остальными частями дома.

Схема теплопотерь при отсутствии утепления цоколя.

Правильно проведенные процедуры по утеплению цоколя исключают проникновение сырости и низких температур в дом.

Инструменты и материалы

  • штукатурка;
  • термоджут;
  • лопата;
  • джутовая лента;
  • гипсовая шпатлевка;
  • полимерная сетка;
  • горелка.

Инструкция по утеплению цоколя постройки

Схема утепления цоколя брусового дома.

Качественно сделать цоколь в процессе строительства мало, его важно еще и хорошо утеплить. Для начала основание деревянного дома требуется обкопать по периметру. Траншея должна иметь ширину, равную 40 см, и располагаться на 50 см ниже оклада. Если удалось обнаружить испорченные фрагменты, от них следует избавиться, заменив на новые, предпочтительнее для изготовления новых элементов использовать лиственницу.

На следующем этапе утепление предполагает вкатывание брусьев, которые должны быть обработаны смесью, приготовленной из олифы с добавлением отработки, которую необходимо разогреть до 50˚С.

Далее, можно приступать к монтажу межвенцового утеплителя, отлично справится с работой «термоджут». После этого брусья можно заклинить, пока не прозвучит хруст.

Окладной венец на следующем этапе должен быть проконопачен джутовой лентой, а после защищен раствором, приготовленным из гипсовой шпатлевки и опилок.

Читайте также:
Утеплить входную металлическую дверь (35 фото): утепление своими руками железной модели в квартире или частном доме

К брусу должна быть укреплена полимерная сетка, а после шов необходимо оштукатурить, применив для этого раствор с гидрофобизатором. Следующий шаг – это приплавление стеклоизола, где следует применять горелку, стеклоизол должен быть укреплен к верхней трети оклада.

Утепление цоколя будет еще более эффективным, если вырытую траншею засыпать опилками, смешанными с корой, полученной от лиственницы, это позволит исключить промерзание почвы.

Особенности утепления цоколя керамзитом и экструдированным пенополистиролом

Схема утепления цоколя керамзито-цементом.

Выбирая метод утепления цоколя постройки, вы всегда можете склониться в сторону технологии, которая подходит вам в большей степени, чем остальные. Так, можно выбрать способ, в основе которого лежит применение керамзита. Для его воплощения вокруг фундамента необходимо обустроить дополнительную опалубку, ее ширина должна быть равна 15 см. После наступает черед заливки специального раствора, приготовленного из смеси бетона и керамзита. Далее, должен следовать слой гидроизоляции, а после предстоит укрыть почву щебнем и песком.

Горизонтальную плиту основания нужно защитить керамзитом с бетоном, а после должны быть уложены минвата и пленка, первый материал при этом укладывается в пару слоев.

Теплоизоляцию цоколя можно произвести быстро и не утруждая себя обустройством гидроизоляционного слоя. Для этого принято применять способ распыления пенополиуретана – в итоге можно получить защиту, лишенную щелей. Нанесение теплоизолятора осуществляется строительным пистолетом на цоколь. Предстоит обеспечить слой в 5 см из утеплителя.

Этот материал не требует длительной сушки, а основание цоколя превращается в водоотталкивающую поверхность. Если вы хотите, чтобы в доме стало еще теплее, потребуется произвести неоднократное нанесение материала, при этом готовить поверхность перед последующим нанесением не потребуется. На этом процесс еще не окончен, следующим слоем станет монтажная сетка, на которую необходимо нанести штукатурку, однако не стоит отказываться от другого отделочного материала в случае его наличия.

Теплоизолировать цоколь можно, применив экструдированный пенополистирол. Для этого основание постройки должно быть проложено гидроизоляционной мембраной, на нее предстоит укрепить теплоизолирующие плиты, толщина которых может достигать 120 мм. С задачей фиксации материала с легкостью справится клей, который должен быть нанесен точечно. Для особо теплолюбивых хозяев домов рекомендуется производить монтаж плит в пару слоев. Однако техника укладки должна предполагать соблюдение шахматного порядка, это позволит избавиться от швов, образованных предыдущими слоями. Плиты укрываются профилированной мембраной, что обеспечит систему дренажа для отвода подземных вод. В качестве фильтра выступит геотекстиль. На заключительном этапе предстоит теплоизолировать горизонтальную плиту основания деревянного дома, обустроив бетонную отмостку по периметру постройки.

Теплоизоляция цоколя пенопластом

Метод распыления пенополиуретана дает теплозащиту, лишенную щелей без особого труда.

Любые виды строительных работ по дому домашние мастера во все времена старались делать с большей экономией, а если технология не столь трудоемка, то это и вовсе считается удачным решением. Если утеплять цокольную часть деревянного дома с помощью пенопласта, то она получается выдающейся вперед и хорошо защищенной от негативных воздействий. Утеплитель должен иметь плотность, равную 25 кг/м 3 , а вот с показателем толщины мастер может определиться самостоятельно, главное, чтобы цоколь не выдавался более чем на 40 см.

Этот процесс можно считать теплоизоляцией и подвальной части постройки, только утепление подвала в данном случае производится снаружи. Для начала следует произвести разметку нового цоколя. Шнур должен быть натянут несколько выше гидроизоляции, это позволит отобразить на поверхности стены линию. Следующим шагом станет подготовка поверхности, для этого ее требуется освободить от загрязнений, а после прогрунтовать составом, который характеризуется глубоким воздействием. Далее, наступает черед фиксации пенопласта. Процесс должен стартовать с угла, для чего предстоит произвести разметку, обрезав 2 куска. Утепление подвала снаружи производится посредством фиксации пенопласта на клей, который должен быть нанесен на поверхность шпателем с зубцами. Уже приложенные плиты на торцах следует обработать клеевым составом. Далее, плиты можно снабдить отверстиями, которые делаются дрелью, а затем в них должны быть вбиты гвозди.

Схема утепления цоколя листами пенополаста или минеральной ваты.

Теплоизоляция подвала деревянного дома на этом не окончена, листы должны быть еще обработаны грунтовкой. Затем, применив цементный клеевой состав, следует зафиксировать стальной откосный уголок по углам и периметру. Таким же способом следует укрепить армирующую сетку на поверхности листов, однако сетку заблаговременно требуется подготовить, для этого ее необходимо нарезать, придав ей размер, идентичный листам утеплителя. Сетка должна быть прикреплена на клеевой слой, который нужно распространить по поверхности шпателем, после поверхность уже приложенной сетки должна быть еще раз укреплена сверху клеем.

Эта техника утепления непременно повлечет за собой вопрос о том, как сделать цоколь после прикрепления сетки. Клей должен хорошо просохнуть, только потом можно приступать к отделочным работам. Для этого должна быть нанесена шпаклевка, чтобы слой клея оказался скрыт под ней. А после допустимо приступать к процессу декорирования, который может предполагать окрашивание. Применить в работе можно специальную акриловую смесь для работы с фасадами. Утепление подвала можно сделать не только эффективным, но и внешне весьма эстетичным, если облицевать поверхность после окончания процесса утепления природным или искусственным камнем, они фиксируются традиционным клеем, предназначенным для осуществления монтажных работ. Дом после этого будет смотреться удивительно красиво.

Читайте также:
Телевизионная розетка правила и варианту установки на стену

Стоит помнить, что даже полное выполнение теплоизоляционных работ не всегда гарантирует удачный исход дела. Да, теплоизолятор, уложенный по всем правилам, отлично защищает цокольную часть дома от воды и холода, однако важно еще и правильно защитить сам утеплитель, так как он может стать источником интереса мелких грызунов. Для этого траншея, обустраиваемая для утепления по периметру постройки, должна быть вырыта немного глубже указанных выше параметров. Ее дно необходимо будет заполнить стяжкой, толщина которой должна варьироваться в пределах 5-10 см. Теплоизолятор должен быть уложен с последующей его защитой керамзитобетоном, что очень важно.

Помимо прочего, при отсутствии подвального помещения в доме потребуется обустроить ревизионные и вентиляционные отверстия. В качестве еще более предпочтительного варианта выступит монтаж люков.

Лучше всего, если процесс утепления цоколя не будет отложен на долгое время, чтобы не испытывать холода в этот суровый период. Кроме того, такие работы выполняют функцию не только утепления, но и защиты нижней части дома, от сохранности которой зависит длительность эксплуатации всей постройки в целом.

Утепление цоколя деревянного дома: способы, подсыпка землей, теплоизоляция керамзитом, пенопластом, минеральной ватой, полиуретаном

Как известно, дома из дерева обладают отличными теплоизолирующими свойствами при небольшом весе конструкции. Ввиду этого фактора, цоколь в таких домах не делается массивным и толстым, так как в этом нет необходимости.

Но в связи с этим возникают и некоторые проблемы: тонкий фундамент слишком сильно промерзает зимой, что служит причиной сырости в доме и больших потерь тепла. Решить эту проблему поможет утепление основания. Процедура не очень сложна, зато польза от нее несомненна.

Основные способы теплоизоляции конструкции

Рассмотрение вопроса, как утеплить цоколь деревянного дома снаружи, следует начать с самых простых методов. Мы перечислим основные виды работ, и вы решите, какой вариант является оптимальным для ваших условий.

Подсыпка землей

Этим способом пользовались еще наши предки. Он достаточно прост и незатейлив, вокруг цоколя насыпается земля, на этом работы заканчиваются. Стоит отметить, что для наилучшего эффекта следует засыпать весь цоколь, а это не очень хорошо смотрится, особенно в комплексе с современными зданиями.

Следует заметить, что хоть у такого приема практически нулевая цена, эффективность также оставляет желать лучшего. Поэтому рассматривать этот способ в качестве решения проблемы не стоит. Его можно применить разве что как временный вариант.

Утепление с помощью керамзита

Этот способ широко применялся до появления современных теплоизолирующих материалов, но иногда применяется и сейчас.

Суть его в следующем:

  • Вначале убирается грунт до самой нижней части фундамента. Ширина полосы для хорошей изоляции – 50 см.
  • Далее проверяется поверхность основания, если там есть повреждения и трещины, их необходимо заделать с помощью раствора.
  • После этого необходимо произвести гидроизоляцию цоколя фундамента с помощью обмазочного метода либо рулонными материалами.
  • Далее траншея засыпается керамзитом, а сверху устраивается отмостка из бетона. Она защитит утеплитель от влаги.

Данный способ позволяет достаточно хорошо защитить основание от промерзания, но он больше подходит для устройства ниже уровня грунта. Поэтому, рассмотрим более практичные способы теплоизоляции.

Утепление пенопластом и экструдированным пенополистиролом

Можно сказать, что это самый распространенный способ теплоизоляции цоколя в деревянном доме.

Данная группа материалов имеет ряд преимуществ:

  • Очень легкий вес материала, что обеспечивает удобство работы и транспортировки.
  • Утеплитель практически не впитывает влагу (особенно экструдированный материал), что очень важно при утеплении цоколя.
  • Широкий диапазон толщины, вы без труда подберете нужный вариант.

К недостатку можно отнести горючесть материала, но современные производители могут предложить вариант с антипиреновой добавкой, он будет немного дороже, зато устойчивость к огню у него гораздо выше.

Совет! Экструдированный утеплитель лучше держит тепло, поэтому его слой может быть тоньше, чем у пенопласта. Это может быть очень важно в некоторых случаях, когда слишком толстый цоколь нежелателен.

Особенности проведения работ:

  • Перед началом поверхность нужно очистить от загрязнений и проверить на предмет целостности. При наличии проблем, их следует устранить.
  • После этого необходимо провести гидроизоляцию путем нанесения состава либо рулонными материалами.
  • Крепление материала производится с помощью специального клея, для надежности некоторые застройщики используют специальные дюбеля для теплоизоляции.
  • При соприкосновении утеплителя с горючими конструкциями, их следует отделить с помощью изолирующих прокладок из каменной ваты.
Читайте также:
Стол для циркулярной пилы своими руками : описание и особености, фото

В последнее время все чаще используется экструдированный пенополистирол, он гораздо эффективнее пенопласта в силу ряда причин:

  • Материал гораздо плотнее и устойчивее к деформации – он не сыпется со временем.
  • Коэффициент теплопроводности у него в полтора раза ниже, чем у пенопласта, то есть слой утеплителя в 10 см аналогичен 15 см пенопласта.
  • Листы оборудованы пазами, что значительно повышает удобство работы и уменьшает потери тепла через стыковые соединения.

Стоит отметить, что при утеплении цоколя фундамента своими руками, данный вид надежнее и удобнее, но его стоимость несколько выше. В любом случае, на собственном доме экономить не стоит.

Утепление минеральной и каменной ватой

Данный вариант также широко используется для утепления цоколей. Минвата – природный материал, безвредный для здоровья. Кроме того, данный утеплитель не горит и не повреждается грызунами, что также немаловажно.

Инструкция по укладке данного типа утепления ничем не отличается от вышеперечисленной главы. Все операции аналогичны работам с пенопластом. Единственный нюанс – утеплитель значительно тяжелее, и его креплению следует уделять большее внимание.

Напыление полиуретана

Самый новый метод на сегодняшний день, который, тем не менее, уже собрал множество самых положительных отзывов от застройщиков в силу множества положительных факторов:

  • Отсутствие каких-либо швов вне зависимости от формы основания и ее особенностей – вещество заполняет все полости и образует монолитную однородную поверхность.
  • Отличная адгезия практически ко всем материалам, поверхность не нуждается в особой подготовке, ее достаточно просто очистить от загрязнений.
  • Материал отличается высокими показателями огнестойкости. Он не подвержен гниению, плесени и не боится вредителей и грызунов.
  • Экологичность и отсутствие вреда для здоровья также немаловажный фактор для очень многих застройщиков.
  • Получившуюся поверхность не нужно гидроизолировать – она и сама по себе обладает отличными водоотталкивающими свойствами.
  • Отличные характеристики материала как теплоизолятора, на сегодняшний день это один из лучших утеплителей.

Совет! Пенополиуретан особенно хорош на тонких холодных фундаментах благодаря своим высоким свойствам, немаловажно и то, что он прекрасно ложится даже на самые неровные поверхности.

К недостаткам материала можно отнести высокую стоимость, хотя если соотнести с качеством материала, то цена полностью оправдана. Также стоит отметить невозможность самостоятельного нанесения – для этого нужно специальное оборудование. Еще один фактор – материал не переносит солнечного ультрафиолета, поэтому его обязательно нужно закрыть каким-либо отделочным материалом.

Вывод

Выбор того или иного варианта утепления зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Стоит отметить, что хорошее утепление цоколя сделает ваш дом гораздо теплее (см.также статью “Профнастил для цоколя – отличное решение для любого дома”). Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности утепления цоколя в доме из дерева.

Технология наружного утепления фундамента деревянного дома

Утепление фундамента деревянного дома и утепление цоколя снаружи не только защитит основание дома от негативного воздействия сезонных перепадов температуры, промерзания, и грунтовых вод, но и поможет вам сократить затраты на его отопления, ведь в среднем около 25% общих теплопотерь приходится на фундамент здания.

Утепленный стобчатый фундамент деревянного дома

Из данной статьи вы узнаете, как утеплить фундамент деревянного дома, какой материал подходит для этого лучше всего, а также особенности выполнения всех работ своими руками, как для ленточного, так и для столбчатого фундамента.

1 Об особенностях утепления

Существуют множество споров касаемо места, где должно выполняться утепление фундамента деревянного дома: по внутреннему периметру, либо снаружи. Однако, детальнее разобравшись в том, что именно требуется от теплоизоляции фундамента, ответ напрашивается сам по себе – выполнять утепление однозначно нужно снаружи.

Судите сами, монтаж теплоизоляционного материала снаружи фундамента в полной мере защитит основание деревянного дома от сезонных перепадов температур, промерзания, и будет выступать дополнительным слоем гидроизоляции.

Вышеперечисленные факторы являются основной причиной ускоренного разрушения кирпичных и бетонных ленточных фундаментов, так как вода, попавшая в микротрещины, которыми изобилует любое основание, при замерзании расширяется, и разрушает эти трещины ещё больше.

Так, из года в год, трещины увеличиваются до размеров, делающих безопасную эксплуатацию дома попросту невозможной. Если же своими руками утеплить фундамент снаружи и вообще выполнить утепление фундамента и отмостки, то основание получит качественную защиту от внешних негативных влияний.

Из широкого ассортимента представленных на рынке утеплителей, для теплоизоляции основания деревянного дома лучше всего подходит фундаментный пенополистирол, он обладает всеми свойствами, которыми должен владеть действительно качественный утеплитель – минимальной теплопроводностью, гидрофобностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации.

Облицовка ленточного фундамента полистирольными плитами

Читайте также:
Типы и свойства теплообменников для котлов

1.1 Особенности утепления фундамента своими руками

Существует два вида фундаментов, использующихся при строительстве деревянных домов – ленточный, и свайный. Свайный фундамент гораздо проще в обустройстве, на его монтаж требуется всего несколько дней, при этом, для создания столбчатого основания требуется меньше материала.

Однако, экономия на материалах нивелируется необходимостью аренды специального оборудования для погружения свай, и оплаты труда рабочих, выполняющих эти работы.

Классический ленточный фундамент – это один из наиболее распространенных видов фундаментов вообще, на таком основании возводятся как кирпичные, так и деревянные дома.

Преимуществом данного фундамента с гранулированными пеностеклами является то, что его можно обустраивать своими руками, контролирую технологию и качество выполнения работ на всех этапах строительства и утепления. Каждый из видов оснований требует разного подхода к теплоизоляционным работам, о которых мы и поговорим.

2 Утепление ленточного фундамента деревянного дома

Этапы выполнения работ своими руками:

  1. Подготовительные работы.

Чтобы выполнить утепление фундамента деревянного дома нам понадобится оголить основание на всю его глубину. Для этого необходимо сделать разметку траншеи. Как правило, утепление ленточного фундамента и обустройство отмостки выполняется комплексно, поэтому, для совмещения этих работ, траншею необходимо копать с учетом ширины самой отмостки, которая, как правило, составляет около 80-100 сантиметров.

Если ваш дом возводился на заглубленном ленточном фундаменте, то в целях экономии сил на ширину отмостки можно снять лишь верхние 40 сантиметров грунта, а вниз копать траншею шириной в 50 сантиметров, которой вполне хватит для комфортной работы.

Главный критерий ширины траншеи — удобство работы в ней

  1. Подготовка фундамента.

После того как траншея выкопана, вы обнаружите, что снаружи фундамента за время его эксплуатации возникло большое количество мелких трещин и других повреждений, если, конечно, ваш дом не построен пол года назад. Небольшие трещины нужно замазать смесью из цемента и строительного клея, большие – цементным раствором.

Равномерно покройте стенки фундамента слоем битумной мастики, сверху которой наклейте рулонный гидроизолятор, к примеру, рубероид. Важно обеспечить цельность гидроизоляционного слоя, для этого делайте нахлест минимум в 10 сантиметров, а швы дополнительно промазывайте мастикой.

  1. Монтаж утеплителя.

Снаружи гидроизоляционного слоя посредством строительного клея, либо жидких гвоздей закрепляем плиты теплоизолятора. Не рекомендуется крепить его с помощью дюбелей, который нарушают целостность материала. Поскольку никаких сильных динамических нагрузок плотно прилегающий к стене утеплитель испытывать не будет, надобности в креплении дюбелями нет. Места соединений плит запенивайте жидким пенопластом, чтобы обеспечить монолитность теплоизоляционного слоя.

  1. Создание защитного слоя используя Изоспан АМ.

Снаружи обклеиваем панели геотекстилем, который создаст скользкий защитный слой, предотвращающий негативное влияние почвы на теплоизолятор. После этого траншея засыпается землей до уровня расположения отмостки, и начинаются работы по её строительству.

Лучше всего зарекомендовали себя монолитные отмостки из бетона: они износоустойчивы, при правильной технологии строительства не боятся сезонных перепадов температур, и не пропускают поверхностные воды к фундаменту здания.

Так выглядит отмостка вокруг деревянного дома с ленточным фундаментом

Строительство отмостки требует обязательного наличия уплотняющего слоя толщиною в 15-20 сантиметров, который создается из смеси мелкофрационного щебня и песка. Тщательно утрамбованная уплотняющая подсыпка будет защищать отмостку от динамических нагрузок, идущих от почвы, и препятствовать разрушению конструкции.

Сверху подсыпки укладывается слой теплоизоляционного материала – важно, чтобы он был плотным, и устойчивым к нагрузкам на сжатие. На уложенный утеплитель заливается бетон. Для дополнительного укрепления отмостки можно использовать армирующую сетку.

3 Утепление столбчатого фундамента деревянного дома

Процесс утепления столбчатого фундамента под деревянный дом сводится к обустройству забирки, и монтажа теплоизоляционных панелей на цокольную часть фундамента.

Чтобы выполнить теплоизоляцию свайного фундамента своими руками и утепление цоколя пенополистиролом вам понадобится обзавестись следующими материалами:

  • Рулонная гидроизоляция (как самый дешевый, но вполне качественный вариант, можно брать обычный рубероид;
  • Теплоизоляционные панели (типа «Пеноплекс», либо любой другой полистирольный утеплитель)
  • Деревянный брус, либо металлический профиль для крепления забирки;
  • Бетонная плитка (по завершению работ траншею можно просто засыпать грунтом, однако наличие плитки, либо любого аналога отмостки все же рекомендуется, так как она будет выполнять дополнительную функцию защиты фундамента от поверхностных вод);
  • Песок и мелкий гравий;
  • Забирка – съемные цокольные панели (продаются в большинстве строительных магазинов);
  • Отливы;
  • Герметик, либо жидкий пенопласт;
  • Цемент;
  • Шурупы.

Вариант утепления забирки посредством жидкого пеноизола

Для выполнения работ своими руками подготовьте такие инструменты:

  • Лопата;
  • Ведра и тачка для вывоза земли;
  • Дрель;
  • Шуруповерт.

Начало теплоизоляции столбчатого фундамента начинается с копания траншеи, глубина которой должна составлять около 40, а ширина 40-50 сантиметров. Траншею необходимо рыть по всему периметру дома так, чтобы около 5-10 сантиметров её ширины приходилось на пространство под домом, а 40 сантиметров на пространство за пределами стен.

Читайте также:
Теплые полы Рехау: монтаж, установка, стоимость и обзор

Далее, на дно траншеи выкладываем небольшой слой песчано-гравийной смеси, необходимый для того, чтобы вследствие возможных пучений не нарушалась целостность гидроизоляционного слоя. Толщина слоя около 5-ти сантиметров. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать, чтобы в будущем не возникло её просадки.

По всему шву выкладываем гидроизоляционный материал как при утеплении отмостки пенополистиролом, нахлест которого в местах соединений должен составлять как минимум 10 сантиметров. Позаботьтесь о качественном соединении отдельных листов, для этого лучше всего использовать жидкий пенопласт, либо битумную мастику, которой нужно промазывать каждый шов.

Схема обустройства теплоизоляции столбчатого фундамента

На гидроизоляцию укладываются теплоизоляционные панели. Если на панелях отсутствует пазовая система креплений, которая значительно улучшает прочность соединений, рекомендуется укрепить швы жидким пенопластом.

Поверх уложенного утеплителя насыпается и утрамбовывается слой песка в 7-10 сантиметров, сверху которого устанавливается отмостка из бетонной, либо тротуарной плитки, также можно сделать монолитную отмостку из бетона.

Далее, на столбчатом фундаменте необходимо создать каркас, который будет удерживать забирку. Делается он из деревянного бруса, который с помощью шурупов крепится на столбиках. Ширина шага бруса определяется исходя из высоты, над которой ростверк поднят над почвой, она должна обеспечивать надежное удержание забирки.

На деревянный брус устанавливаются цокольные панели, на внутреннюю часть которых приклеивается утеплитель. Над панелями рекомендуется сделать водоотлив, который будет отводить воду от забирки, что значительно продлит срок её эксплуатации.

3.1 Обзор технологии утепления фундамента полистирольными плитами (видео)

Утеплитель вермикулит

Утеплителем в строительстве применяется огромное число материалов, самого различного происхождения. Предпочтение, в конечном счете, отдается минеральным составам: каменная, минеральная вата, керамзит, ячеистые бетоны и т.д. В этот ряд с недавних пор добавился и вспученный вермикулит. Он нашел себе применение в сельском хозяйстве и в строительстве, в гидропонике и животноводстве, все благодаря составу, механическим свойствам и низкой теплопроводности. В немалой степени утеплитель вермикулит набирает популярность за счет малой стоимости и доступности.

Используется материал в строительстве в качестве:

  • насыпного утеплителя для перекрытий и стен;
  • наполнителя для жаростойкого бетона;
  • в виде огнестойких плит.
  1. Что это такое
  2. Технические характеристики
  3. Особенности использования
  4. Достоинства
  5. Недостатки

Что это такое

Вермикулит – это сложный по составу минерал. Его обобщенная формула содержит в себе железо, алюминий, кремний, магний, их окислы в соединении с водой. Это минерал группы гидрослюд, и основное его свойство – это многослойная структура на основе пластинчатых кристаллов.

В качестве утеплителя используется вспученный вермикулит. Добытый минерал при нагревании до 900-1200 оС увеличивается в объеме до 20-25 раз и приобретает фактуру, больше похожую на слоеное тесто после запекания. За счет пористости он приобретает очень низкую теплопроводность, которая колеблется в пределах от 0,04 до 0,12 Вт/м*К в зависимости от размера фракции и подробного состава, уникального для каждого месторождения вермикулита.

Каждому, кто посещал хозяйственный магазин с садовыми принадлежностями, семенами или удобрениями, попадался на глаза вермикулит. Это желтовато-бурый, золотистый или с бронзовым переливом материал, состоящий из мелких кубиков с ярко выраженной слоистой структурой. Используется для мульчирования и вспушивания почвы, в качестве минеральной добавки.

Однако в строительстве важны другие его особенности: высокое теплосопротивление, долговечность и стойкость к химическому, биологическому воздействию.

Технические характеристики

Параметры вермикулита зависят от размера фракции, кроме этого оказывает влияние его точный состав. Ключевые характеристики вспученного вермикулита:

  • теплопроводность;
  • гигроскопичность;
  • звукопоглощение;
  • жаростойкость.

В строительстве используются в основном фракции меньше 4 мм. Крупная фракция закладывается как наполнитель для огнеупорных бетонов. Мелкая фракция 0,5-1 мм используется в качестве сыпучего теплоизолятора, которым заполняют пустоты в стенах или насыпом для утепления перекрытий. Характеристики представлены в таблице.

Теплопроводность, Вт/м*К Плотность, кг/м3 Массовая доля влаги, % Коэффициент звукопоглащения на частоте 1кГц
Вермикулит вспученный 0,5 мм 0,053 144 3 0,56-0,6
-//- 1 мм 0,050 125 4 0,6-0,65
-//- 2 мм 0,049 100 4 0,7-0,8
-//- 4 мм 0,048 94 5 0,7-0,8
-//- 8 мм 0,045 87 3 0,7-0,8

Подробнее по свойствам.

Теплопроводность. Доминирующую роль оказывает на этот параметр слоистая структура материала после вспучивания под воздействием температуры. Отдельные пластинки остаются прочно связанными, но между ними разрывается непосредственный контакт, который заполняется воздухом. Сам по себе материал обладает теплопроводностью порядка 2-2,7 Вт/м*К, за счет разрыва связей между кристаллическими пластинами этот показатель снижается до 0,03-0,12 Вт/м*К, что ставит его в один ряд с минеральной ватой и экструдированным пенополистиролом. В то же время его используют насыпом, от чего материал способен заполнить все неровности и ниши.

Гигроскопичность. Свойство, которое поясняет востребованность вермикулита в сельском хозяйстве и даже гидропонике. Зазоры между кристаллизованными пластинками с одинаковой легкостью заполняются воздухом и водой. Материал обладает высокой гигроскопичностью. Для примера 100 грамм вермикулита способны удержать до 500 мл воды. Что еще важнее вода и влага с одинаковой легкостью попадает в материал и выходит из него. В применении вермикулита как утеплителя для ограждающих конструкций это необходимо учитывать и желательно использовать как достоинство, а не как недостаток.

Читайте также:
Чертеж тележки для мотоблока1

Звукопоглащение. Вермикулит оказался отличным материалом для обустройства звукоизоляционных барьеров. Высокая абсорбция, отсутствие оседания в материале при сжатии и повышенная упругость позволяют в широком диапазоне контролировать реверберацию. Проще говоря, вермикулит способен поглотить звуковые волны, при этом не воспроизводя под воздействием трения или деформаций вторичных волн, посторонних звуков. При сжатии вермикулита, прессовании примерно на 10-20% добиваются максимального поглощения звуковых волн.

Жаростойкость. Температура плавления вермикулита превышает 1300 гр. После вспучивания материал больше не подвергается видоизменениям и не подвержен разложению, изменению состава и т.п. Это делает его жаростойким материалом, который можно применять при изоляции печей, каминов, труб и дымоходов.

Вермикулитовые плиты

Кроме этих характеристик вермикулит можно описать еще целым рядом полезных свойств:

  • Экологически чистый, без вредных выделений во всем диапазоне допустимых условий эксплуатации.
  • Предотвращает выпадение конденсата. Он быстро впитывает влагу, а после столь же легко отдает ее в виде пара. При этом важно создать оптимальные условия для отвода лишней влаги.
  • Высокая текучесть. Легко заполняет пустоты, ниши и поверхности сложной формы.
  • Не привлекает грызунов. Не является для них привлекательной едой и за счет высокой гигроскопичности быстро поглощает запахи меток грызунов, от чего они быстро теряют интерес к пространству, заполненному вермикулитом.
  • Не вызывает аллергии.
  • Не радиоактивен и отражает часть радиационного спектра, имеет нейтральный pH.

Продается вспученный вермикулит в качестве утеплителя в мешках фасовкой по объему в 50 литров. Этого достаточно, чтобы при толщине слоя в 10 см двух мешков хватало для засыпки 1 м2.

Материал фракцией 0,5-1 мм для утепления перекрытий подают к месту укладки воздухопроводами, как и, например, эковату. В противном случае его засыпают непосредственно из мешков. Дополнительно вспушивать для засыпки ненужно.

Особенности использования

Для эффективной теплоизоляции слой утеплителя должен создавать требуемое значение теплосопротивления. В средней полосе РФ это значение берется равным примерно 3,5-3,8 м2*К/Вт. Получается и слой вермикулита для достижения нужного эффекта должен составлять не менее 17,5 см для фракции 1 мм.

Для экономии материала применяют одну хитрость : смешивают вермикулит с древесными опилками в соотношении 1:1 или 6:4. Минеральный утеплитель не дает опилкам слежаться и обеспечивает свободный вывод влаги из них.

Опилки добавляют объема слою утепления без существенного снижения его общего теплосопротивления. Опилки достать гораздо проще, и стоимость их несущественна. В сочетании с вермикулитом нивелируются их недостатки, и в сухом остатке получится экономия на утеплении.

Соединяют материалы на месте, перемешивая их до однородной массы ручным миксером, насадкой к дрели. Как вариант, опилки и вермикулит в нужных пропорциях закладываются в пневматический насос для подачи по воздуховоду к месту укладки. За время доставки они достаточно перемешаются.

Достоинства

Вермикулит – это минерал, в основе которого пластинчатые кристаллы, объединенные в объемные группы. Он долговечен и при этом, в отличие от минеральной ваты, не подвержен разрушению, не спрессовывается, не опадает в осадок под собственным весом. Это делает его гораздо лучшим утеплителем, чем керамзит или перлит, к которым он по существу ближе.

По теплопроводности он наравне с наиболее часто используемой минеральной ватой, обладает той же огнестойкостью и стойкостью к воздействию окружающей среды, но не спрессовывается со временем. Звукоизоляционные характеристики заметно лучше любого из перечисленных материалов. Основным же достоинством является его низкая стоимость и доступность.

Альтернативой с такими же свойствами являются перлит и эковата. Однако перлит уступает по стоимости и доступности, а эковата существенно уступает в плане пожарной безопасности и со временем попадает в виде целлюлозной пыли внутрь помещения.

Недостатки

Основным недостатком вермикулита является его способность впитывать влагу в 3-4 раза больше своего собственного объема. Однако он с той же легкостью и отдает ее, в отличие от натуральных материалов (целлюлозы, древесины) или полимерных утеплителей.

При использовании вермикулита особенно важно обеспечить хорошую вентиляцию для отвода лишней влаги. Так как это естественное требование при обустройстве крыши и кровли при использовании абсолютно любого материала утеплителя, то из недостатков сильное водопоглощение переносится в разряд особенностей, о которых следует помнить и учитывать при проектировании дома.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: